Pelletsens hårdhet - betydelse?

[Pellabella]

Hej. Ni som hängt med vet ju att vi hade stora problem med brännaren som stannade hela tiden men det är tack och lov historia nu!

Nu har jag lite andra funderingar och det är hur pass hårdheten på pelletsen inverkar på t ex den ekonomiska aspekten och om det även inverkar på hur pass bra brännaren går trots att skruven matar ojämt?

Vi började köpa Rindi-pellets från ByggMax i stället för Neova och jag tyckte de var jättebra. Pelletsen är t ex absolut jämnare i storlek och jag upplever den även som hårdare.

När vi bytte till Rindi så justerade jag så klart luften men även matningen. Jag brydde mig inte så mycket om VB:s fabriksinställningar på luft och bränsle (dvs ca 10 i 12) utan upptäckte att jag kunde skruva ner matningen rejält och sedan finjustera lågan med luften. Fick till en bra låga, bra rökgastemperatur, go värme på radiatorerna och alltså en snål åtgång på pellets!

Skruven är ju, som ni alla säkert är medvetna om, ganska jobbig. Den matar inte jämnt trots att man har bästa möjliga vinkel och trots att man rensat från spån. Ena stunden hörs det som att det kommer en hel näve och i nästa kommer det bara några få pellets. Trots det funkade det bra - blir väl nån sorts utjämningsfunktion.

Men så hände det att nästa gång vi skulle köpa pellets På ByggMax så var det en annan sort än Rindi. Pelletsen var mycket mjukare - lätt att bryta sönder och kändes på nåt sätt porösare. De var dock i samma jämna storlek som Rindi.

Nu inträffade detta: Skruven matade lika ojämt som tidigare men nu klarade brännaren inte riktigt av att behålla lågan vid de "perioder" där skruven matade lite snålt! Lampan för låga började blinka mitt i programmet och den fick tända om. Detta hände varje gång brännaren skulle gå så det var ingen slump.

Jag löste det genom att öka på matningen ända tills det funkade även när skruven matade för lite. Detta retade mig dock jätte mycket för det kändes som att det gick en massa pellets i onödan.

Nu har vi varit på ByggMax igen och Rindi är tillbaka. Fina, hårda pellets! Nu provade jag att skruva ner matning och luft till den låga nivå vi hade tidigare och javisst - nu funkar det igen!

Vad beror nu detta på? Skruven matar lika jäkla ojämt och periodvis kommer det bara lite men brännaren tuffar på ändå.

Min tanke är att eftersom pelletsen är hårdare så kanske de inte brinner upp lika snabbt och när det då blir för lite pellets på rostret så klarar lågan att hålla sig vid liv tills det kommer lite mer?

Kan det vara så eller är jag helt ute och cyklar? Om detta stämmer så borde det ju även vara mer ekonomiskt att köra med hårdare pellets eftersom det i så fall är drygare?

Får jag höra vad ni tycker och tänker om detta?

[Rayyan]

Vi köper säckarna efter VIKT
Skruven matar VOLYM
Mängden energi ligger i bränslets VIKT

Hårt pressag pellets innebär mer energiinnehåll per volym.

Klent pressad pellets innehåller så klart mindre energi/volym och skruven tar inte hänsyn till vilket energiinnehåll den skruvar fram, bara volymen.

Om säckarna vägde lika mycket så borde de med "lösare" pellets vara större.

[abene]

Jag löste det genom att öka på matningen ända tills det funkade även när skruven matade för lite. Detta retade mig dock jätte mycket för det kändes som att det gick en massa pellets i onödan.

Hur såg röken ut när du ökat matningen. Kom ingen svart rök så var väl förändringen klart till det bättre. Har man för lite matning så går det ju åt en massa pellets i onödan.

Du skrev ju att du minskade matningen rejält tidigare. Blev det inte alldeles för rejält eftersom brännaren stannar i brist på pellets?

Man kan ju jämföra matningen för olika pellets genom att låta skruven snurra i tre minuter och samla upp de pellets som kommer. Vikten av pellets som kommer visar vilken sorts pellets som matar snabbast.

