Jag tycker också att Scotte, Biocomfort, Woody brännaren verkar intressant. Olika namn på ungefär samma brännare.
För den som tycker skruvpotentiometrar är bekvämast, snabbast och mest tillförlitligt finns ockå Boink.
Har tittat på de danska pilleforumen och det enda problem man verkar ha är hållbarheten på tändelementen.
Skulle jag flytta till nytt ställe med oljepanna skulle jag nog ändå skaffa en ny Bionordic brännare igen.
Ser man både till pris, finesser och reservdelspriser så tycker jag att den klår Biocomfort brännaren.
Vissa features på Biocomfort är av kosmetisk art för de flesta.
-Intern fördelningsskruv tillför inte för mig några fördelar för pelletsen fördelas bra på rostret ändå.
Fler mekaniska och elektriska grejor innebär mer som kan gå sönder.
-Internet interface - kul för en del.
-100 trins modulerande drift? Bättre en effekt för driften som är optimerad efter pannans mottryck så får man bästa pelletsekonomi.
Fungerande underhållseld är bättre att ha än modulerande drift.
-Kompressor rens kit. Verkar vara något kit för manuell tryckluftsuraskning. Kan man lätt bocka till själv av ett metallrör.
Automatisk tryckluftsuraskning som på Bionodric brännaren är däremot en stor fördel.
http://www.altona-bioenergi.dk/reserved ... kit-1.html
Lambdastyrning är ett plus för Biocomfort brännaren men kostar extra.
Så till priser. 1000 DKR kostar idag 1270 SEK
En Scotte (den enklare modellen) ser ut att kosta 14400 DKR på VVS-grossisten.dk och det blir 18288 SEK.
För 19990 får man en Bionordic Viking B16 GL komplett med tryckluftsuraskning och 2 meter skruv.
Reservdelar om man tittar på http://www.pillebraender.dk/index.php?o ... &Itemid=35
man får lägga till 25% dansk moms.
Motsvarande del för bionordicbrännaren i parentes.
Roster 872 SEK ( 598)
Brännarhus 4047 SEK (695)
Tändelement 285 SEK (385)
Fläkt 1111 SEK (695)
Brännare till CTC V25FK?
Loranga: Här har du ett komplett pann och brännarkit till kanonpris om du ska byta panna. Stort askutrymme, automatisk uraskning.
http://www.blocket.se/vastmanland/Kompl ... ?ca=10&w=3
http://www.blocket.se/vastmanland/Kompl ... ?ca=10&w=3
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Tackar 
Såg den samtidigt med Biomaticen. Nu har man lite att lura på!
Är det samma anläggning som du har? Eller kanske t.o.m. den som ligger på annons?
Såg den samtidigt med Biomaticen. Nu har man lite att lura på!
Är det samma anläggning som du har? Eller kanske t.o.m. den som ligger på annons?
Ariterm Biomatic 20+ med shuntstyrning
Pellistore 3ton
10m skorsten KW Z150 Dragbegränsare
1½plans villa byggd 1927
120kvm + 64kvm källare (uppvärmd)
Pellistore 3ton
10m skorsten KW Z150 Dragbegränsare
1½plans villa byggd 1927
120kvm + 64kvm källare (uppvärmd)
Då är det bara en oljepanna. Förhastat tyckte jag det var en Focus PE20 pelletspanna.
Ang biocomfort igen. Är också fundersam vad som är vitsen med intern fördelningsskruv som inte doserar.
En tänkbar orsak: Fick flera driftstopp i rad i februari då det var som kallast, fallröret proppfullt med obränd pellet ända upp i slangen och brännaren kall. Efter att ha tömt ur brännaren så startar allt och går som vanligt. Några dar tills det hände igen. Kom till sist till att orsaken är att effektbehovet var högre än brännaren klarade av kontinuerligt, det hann inte brinna undan och började bygga en pellethög i röret och tillsist stockade det uppe i kröken i fallröret. Sen då högen brunnit undan rasade det ner nedanför kröken och brann upp, men proppen i kröken lämnade kvar. I varmare väder händer det inte då brännaren stannar emellan. Sett andra på forumet med samma symptom. En internskruv som matar ut pelleten på rostret skulle undvika det problemet.
Det här gäller alltså px20, har ingen erfarenhet av andra brännare.
