Nybörjare med CTC Elkombi och Janfire Flex-A

[BOMB]

Tackar för tipsen!
Jag kommer nog att införskaffa en sån. Kan nog vara bra att ha.
Jag återkommer med fler frågor och funderingar framöver.

[SB]

Har ingen aning om hur CTC Elcombi-panna panna ser ut inuti, men de flesta pannor har förutom eldstaden (där brännaren sticks in) en efterföljande konvektionskanal där rökgaserna överför värmen till pannvattnet innan de lämnar pannan. En del av värmen avges i eldstaden både i form av strålningsvärme och genom konvektion, men huvuddelen av värmen avges i konvektionskanalerna, vilket innebär att det är viktigt att även renborsta dessa. En tumregel säger att man ska göra en ekonomisotning när utgående rökgastemperaturen stigit 50 ºC mot vid nysotad panna, men det kan löna sig att ändå göra en sådan ett par gånger i månaden. Man brukar påstå att 1 mm sotbeläggning vid oljeeldning ökar bränsleförbrukningen med 5 %, om ökningen är lika stor vid pelletseldning kan kanske någon annan här svara på. Om du är osäker på hur din panna ska sotas, tycker jag att du ska fråga din sotare vid nästa ordinarie sotning, han kan också visa dig vilka redskap som är lämpliga. När du ska stänga av brännaren innan sotningen så ställ brännarens driftlägesväljare (ratt) i läge ”0” och låt brännaren själv sköta stoppet innan du särar kontakterna, men det har du säkert läst dig till nu när du laddat ner bruksanvisningen.

[BOMB]

Sotaren kommer i nästa vecka. Gissa om jag har laddat upp med
frågor. Bla har jag funderingar på att kanske ansluta en kamin till murstocken
på markplan. Nån som har erfarenhet av det?
Får man ansluta till samma utlopp sas, eller måste kaminen i så fall ha en separat
rökkanal inne i murstocken.
Känns som att det kanske skulle kunna ryka in i kaminen om man eldar både pellets,
och i kaminen samtidigt och båda källorna är anslutna till samma kanal.
Det kanske funkar att elda i en "källa" åt gången om de delar rökkanal, med det vill man ju inte
vara begränsad till. Sen ska väl kaminen ha tilluft också. Hur gör man med det?
Kanske en knäpp fråga, men kan man ta in syret uppifrån skorstenen genom ytterligare
ett rör? (jag har väldigt lite erfarenhet av sånt här )

[bergatorparen]

Jag vet inte svaret på alla dina frågor, men när det gäller anslutning till rökkanal, så är regeln varje eldstad sin rökkanal/skorstenspipa. Man får inte ha kamin och panna på samma skorstenspipa av säkerhetsmässiga skäl. Bland dessa skäl är förgiftningsrisk bland andra på grund utav CO - koloxid som finns i all förbränningsrök av kolväten

Det med att hämta luft från toppen av skorstenen har dryftats här på forumet flera gånger, och svaret är alltid det samma: Skorstenar är byggda för att evakuera luft, inte tillföra. Luft för kamin skaffas genom antingen en egen anordning som finns att köpa från kaminförsäljare eller så vill en helt vanlig luftventil typ dragfri kunna användas. Dragfria luftventiler finns att få tag på från ÖoB, samt välsorterade bygghandelsföretag.

[sevedm]

Jag har sen febr. en exakt sådan panna men med en äldre pellix-brännare. En stor nackdel med den är att inställning sker på några små potentiometrar som är oerhört känsliga att ställa in.
I våras gjorde jag en test på vilket som var bäst. El eller pellets för varmvattenbehovet under sommaren.
Jag bedömde att el var billigare än pellets. för att inte luftdrag skulle kyla pannan så stängde jag spjället helt-
Nyligen så har jag monterat en rökgastermometer ungefär som på den bild som visats här. Den termometer som jag köpte på Clas Olson fordrade ett hål gängat 3/8"R.
Beträffande sotning så är pannan helt slät på väggarna och inga hål att sota. Detta innebär kanske också att verkningsgraden kanske inte är så bra.

[bergatorparen]

Tyvärr så är de flesta av CTC pannorna från före ca 1990 rena rama katastroferna när det gäller verkningsgrad. Jag vet inte vad ledningen hos CTC tänkte den gången - om den tänkte.

Jag med har hört att PellX brännarens potentiometrar är lite n-n-nervösa och att man måste ha en stadig hand. Det kanske beror på att de är så små att radien på motståndet blir mycket liten och därmed så vill en hårsmåns rörelse ge stort utslag.

[psau]

Hur n-nervösa potentiometrarna är beror på vilken version av styrprogrammet man har, det finns en tråd om just vilka förändringar som skett i PX21's styrprogram, men kring ver 6.2 ngnstans är de rätt okänsliga...