[Rol-bi]

Vi köper säckarna efter VIKT
Skruven matar VOLYM
Mängden energi ligger i bränslets VIKT
Hårt pressag pellets innebär mer energiinnehåll per volym.

Jag tror det är flera faktorer som inverkar.

Energimängden bestäms också utav vilket vatteninnehåll och askeinnehåll som pelletsen har.
Jag mistänker att högre fukthalt också kan inverka på att pelletsen bryts sönder snabbare under förbränning.
Sen tilkommer vilken typ råvaru pelletsen kommer i från.
Om produktionsprocessen är ojämn i förhållanden til exempelvis torkning och konditionering, så vill man få ojämn fukthalt.

Har du mätt upp den mängd skruven faktisk ger på båda typer av pellets? Det kan skilja i förhållanden till olika storleker på partiklar, kanske specielt när du kör med plåtskruv.

Jag brukar själv att mäta mina skruvar tex 5 gånger 30 sekunder och mäta upp vikten som kommer ut. Sen räknar jag medelvärde. Jag upprepar mätningen kanske 5 gånger, dvs 25 mätningar totalt. Sen kan man göra statistik på vilket medelavvik man får i prosent och se hur jämnt skruven faktisk matar.

Jag kan tillägga att verkningsgrader som mäts på pannor/brännare normalt görs med speciella matningsutrustningar som väger bränslet.
Då förstår man att matning på kundanläggningar kan skilja ordentligt.
Det är grunden till att jag jobbar med doseringteknik. Här finns möjligheter för bättre utrustning, också på intern dosering i brännare.

[Håkan S]

Det viktigaste är inte om man kan skruva upp eller ned brännarens pelletsmatning, utan hur många säckar man förbrukar i månaden. Man köper ju i Kilo och doserar i volym så justeringen hit och dit när man byter pelletsleverantör eller Blend är mer ett merarbete än betydelse för ekonomin. Mvh HSE.

[Pellabella]

Jag löste det genom att öka på matningen ända tills det funkade även när skruven matade för lite. Detta retade mig dock jätte mycket för det kändes som att det gick en massa pellets i onödan.

Hur såg röken ut när du ökat matningen. Kom ingen svart rök så var väl förändringen klart till det bättre. Har man för lite matning så går det ju åt en massa pellets i onödan.

Du skrev ju att du minskade matningen rejält tidigare. Blev det inte alldeles för rejält eftersom brännaren stannar i brist på pellets?

Man kan ju jämföra matningen för olika pellets genom att låta skruven snurra i tre minuter och samla upp de pellets som kommer. Vikten av pellets som kommer visar vilken sorts pellets som matar snabbast.

Jag minskade matningen rejält när vi började med Rindi. Men brännaren gick kanonbra så det var inte för mycket minskning. Att brännaren gick kanonbra - då menar jag att den hade en bra ljusgul låga, rökgastemperaturen var ca 150 grader nysotat och osynlig rök i skorstenen. Askan var gråbrun.

Det var ju sedan när vi fick en porösare, mjukare pellets som det började krångla. Det funkade så länge skruven matade pånormalt dvs samma mängd varje gång men när skruven sen periodvis kom in i sina "snåldoseringar" eller vad man ska kalla det så ville den tända om lågan.

Jag uppfattar det som att det är mer ekonomiskt att ha en lite hårdare pellets som klarar av att hålla lågan "vid liv" även när skruven strular och doserar ojämt/snålt än att ha pellets som brinner upp så snabbt att lågan hinner brinna ut.

Angående röken när jag hade ökat doseringen med den porösare pelletsen: Givetvis fick jag även öka luften för lågan blev väldigt mörkorange. Så visst blev det på sätt och vis bättre när jag fixat det men ur ekonomisk synpunkt var det inte bättre tycker jag. Det gick ju mer pellets

Givetvis får man ju anpassa inställningarna efter vilken pellets man har men i dessa dyrtider verkar det vara mer ekonomiskt med hårdare pellets.

[Icecap]

Problemet är inte pelletsens hårdhet, det är brännarens justering. Men en skaplig brännare och pelletsdensiteten inom "normala" värden får man samma kWh per kg om brännaren är rätt justerat.