Största orsaken till att jag själv är intresserad av biocomfort är att jag har en utmärkt återförsäljare på 20km avstånd, samma som har räddat min pellX många gånger trots att jag köpt den på annat ställe. Det är enligt min mening det viktigaste, snabb och enkel tillgång till service och reservdelar (och gärna till rimliga priser)
Tror icecap har annan åsikt om nackdelen med modulerande drift... Tror inte det lönas att gå mycket under hälften av maxeffekt, och knappast alls utan lamdastyrning. Själv har jag förlängesen skippat halveffektläget på px, omöjligt att ställa det så det funkar, om man andas på potentiometern så ändrar effekten 20%...
En tänkbar orsak: Fick flera driftstopp i rad i februari då det var som kallast, fallröret proppfullt med obränd pellet ända upp i slangen och brännaren kall. Efter att ha tömt ur brännaren så startar allt och går som vanligt. Några dar tills det hände igen. Kom till sist till att orsaken är att effektbehovet var högre än brännaren klarade av kontinuerligt, det hann inte brinna undan och började bygga en pellethög i röret och tillsist stockade det uppe i kröken i fallröret. Sen då högen brunnit undan rasade det ner nedanför kröken och brann upp, men proppen i kröken lämnade kvar. I varmare väder händer det inte då brännaren stannar emellan. Sett andra på forumet med samma symptom. En internskruv som matar ut pelleten på rostret skulle undvika det problemet.
Det här gäller alltså px20, har ingen erfarenhet av andra brännare.
Största orsaken till att jag själv är intresserad av biocomfort är att jag har en utmärkt återförsäljare på 20km avstånd, samma som har räddat min pellX många gånger trots att jag köpt den på annat ställe. Det är enligt min mening det viktigaste, snabb och enkel tillgång till service och reservdelar (och gärna till rimliga priser)
Tror icecap har annan åsikt om nackdelen med modulerande drift... Tror inte det lönas att gå mycket under hälften av maxeffekt, och knappast alls utan lamdastyrning. Själv har jag förlängesen skippat halveffektläget på px, omöjligt att ställa det så det funkar, om man andas på potentiometern så ändrar effekten 20%...
Torsten: "-100 trins modulerande drift? Bättre en effekt för driften som är optimerad efter pannans mottryck så får man bästa pelletsekonomi.
Fungerande underhållseld är bättre att ha än modulerande drift."
Jag förstår att du inte vet vad du prata om. Kör du med modulerande drift?
Jag har testat modulerande drift på riktigt under ett par vintrar, jag har även testat effektiviteten vid olika effekter.
När jag testade effektiviteten gjorde jag det en sommar, jag hade då shunten ställd till 0 och pumpen av. Detta gör att brännaren köra upp "en portion varmvatten" (ingen tappning såklart) och då temperaturavkänning osv är precist nog kunde jag låta den köra upp fler gångar med samma effekt och se spridningen som var mycket låg.
Jag loggade då den totala doseringstiden med en upplösning på 1/100 sekund, vilket ju kan ses som ett ganska säkert uttryck för pelletsmängden.
Dessa test visade mig att vid 6kW var det lite mer ineffektivt, mellan 7kW och 11kW var det ung. jämt skägg och vid 12kW började värmen pysa lite väl snabbt ut i skorstenen och vid 15kW sjönk effektiviteten märkbart.
Senare (hösten) testade jag skillnaden mellan modulerande drift och av/på med UH, det är svårt att veta säkert då jag ju fick köra några dygn i varje läge för att få rimligt säkra värden men jag växlade så att jag körde 3 dagar modulerande, 3 dagar av/på med UH, 3 dagar modulerande och slutgiltigt 3 dagar med av/på med UH. Skulle vädret ändra sig under tiden räknade jag med att få lite kompensation när jag sammanställde talen.
Vädret var skapligt stabilt och avvikelserna fanns men visade klart att modulerande drift sparade 7% pellets. Jag räknar att detta tal inte är helt säkert fastän vädret var "lika tråkigt" i perioden men minst 5% räknar jag med, skulle det vara högre är det bra men bara en liten avvikelse i vädret kan ju ställa till det.
Under denna vargavinter har modulerande drift varit guld värd, ungarna har duschat och pannan har sjunkit som mest 7°C.