[Ricke77]

Hejsan! Jag kör exakt samma Setup som du. CTC Elkombi från 80-talet och en Janfire Flex-A.
Där sitter inte nån konvektionskanal för rökgaserna utan de går rätt upp i det rektangulära hålet som du beskrev, förbi spjället som du inte kunde rubba och ut. Tyvärr så är den inte så ekonomisk. Elkombin har som tidigare nämndes låg verkningsgrad. Den är däremot en driftsäker panna som faktiskt aldrig har svikit mig. När det gäller shunten så rekommenderar jag dig att skaffa en temperaturstyrd reglercentral. http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=504
En sådan skaffade jag och den sparar bra med pellets.
Precis som du så var jag helt grön på detta men det är faktiskt en lättarbetad brännare när den strular. Jag har fått byta en o annan tändspiral vartannat år ungefär. Just nu så har jag en databox (som jag själv lyckades paja) att byta men även det verkar vara en barnlek. (Fick tips av detta forum)
Är det nåt du undrar över så hojta bara till!

Lycka till

[BOMB]

När det gäller shunten så rekommenderar jag dig att skaffa en temperaturstyrd reglercentral. http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=504
En sådan skaffade jag och den sparar bra med pellets.

Hej! Den där tycker jag verkar väldigt intressant. Du vet möjligtvis inte HUR mycket pellets
den sparat in åt dig? Det där med shuntjusteringen verkar onekligen inte helt enkelt.
Sedan verkar det råda lite delade meningar om huruvida man skall justera på elementen också.
Det var någon som skrev max på elementen och sedan bara justera shunten.
Är det modellen eller?

Tack till alla som tar sig tid!

[Ricke77]

Har inga direkta siffror på hur mycket den sparat eftersom jag skaffade den rätt omgående efter att vi köpte huset men en månad men manuell shuntjustering räckte för att jag skulle skaffa en. Innan kunde jag bränna 10 säckar på 7-8 dagar men efter så räckte det åtminstone närmare 10 dagar.

Du ska placera givaren så centralt som möjligt där den inte påverkas av solljus, element, kalldrag från fönster eller dörrar och inte direkt på en yttervägg. Bränn på fullt på alla termostater och låt shuntautomatiken jobba. Efter ett par dagar så märker du om du behöver sänka i nåt rum. Så har jag gjort och det fungerar kanon.

[Jonas O]

Om du har alla elementtermostater fullt öppnade så kommer dom hålla elemtentet varmt även om solen steker på och höjjer rumstempen. (eller folksamling/värmeljus etc)

Bättre att justera så elementtermostaten jobbar för att hålla 22°C eller vad ni nu har inomhus, blir det varmare i ett rum så stängs elementet av = mer besparing

[Ricke77]

Det fungerar kalas för mig i varjefall. Nu har ju vi inget jättehus och inga dörrar stängda mellan hall, kök eller vardagsrum så värmen från kamin, folksamling eller värmeljus sprider sig galant i hela kåken vilket medför att shuntautomatiken stänger och besparar mig 1-2 säckar pellets i veckan. Ärligt talat så tror jag inte att termostaterna i elementen fungerar.

Fast har man stängda dörrar och dålig luftvandring så fungerar det ju destå sämre.

[bergatorparen]

Kan man inte göra både och då, Jonas O? Jag menar: Jag har en Danfoss ECL 100 med utomhusavkännare, och den funkar kanon. Jag använder dock radiatortermostaterna att sänka temperaturen i de rum jag vill ha lägre temperatur. Samtidigt kan det vara smidigt att låta radiatortermostaterna få ha auktoritet i de rum som har solinstrålning - eller där andra värmekällor tidvis är i bruk såsom till exempel kök och badrum.

[Torsten]

Sparar du 2 säckar i veckan har du nog ledningarna dragna i dåligt isolerade ytterväggar.
Jag skulle inte spara ett skvatt med innegivarstyrning. För de flesta är det nog mer ekonomiskt att använda elementtermostaterna och få just så varmt i varje rum som behövs.
Utegivare borde vara det bästa för pelletseldning.

[Ricke77]

Ja det är ju inte säkert att alla uppnår besparing. Som nämnt tidigare så har vi inte ett jättestort hus men faktiskt så sparar den pellets åt mig just för att den stryper när solen står på eller kaminen eldar på. Minsta lilla tempavvikelse så justerar den shunten.
Men har man mer rum och kanske "stängd" planlösning så är termostatjustering helt klart det bästa. Det håller jag fullständigt med om.
Om sen utegivare är bättre än innegivare får nog stå i betraktarens ögon. Jag valde CBJ Termomatic med innegivare just för det billiga priset (då kostade den 1500:-) och den superenkla installationen.
Självklart finns där bättre styrningar men inte till ett så lågt pris.

Och nej, jag har inte ledningar dragna i ytterväggar. Dock ett hus från -56 så kanske inte den bästa isoleringen.

Sen som jag tidigare nämnde så hann jag aldrig mäta exakt besparing men uppskattar det till 1-2 säckar i veckan när det är kall vargavinter. Enligt tillverkaren så kan man spara ca 20% så det är väl inte orimligt eller??
Lite mer info finns här: http://www.laddomat.se/index.php?sida=p ... omatic_cbj