Att det skulle vara bättre ekonomi i att ha en hårdare pellets är ganska fel, den är lika bra.

Om pelletsen blir för mjuk hinner den att bli spån innan den är "framme" och det är inget bra, de flesta pelletsbrännare är byggt till att ha en viss mängd pellets liggande som bränner upp allt eftersom.

Detta betyder också att en lite ojämn dosering (skiljer från dos till dos) som ändå är "långtidsstabil" (bara liten skillnad mellan kanske 10 doseringar och de 10 nästa) inte har så himla stor inverkan på förbränningen.

Om pelletsen däremot är "för lös" (och exakt var den gräns går beror på skruvar, brännare osv.) kommer den att falla sönder för snabbt och få för stor yta för tidigt vilket ger luftunderskott och lägre faktisk mängd i brännkoppen/röret vilket självklart påverkar förbränningen en del mer.

I extremfall (ren spån) kan det vara så att elden hinner släcka mellan varje dosering vilket självklart är alldeles fel men det är också extremfall.

För "normala" pellets med en desitet av kanske 625g/L och upp torde detta problem vara akademisk om inte man har en ganska taskig matning med böjer och allt som kan gå fel.

[Pellabella]

Problemet är inte pelletsens hårdhet, det är brännarens justering. Men en skaplig brännare och pelletsdensiteten inom "normala" värden får man samma kWh per kg om brännaren är rätt justerat.

Att det skulle vara bättre ekonomi i att ha en hårdare pellets är ganska fel, den är lika bra.

Om pelletsen blir för mjuk hinner den att bli spån innan den är "framme" och det är inget bra, de flesta pelletsbrännare är byggt till att ha en viss mängd pellets liggande som bränner upp allt eftersom.

Detta betyder också att en lite ojämn dosering (skiljer från dos till dos) som ändå är "långtidsstabil" (bara liten skillnad mellan kanske 10 doseringar och de 10 nästa) inte har så himla stor inverkan på förbränningen.

Om pelletsen däremot är "för lös" (och exakt var den gräns går beror på skruvar, brännare osv.) kommer den att falla sönder för snabbt och få för stor yta för tidigt vilket ger luftunderskott och lägre faktisk mängd i brännkoppen/röret vilket självklart påverkar förbränningen en del mer.

I extremfall (ren spån) kan det vara så att elden hinner släcka mellan varje dosering vilket självklart är alldeles fel men det är också extremfall.

För "normala" pellets med en desitet av kanske 625g/L och upp torde detta problem vara akademisk om inte man har en ganska taskig matning med böjer och allt som kan gå fel.

Hmmm, ja det är ju mycket som spelar roll för att man ska få in den ultimata förbränningen.

Jag förstår vad du menar men i mitt fall är det ett jätteproblem med ojämn matning. Det är verkligen stor skillnad mellan när den matar mycket och när den matar lite.

Hade det bara kommit någon enstaka dos då och då som var för snål men det är precis som om den kommer in i olika "cykler" dvs när den doserar snålt så gör den det många, många gånger på rad och sen börjar den dosera normalt ett tag och sen om igen .......

Sen det där med god ekonomi med hårdare pellets - ja det är väl kanske bara något
jag upplever med hänsyn tagen till de matningsproblem som jag har. Jag har ingen gedigen kunskap om sånt här att hänvisa till men faktum kvarstår: I mitt fall är det så att jag konkret kan se med blotta ögat i veckoförrådet att det går betydligt mindre pellets nu eftersom jag kunde dra ner doseringen igen.

Jag har suttit i pannrummet nu och studerat hur skruven doserar och den gör likadant som innan, dvs periodvis kommer det väldigt lite pellets flera gånger i rad - ja ibland bara 2-3 stycken. Men nu med dessa hårdare pellets så tolkar jag det som att de normala doseringar som kommit gångerna före på något sätt håller lågan vid liv längre än vad den porösare pelletsen gjorde.

[abene]

Kanske är det det optiska ögat i brännaren som är riktad för högt så att den bara ser flammorna och inte glöden från pellets. Eller är känsligheten ställd för lågt (vet inte om den går att ställa in). Glöden finns säkert kvar flera minuter efter sedan pelletsmatningen upphört också med porös pellets.
Alternativt har du förbränning med stort överskott på luft så att det aldrig hinner bli någon glöd utan pellets brinner upp på stört.