Så innan du ondgör dig över saker du inte har testat tycker jag att du ska veta vad du pratar om.
Om sedan modulerande drift är i 100 steg eller 1000 är egentligen ganska likgiltigt, jag tycker att det fint kunde vara i steg om t.ex. 1kW.
Ytterligare en fördel är att min brännare efter 4 år inte har någon skada på brännkoppen alls, inget sprucket rör och allt man läser om, effektutvecklingen är helt enkelt så pass låg att den knappast sliter speciellt på stålet.
Med av/på drift måste toppeffekten självklart vara högre än den genomsnittseffekt man behöver och hög effekt ger högre temperatur på stålet vilket ger mer oxidering och skador.
Och ja, jag är inblandat i Janfire NH men det ändrar INTE att jag faktisk har mätt och testat och faktisk sett en skillnad och gjort det under en längre tid.
I nuläget behöver huset runt 4½-5kW för att hålla värmen varför den kör av/på drift med kallstart, underhållseldning har jag kollat på och testat och det går direkt bort, alldeles för ineffektivt. Att det sedan sotar och tjärar hjälper inte heller.
Så nu kan du ju berätta om din erfarenhet med modulerande drift, jag är mycket nyfiken faktisk...
Fungerande underhållseld är bättre att ha än modulerande drift."
Jag förstår att du inte vet vad du prata om. Kör du med modulerande drift?
Jag har testat modulerande drift på riktigt under ett par vintrar, jag har även testat effektiviteten vid olika effekter.
När jag testade effektiviteten gjorde jag det en sommar, jag hade då shunten ställd till 0 och pumpen av. Detta gör att brännaren köra upp "en portion varmvatten" (ingen tappning såklart) och då temperaturavkänning osv är precist nog kunde jag låta den köra upp fler gångar med samma effekt och se spridningen som var mycket låg.
Jag loggade då den totala doseringstiden med en upplösning på 1/100 sekund, vilket ju kan ses som ett ganska säkert uttryck för pelletsmängden.
Dessa test visade mig att vid 6kW var det lite mer ineffektivt, mellan 7kW och 11kW var det ung. jämt skägg och vid 12kW började värmen pysa lite väl snabbt ut i skorstenen och vid 15kW sjönk effektiviteten märkbart.
Senare (hösten) testade jag skillnaden mellan modulerande drift och av/på med UH, det är svårt att veta säkert då jag ju fick köra några dygn i varje läge för att få rimligt säkra värden men jag växlade så att jag körde 3 dagar modulerande, 3 dagar av/på med UH, 3 dagar modulerande och slutgiltigt 3 dagar med av/på med UH. Skulle vädret ändra sig under tiden räknade jag med att få lite kompensation när jag sammanställde talen.
Vädret var skapligt stabilt och avvikelserna fanns men visade klart att modulerande drift sparade 7% pellets. Jag räknar att detta tal inte är helt säkert fastän vädret var "lika tråkigt" i perioden men minst 5% räknar jag med, skulle det vara högre är det bra men bara en liten avvikelse i vädret kan ju ställa till det.
Under denna vargavinter har modulerande drift varit guld värd, ungarna har duschat och pannan har sjunkit som mest 7°C.
Så innan du ondgör dig över saker du inte har testat tycker jag att du ska veta vad du pratar om.
Om sedan modulerande drift är i 100 steg eller 1000 är egentligen ganska likgiltigt, jag tycker att det fint kunde vara i steg om t.ex. 1kW.
Ytterligare en fördel är att min brännare efter 4 år inte har någon skada på brännkoppen alls, inget sprucket rör och allt man läser om, effektutvecklingen är helt enkelt så pass låg att den knappast sliter speciellt på stålet.
Med av/på drift måste toppeffekten självklart vara högre än den genomsnittseffekt man behöver och hög effekt ger högre temperatur på stålet vilket ger mer oxidering och skador.
Och ja, jag är inblandat i Janfire NH men det ändrar INTE att jag faktisk har mätt och testat och faktisk sett en skillnad och gjort det under en längre tid.
I nuläget behöver huset runt 4½-5kW för att hålla värmen varför den kör av/på drift med kallstart, underhållseldning har jag kollat på och testat och det går direkt bort, alldeles för ineffektivt. Att det sedan sotar och tjärar hjälper inte heller.
