Trögt spjäll?

[joeri91942]

namogram? Inte ens google ger nåt vettigt på det.... kan du förklara?

/Jörgen

[Rayyan]

Termometrerna som sitter i LM visar inte rätt. De är alla monterade i samma "Gjutjärnsklump" Om man mäter på rören till och från LM så får man lite bättre koll på vad som sker. IR-mätare-tejpbit på röret. Inte helt exakt men man kan jämföra de 3.

[kricken_]

Denna länk postade eldflugan i tråden om ved profilens flöde (sida22): http://se.varme.danfoss.com/pcmfiles/5/ ... 2b1d0f7c87

[Eldflugan]

namogram? Inte ens google ger nåt vettigt på det.... kan du förklara?

/Jörgen

Kolla dett från dafoss sorry heter NOMOGRAM
http://se.varme.danfoss.com/pcmfiles/5/ ... 2b1d0f7c87

[User81]

Brassade på ordentligt idag med dragreulatorn inställd på max, då steg den till 100 grader i pannan och då sänkte jag den till strax över 90 grader..

Hur gör ni som har dragregulator?
Kör ni den på max till det börjar bli lite temp i tanken och sen går och sänker den?

[Rayyan]

Nomogram:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nomogram

Ni talar nog inte om samma cirkpump.

MVH/R

[User81]

Håll er till ämnet nu

[Wodda]

Jag tror att du måste hitta det perfekta läget så att när pannan kommit upp i driftstemp så ska det harmonisera med din ladd temp i botten på pannan.

låt säga att du får upp pannan i 95°C och din termostat ska öppna vid 72°C så kommer den att öppna fullt vilket gör att temperaturen i pannan sjunker och din regulator vill öppna ännu mer igen och så är vi inne i ett ekorrhjul där den ena jagar den andra.
För att anpassa detta bör du nog gå ner i laddtemp eller byta ventil till en med högre temp som kan hålla inkommande vattentemp i shack.

Tror jag.

[joeri91942]

Eldflugan... enligt min servicemanual på Danfoss ECL9310 så parallellförskjuter (alltså knuffar iväg hela kurva likadant åt nåt håll) utesensorn, skulle vara att dom skrivit fel men graferna i boken visar oxå på att hela kurvan skjuts när utegivaren känner av ändrad temp.

Tyvärr har jag slarvat bort PDFen på den men ska leta lite mer.

När det gäller delta-T så stöder jag mig på TAs injusteringsböcker, ser nu att det var nomogram du menade tidigare.. det skulle jag ha kommit på, ber om ursäkt för det.

Optimal avkylning över en radiator är precis som du anger i din tabell, dock är det ur en vedeldares synvinkel bättre att ligga på så låga nivåerna som möjligt då du kan jobba ner till lägre temperaturer i tankarna, vilket du väl håller med om att är bra?

Värdet 1.0 i nomogrammet är ju baserat på radiators max avgivna effekt gentemot rummets maxbehov av effekt, det optimala är då att man ligger prick på viket ger ett värde på 1.0... om det är nomogrammet som visar Pn/Pc i förhållande till delta-T du menar? Det finns ju rätt så många nomogram i böckerna...

Äldre hus som, oftast, har tilläggsisolerats plus att klimatet inte längre har så många -45 vinterveckor leder till att man har överdimensionerade radiatorer vilket ger höga Sp-värden och då kräver injustering av flöden i slingor och/eller element, detta för att kunna följa de värden du angav i din tabell. Om man inte justerar om flödet så återstår att justera temperaturen på vattnet till elementen...

Naturligtvis kostar det mer el att köra pumpen på 3an, detta upplever jag dock att kompenseras av en lägre temperatur på elementen vilket ger mig mer plats i tankarna, skönare klimat inne och mina blommor mår förbaskat mycket bättre! Mor & far brukar ha element som man inte kan röra vid... och ökenklimat på fönsterbänkarna

Har suttit och läst igenom formlerna igen och finner att alla förutsättningar baserar sig på att man ska ha hög temp ut till elementen, ingenstans hittar jag nåt som handlar om lågtempsystem. Ska försöka hitta igen dom i morgon men nu måsta jag ta hand om lillgrabben.

/Jörgen

[Eldflugan]

Nomogram:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nomogram

Ni talar nog inte om samma cirkpump.

MVH/R

Nomogram används för att beräkna vid vilket flöde man uppnår den mest effektiva värmeöverföringen från element till rum genom att jämmföra skillnaden mellan stigare och retur delta T.
Tok varva radiatorpumpen eller laddpumpen är dumheter ska gå på så låg hastighet som möjligt eller så nära ett optimalt dT det är vad nomogrammet om du saknar flödesmätare är det en bra hjälp
Eldflugan

[User81]

Jag tror att du måste hitta det perfekta läget så att när pannan kommit upp i driftstemp så ska det harmonisera med din ladd temp i botten på pannan.

låt säga att du får upp pannan i 95°C och din termostat ska öppna vid 72°C så kommer den att öppna fullt vilket gör att temperaturen i pannan sjunker och din regulator vill öppna ännu mer igen och så är vi inne i ett ekorrhjul där den ena jagar den andra.
För att anpassa detta bör du nog gå ner i laddtemp eller byta ventil till en med högre temp som kan hålla inkommande vattentemp i shack.

Tror jag.

Det är väl rätt så exakt det problemet jag har tror jag.
Just nu pendlar den mellan 90-95.. vid 95 stryper den draget och vid 90 ökar den igen.

[apersson850]

Termometrerna som sitter i LM visar inte rätt. De är alla monterade i samma "Gjutjärnsklump".

De visar inte ens samma värde när de mäter samma sak. Så här ser det ut precis när jag ska sätta fjutt, vilket innebär att de borde visa samma sak alla tre. Men det gör de alltså inte, trots att inget vatten börjat cirkulera än. Det har inte att göra med att det skulle vara lite varmare en decimeter längre upp heller, för skillnaden på termometrarna är densamma, oavsett hur de sitter.

Efter ungefär 50 minuter ser det ut så här istället.

[Wodda]

Låter ju klockrent, får du in 90 i tanken nu då?

[leh]

De visar inte ens samma värde när de mäter samma sak. Så här ser det ut ...

I änden av känselkroppen sitter ett spår eller en torx... ... öhh, vad kallar man det? spår?

Vrid på den lite försiktigt så kan du kalibrera termometrarna. Gjorde det på min Termovar.

[kricken_]

Det går att justera termometrarna i LM.
Sitter en torx "skruv" på baksidan av själva känsel kroppen.