Vi måste klaga hos Byggmax att dom ändrar pellets lite hursomhelst. Det ställer bara till problem och Byggmax tappar kunder.

[Pellabella]

Kanske är det det optiska ögat i brännaren som är riktad för högt så att den bara ser flammorna och inte glöden från pellets. Eller är känsligheten ställd för lågt (vet inte om den går att ställa in). Glöden finns säkert kvar flera minuter efter sedan pelletsmatningen upphört också med porös pellets.
Alternativt har du förbränning med stort överskott på luft så att det aldrig hinner bli någon glöd utan pellets brinner upp på stört.

Vi måste klaga hos Byggmax att dom ändrar pellets lite hursomhelst. Det ställer bara till problem och Byggmax tappar kunder.

Fast nu vet jag inte riktigt hur du menar? "Ögat ska ju reagera på lågan och mata fram pellets när den ser att det är en låga?

Om lågan däremot försvinner dvs det finns bara glöd kvar så försöker den starta om genom att tända ny låga.

Nja, för mycket luft tror jag inte jag har. Fin ljusgul låga som inte är för kort och vitaktig.

Dessutom är det inga problem i uppstarten. Den tänder fint och lätt på startdosen och sen går den igång på drift utan problem. Men efter ett tag när skruven periodvis av någon anledning doserar för snålt så uppkommer problemen med att lågan försvinner och den vill starta om.

Obs! Detta fenomen inträffar alltså inte nu när jag har Rindi igen.

Håller absolut med om att det är dumt att ByggMax byter pellets lite då och då!

[Icecap]

Pellabella:
Jo, har du en "trasslig" dosering som blir mer långtidsstabil med hårda (och därmed "halare") pellets kan effekten mycket väl vara att det blir mer ekonomisk för dig med hårdare pellets.

Jag har ju en brännare med intern dosering och då doseringsskruven inte går ett fullt varv per dosering blir det skillnad mellan de olika doseringar om man ser dom styckevis. Tar jag däremot ett antal doseringar och jämför med samma antal doseringar blir skillnaden avsevärd mindre, näst intill obefintlig.

Men om din skruv gör så att ena halvtimmen ger den OK och nästa halvtimmen är den "snål" kommer det självklart att påverka din förbrännngseffektivitet negativt, hur du än gör kan du inte ställa brännaren rätt, du kan dock ställa den "mitt emellan" men det gör ju att den är lika dålig jämt vilket inte heller är bra.

MEN likaväl är det inte pelletsen "fel", det är en dålig matning som är orsaken men effekten är likaväl att du måste ha hårda pellets för att det ska bli bäst.

Ibland måste man ju skilja mellan vad som orsaker felet och hur man åtgärdar det, bäst ville det ju vara att din dosering fungerade "i alla väder".

[Karla1]

Detta med dosering med mjuk och hård pellets är också en fråga om hur mycket skruven maler sönder pelletsen i skruven. Har du en hårdare pellets så håller kvaliteten på pelletsen en mycket jämnare form, eller rättare sagt längd. Är den mjukare så bryts den av i skruven och du får en pellets som är mer ojämn i formen, korta blandat med längre. Detta ihop med stigningen på skruven är en av orsakerna till ojämn matning.

Flödet i skruven får du bäst om du har en pellets som håller en jämn längd, då blir också doseringen jämnare samt en liten spiral till en brännare upp till 20kW, motorvarvtal har också en inverkan i detta.
En mindre spiral som ger mindre mängd, men samtidigt är stigningen kortare och ger därför jämnare dosering på korta intervaller.
Det skiljer sig mycket på varvtal på en 60 spiral jämfört med en 38mm spiral. Här gäller det också att harmonera skruvrörens dimension.
Alltså, hur många varv behöver skruven gå för att dosera jämt, detta kan i värsta fall leda till att du kör brännaren på högre effekt för att få en jämnare matning. Detta ger då högre förbrukning i många fall. Observera att detta gäller mest hos lutande skruvar i 40-45 graders vinkel. Det är lättare att dosera med en horisontal skruv, eller en vertikal skruv som jobbar med en annan teknik. Den vertikala kan du justera mängden du vill dosera. Här bestämmer inte varvtalet helt och hållet doseringen.