Så nu kan du ju berätta om din erfarenhet med modulerande drift, jag är mycket nyfiken faktisk...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Bepop kar knäckt problemet med pelletsstockning i fallröret när det är extra kallt tror jag. Orsaken är att pelletsmatningen är för hög så att all pellets inte hinner brinna undan. I normala fall blir det inget problem då brännaren stannar efter en stund. När det är extra kallt får brännaren gå långa tider och då matas det på så mycket pellets att luften hindras och då brinner det ändå sämre och till slut blir det stopp.Honda skrev: En tänkbar orsak: Fick flera driftstopp i rad i februari då det var som kallast, fallröret proppfullt med obränd pellet ända upp i slangen och brännaren kall. Efter att ha tömt ur brännaren så startar allt och går som vanligt. Några dar tills det hände igen. Kom till sist till att orsaken är att effektbehovet var högre än brännaren klarade av kontinuerligt, det hann inte brinna undan och började bygga en pellethög i röret och tillsist stockade det uppe i kröken i fallröret. Sen då högen brunnit undan rasade det ner nedanför kröken och brann upp, men proppen i kröken lämnade kvar. I varmare väder händer det inte då brännaren stannar emellan. Sett andra på forumet med samma symptom. En internskruv som matar ut pelleten på rostret skulle undvika det problemet.
Mer fläkt så att pelletsen brinner undan eller mindre matning är nog receptet.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Tack för den redovisningen Icecap. En fråga bara: hade du lambdastyrning då du testade? Min magkänsla är att utan lamdareglering så kan det vara svårt att få förbränningen rätt under hela effektintervallet (fläktregleringen är ju inte linjär tex).
Torsten: ja det var ju det jag skrev om pelletstockning... för hög effekt (för lite luft hade jag inte, kan ju inte köra med massa luftöverskott för att pina ur mer effekt än brännaren klarar med bra förbränning, speciellt inte då förbrukningen är som värst). Har inte mätt upp om jag gick över 20kW som brännarn är stämplad för, tror dock inte det.
Torsten: ja det var ju det jag skrev om pelletstockning... för hög effekt (för lite luft hade jag inte, kan ju inte köra med massa luftöverskott för att pina ur mer effekt än brännaren klarar med bra förbränning, speciellt inte då förbrukningen är som värst). Har inte mätt upp om jag gick över 20kW som brännarn är stämplad för, tror dock inte det.
Honda: inte då jag testade underhåll kontra modulerande, jag har dock kört med lambda under hela vintern OCH modulerande, inget problem!
Lite förklaring:
I brännaren finns en tabell med 3 värden och 7 punkter.
Punkterna är för 3, 6, 9, 12, 15, 18 & 23kW och de 3 värden är:
1: Cykeltid (tid mellan varje doseringsstart)
2: Fläkthastighet
3: O2-mål.
Det finns en rutin som interpolerar mellan tabellpunkterna så att man kan se det så att det finns streck mellan varje punkt (som kan avläsas av styrdatorn) varför brännaren kan stega mellan dessa punkter obehindrat. För tillfället stegar den i 10W steg men det är bara för att jag fastnade för den upplösning då jag lekte med det hela.
Janfire har testat noga då jag gav dom detta med tabellstegningen, mätt rökgasvärden hela vägen (om man hade ställd varje steg rätt) och de har varit helt OK - och det var innan lambdastyrningen kom in i bilden.
Jag har kollat på loggningen för att se om det blir fel mellan nivåerna men det fungerar perfekt, lambdavärden är stabila enl. vad de ska vara.
I nuläget har jag jobbat lite med att få brännaren att växla automatisk mellan av/på och modulerande drift och jag har kommit så långt att jag är nöjd. Det är ju så att vår & höst finns det dagar där det ena duger bäst på dagen och det andra bäst på natten och min brännare växlar automatisk numera.
Så de saker som kan finnas med modulering är inte enkla men med parameter nog kan man komma långt på vägen utan att det blir oöverskådligt.
Lambdastyrningen reglerar i övrigt vid att justera pelletsdensiteten, något som faktisk verkar passa riktigt bra. Jag kör Rindi för tillfället men jag testade en pall Laxå Diamant och jag kollade noga med spånmängd, densitet osv och mätte den till 700g/L.
Nåväl, jag körde slut på Rindin och hällde Diamanten i och inom en timme hade brännaren automatisk, utan någon inblandning alls, ändrat densiteten till 706g/L.
Densitetsjusteringen ändrar doseringstiden varför det är ett enkelt sätt att styra detta med lamnbasonden.
Jag vet att vissa här tycker att stenyxa är grejen och att en pelletsbrännare ska vara så enkel och primitiv som möjlig och det får de göra, jag ser dock på lambdavärden och den justering som sker att det är (lite) skillnad mellan dag och natt för samma pellets, att det skiljer mellan olika pallar från samma tillverkare så jag tror inte mycket på stenyxan.
Jag skulle dock gärna se en annan typ sensor som faktisk mätte de "riktiga" värden i rökgasen som är viktiga, då kunde man göra en riktigt självjusterande brännare som faktisk klarade av att göra det från grunden. Men det kommer väl någon gång...
Lite förklaring:
I brännaren finns en tabell med 3 värden och 7 punkter.
Punkterna är för 3, 6, 9, 12, 15, 18 & 23kW och de 3 värden är:
1: Cykeltid (tid mellan varje doseringsstart)
2: Fläkthastighet
3: O2-mål.
Det finns en rutin som interpolerar mellan tabellpunkterna så att man kan se det så att det finns streck mellan varje punkt (som kan avläsas av styrdatorn) varför brännaren kan stega mellan dessa punkter obehindrat. För tillfället stegar den i 10W steg men det är bara för att jag fastnade för den upplösning då jag lekte med det hela.
Janfire har testat noga då jag gav dom detta med tabellstegningen, mätt rökgasvärden hela vägen (om man hade ställd varje steg rätt) och de har varit helt OK - och det var innan lambdastyrningen kom in i bilden.
Jag har kollat på loggningen för att se om det blir fel mellan nivåerna men det fungerar perfekt, lambdavärden är stabila enl. vad de ska vara.
I nuläget har jag jobbat lite med att få brännaren att växla automatisk mellan av/på och modulerande drift och jag har kommit så långt att jag är nöjd. Det är ju så att vår & höst finns det dagar där det ena duger bäst på dagen och det andra bäst på natten och min brännare växlar automatisk numera.
Så de saker som kan finnas med modulering är inte enkla men med parameter nog kan man komma långt på vägen utan att det blir oöverskådligt.
Lambdastyrningen reglerar i övrigt vid att justera pelletsdensiteten, något som faktisk verkar passa riktigt bra. Jag kör Rindi för tillfället men jag testade en pall Laxå Diamant och jag kollade noga med spånmängd, densitet osv och mätte den till 700g/L.
Nåväl, jag körde slut på Rindin och hällde Diamanten i och inom en timme hade brännaren automatisk, utan någon inblandning alls, ändrat densiteten till 706g/L.
Densitetsjusteringen ändrar doseringstiden varför det är ett enkelt sätt att styra detta med lamnbasonden.
Jag vet att vissa här tycker att stenyxa är grejen och att en pelletsbrännare ska vara så enkel och primitiv som möjlig och det får de göra, jag ser dock på lambdavärden och den justering som sker att det är (lite) skillnad mellan dag och natt för samma pellets, att det skiljer mellan olika pallar från samma tillverkare så jag tror inte mycket på stenyxan.
Jag skulle dock gärna se en annan typ sensor som faktisk mätte de "riktiga" värden i rökgasen som är viktiga, då kunde man göra en riktigt självjusterande brännare som faktisk klarade av att göra det från grunden. Men det kommer väl någon gång...
Senast redigerad av Icecap den fre 26 mar, 2010 16:59, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
(inser att jag har kapat denhär tråden, ber om ursäkt för det)
Är tabellen fabriksinställd eller gör man mätningar på 7 olika punkter vid installation? Låter arbetsdrygt. Om den är fabriksinställd, vilka mätningar görs isåfall vid installation? Max/Min?