En annan orsak kan vara inloppet på skruven i botten, här kan det skilja sig från olika tillverkare av skruvar. Vissa har ett runt hål där pelletsen faller in i skruven vissa har rektangulära, eller ett snedkapat rör. Får du att pelletsen valvar sig vid inloppet, alltså hänger sig så skapar detta ojämn matning, detta kan också förekomma även fast du ej har spån som hänger upp pelletsen, det kan räcka med att skruvinloppet ligger lite snett så hålet blir för litet, eller att skruven som exempel i ett mafa mini är nedstucken för långt i röret så att hålet till inloppet hamnar fel.

Ett rektangulärt inlopp som är upptaget i ett plaströr viker oftast ihop sig över spiralen så att hålet blir smalare, det man kan göra då är att när man tar upp hålet i röret göra radier i hörnen på hålet, då blir förstärkningen på röret mer stabilt och det viker inte ihop sig lika lätt.

Tester som jag gjort med skruvar, även då vanliga lutande standardskruvar fungerar bättre på doseringen om skruvspiralen ligger ur centrum och slickar botten hela vägen upp till utloppet, eller om man har skruven i centrum och har en bottenstyrning. Skruvar med kärna trycker oftast sönder pelletsen mer och enligt min uppfattning så fungerar dessa sämre, du får mer spån.

[Torsten]

En annan orsak kan vara inloppet på skruven i botten, här kan det skilja sig från olika tillverkare av skruvar. Vissa har ett runt hål där pelletsen faller in i skruven vissa har rektangulära, eller ett snedkapat rör.

Vilket är bäst att använda för ett 75 mm plaströr med kärnlös skruv?
Ett ovalt hål borrat med hålsåg som riktats först åt ena, sedan åt andra hållet eller ett rektangulärt hål som jag har 150x 45 mm ungefär.
Ett långt rektangulärt hål kanske leder till mer malning av pelletsen?

[Karla1]

En annan orsak kan vara inloppet på skruven i botten, här kan det skilja sig från olika tillverkare av skruvar. Vissa har ett runt hål där pelletsen faller in i skruven vissa har rektangulära, eller ett snedkapat rör.

Vilket är bäst att använda för ett 75 mm plaströr med kärnlös skruv?
Ett ovalt hål borrat med hålsåg som riktats först åt ena, sedan åt andra hållet eller ett rektangulärt hål som jag har 150x 45 mm ungefär.
Ett långt rektangulärt hål kanske leder till mer malning av pelletsen?

Det beror på om du har plaströr, har du det så brukar röret gå ihop på mitten utav inloppet och det blirt trängre samt att röret kan tryckas ner över spiralen, då får du mindre inlopp och då skapas så kallad valvning.
Då om du har rakt kapat i hörn.
Men har du ett rektangulärt hål som du beskriver och har ca radie 16mm i varje hörn så stabiliserar du upp röret så att det behåller formen samt hålets dimension. Men är hålet för långt som exempel så kan doseringen bli för kraftig och du får in för mycket pellets i skruven som packas och då får du en kvarn. Se exempel i ULMAs: bruksanvisning där har du ett exempel på hur dom rekommenderar inloppshålet, och jag tycker det fungerar bra. Som jag sagt tidigare beror det också på vilken typ av förråd mm du har, hur skruven är placerad. Mafa förråden är nog bättre ur synpunkt än en vanlig tunna med ett hål i, om du är med på resonemanget.

Får du valvning så får skruven ingen pellets alls, eller så doseras det med jämna mellanrum och då får du ojämn dosering i duttar. Får du in för mycket pellets i skruven så börjar pelletsen rotera runt och mals sönder, meningen är att pelletsen skall få ett jämt flöde, det skall flyta på i röret.
Därför är då inloppet viktigt att det är rätt dimensionerat, och fallschaktet ner till inloppet har rätt fallvinklar.