Tar det en timme för lamdajusteringen att reagera på ändrad densitet? Ser (på lågan) att matning med yttre skruv ger ganska stora variationer över ett ca 5minuters intervall. Tror det är det som dödar rostren i rörbrännare, för att inte sota vid "tillfällig maxmatning" så går den alltför snålt vid "tillfällig min matning". Hade hoppats att lamdastyrning skulle kunna avhjälpa det. Eller kanske janfire har långsammare reglering för att den har inbyggd stabil matning. (Janfire säljs inte här inärheten, så den går bort av den anledningen, tyvärr)
Är tabellen fabriksinställd eller gör man mätningar på 7 olika punkter vid installation? Låter arbetsdrygt. Om den är fabriksinställd, vilka mätningar görs isåfall vid installation? Max/Min?
Tar det en timme för lamdajusteringen att reagera på ändrad densitet? Ser (på lågan) att matning med yttre skruv ger ganska stora variationer över ett ca 5minuters intervall. Tror det är det som dödar rostren i rörbrännare, för att inte sota vid "tillfällig maxmatning" så går den alltför snålt vid "tillfällig min matning". Hade hoppats att lamdastyrning skulle kunna avhjälpa det. Eller kanske janfire har långsammare reglering för att den har inbyggd stabil matning. (Janfire säljs inte här inärheten, så den går bort av den anledningen, tyvärr)
Tabellen har en standardinställning från fabrik, installatören ska sedan kontrollera/justera.
Och lambdastyrningen SKA vara trög, orsaken är att den variation som sker under en doseringscykel inte KAN kompenseras med lambdasonden. När gasen väl mäts är det ju redan för sent att kompensera varför "vi" samplar värden över 5 doseringar innan en reglering sker. Det rör sig om många mätningar per sekund och det räknas ut ett genomsnitt som det regleras efter.
Att det tog en timme (ungefär, kanske lite kortare) att reglera in från en "normal" pellets till en "hård" pellets ser jag som helt OK, den reglerar snabbt i början då den reglerar med en faktor på avvikelsen, stor avvikelse ger stort regleringssteg och efter en timme hade den slutat reglera allt på plats.
Visa mig den installatör som kan göra det dygnet om till ett rimligt pris
Jag har i övrigt testat att kapa av lite av min internskruv, detta för att få en jämnare dosering och när jag jämför lambdavärden före och efter gav det lite förbättring, detta är dock inget att rekommendera om pelletsen varierar mycket i längd.
Och lambdastyrningen SKA vara trög, orsaken är att den variation som sker under en doseringscykel inte KAN kompenseras med lambdasonden. När gasen väl mäts är det ju redan för sent att kompensera varför "vi" samplar värden över 5 doseringar innan en reglering sker. Det rör sig om många mätningar per sekund och det räknas ut ett genomsnitt som det regleras efter.
Att det tog en timme (ungefär, kanske lite kortare) att reglera in från en "normal" pellets till en "hård" pellets ser jag som helt OK, den reglerar snabbt i början då den reglerar med en faktor på avvikelsen, stor avvikelse ger stort regleringssteg och efter en timme hade den slutat reglera allt på plats.
Visa mig den installatör som kan göra det dygnet om till ett rimligt pris
Jag har i övrigt testat att kapa av lite av min internskruv, detta för att få en jämnare dosering och när jag jämför lambdavärden före och efter gav det lite förbättring, detta är dock inget att rekommendera om pelletsen varierar mycket i längd.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Fortfarande gäller grundläggande fysikaliska regler i strömningsläran. Vill man ha maximal värmeöverföring mellan rökgas och panna så gäller det att uppnå så hög turbulens som är möjligt under rökgasens väg ut ut pannan. Pannans mottryck är vad som sätter gränsen för vilken effekt brännaren kan köras med under ett visst givet värde på draget från skorstenen.
Kör man brännaren här på för hög effekt får man bakvärme, Pannan orkar inte svälja den effekt som brännaren ger.
Kör man brännaren med för låg effekt (= modulerande drift) så fungerar det säkert bra men turbulensen i pannans rökvägar blir lägre, det blir ett större inslag av lamellär strömning och värmeöverföringen från rökgas till pannans väggar blir lägre. Utnyttjandet av värmen i tillförd pellets blir sålunda lägre och pelletsförbrukningen ökar.
Drar man modulerande drift förespråkarnas resonemang till sin slutpunkt så behöver man inte några turbulensskapande attiraljer som turbulatorer, retarder eller bafflar alls i pannan. Samma panna kan enligt detta resonemang ge en likvärdig verkningsgrad vare sig man kör på 5 kW effekt eller 20 kW effekt. Varför håller då folk på med sina turbulatorer om de inte skulle ge bättre verkningsgrad i pannan?
Däremot, är man villig att offra pannans verkningsgrad för att köra med modulerande drift så är det fritt fram. 3-4 kW effekt på brännaren om sommaren för att värma tvättvatten blir dock väldigt dyrt tvättvatten jämfört med att stänga av pannan ock köpa en elberedare.
Kör man brännaren här på för hög effekt får man bakvärme, Pannan orkar inte svälja den effekt som brännaren ger.
Kör man brännaren med för låg effekt (= modulerande drift) så fungerar det säkert bra men turbulensen i pannans rökvägar blir lägre, det blir ett större inslag av lamellär strömning och värmeöverföringen från rökgas till pannans väggar blir lägre. Utnyttjandet av värmen i tillförd pellets blir sålunda lägre och pelletsförbrukningen ökar.
Drar man modulerande drift förespråkarnas resonemang till sin slutpunkt så behöver man inte några turbulensskapande attiraljer som turbulatorer, retarder eller bafflar alls i pannan. Samma panna kan enligt detta resonemang ge en likvärdig verkningsgrad vare sig man kör på 5 kW effekt eller 20 kW effekt. Varför håller då folk på med sina turbulatorer om de inte skulle ge bättre verkningsgrad i pannan?
Däremot, är man villig att offra pannans verkningsgrad för att köra med modulerande drift så är det fritt fram. 3-4 kW effekt på brännaren om sommaren för att värma tvättvatten blir dock väldigt dyrt tvättvatten jämfört med att stänga av pannan ock köpa en elberedare.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Torsten: Att rökgasen kan övergå till laminär strömning är rätt men vilken effekt (strömningshastighet) beror på pannan och rökgasvägens utformning och kan inte sättas i samband med modulerande drift.
Det kan mycket väl vara att laminär strömning uppnås vid t.ex. 8kW men att den är turbulent vid båda lägre och högre effekt så ditt resonemang håller inte.
Och ja, jag har haft en del snack med Janfire om detta också.
Var du får ditt svammel om med turbulatorer och allt vet jag inte men jag får osökt samma känsla som när andra som inte har "torrt på fötterna" och börjar gapa högt: ju högre man skriker ju mindre rätt har man.
Vill du diskutera ser jag gärna att du inte börjar komma med konstiga påstående som bara är till för att du inte har vettiga argument, jag har inte sett något om att turbulatorer inte ska användas osv, det står för dig och kommer i min uppfattning under "har ingen vettiga argument varför jag skriker dumheter".
Det kan mycket väl vara att laminär strömning uppnås vid t.ex. 8kW men att den är turbulent vid båda lägre och högre effekt så ditt resonemang håller inte.
Och ja, jag har haft en del snack med Janfire om detta också.
Var du får ditt svammel om med turbulatorer och allt vet jag inte men jag får osökt samma känsla som när andra som inte har "torrt på fötterna" och börjar gapa högt: ju högre man skriker ju mindre rätt har man.
Vill du diskutera ser jag gärna att du inte börjar komma med konstiga påstående som bara är till för att du inte har vettiga argument, jag har inte sett något om att turbulatorer inte ska användas osv, det står för dig och kommer i min uppfattning under "har ingen vettiga argument varför jag skriker dumheter".
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Torsten: så du menar att om man sänker effekten till hälften så STIGER rökgastemperaturen? Och att brännaren går med våldsamt luftöverskott och kall glödbädd under flera minuter under uppstart spelar ingen roll för ekonomin? Att rökgaserna tillbringar dubbla tiden i pannan på halveffekt har ingen betydelse? Själv hade jag oroväckande låg rökgastemp då jag körde px:en på halvfart, vilken inte förstås är något entydigt bevis eftersom det inte gick att kontrollera förbränningen ordentligt på halvfart. Skulle tro att det är snarare det som sätter gränsen för hur lågt man kan gå i effekt, tillsammans med sämre förbränning pga överdimensionerat roster och att doseringen blir mer ojämn relativt glödbäddens storlek. Men i viss mån kompenserar säkert minskad turbulens för att pannan blir överdimensionerad för en lägre effekt, dvs den minskade turbulensen minskar risken för kondens i muren.
