Hej
har kvar min gamla oljetank på tre kubik, eldar med pellets men funderar på att installera en ny pannan, ved.
Min fundering är kort, kan man använda oljetanken som acctank (3m3)?? Polarn installerade nytt system och rörkillen installerade en acc-tank som är mycket lik min oljetank......
/P
Oljetank - acc-tank?
Oljetank - acc-tank?
CTC 1100 med en el-vvb 180 liter sidokopplad
Värmebaron, viking Bio (installerad 06)
Shunkautomatik med utegivare
Värmebaron, viking Bio (installerad 06)
Shunkautomatik med utegivare
Hej.
Efter vad jag har förstått är det inte hellt enkelt att konvertera en oljetank till acktank. Oljetanken är inte byggd för att arbeta under det systemtryck som finns i värmesystemet. Tanken riskerar att bågna och kanske spricka av trycket.
Man kan ju i och för sig öppna tanken och förstärka den, men vet inte om det är godkänt. Kanske måste det finnas någon form av certifiering eftersom acktanken är ett tryckkärl.
Man kan bygga ett system som är trycklöst, då man använder sig av värmeväxlare för att värma acktanken. Har hittat ritningar på ett sådant system med ombyggd oljetank på nätet, kommer dock inte ihåg var. Prova med att söka på t.ex. Google.
MVH
Fredrik
P.s.
Är ingen expert på ämnet, men det finns säkert ändra här på forumet som har mer kunskap om detta.
Efter vad jag har förstått är det inte hellt enkelt att konvertera en oljetank till acktank. Oljetanken är inte byggd för att arbeta under det systemtryck som finns i värmesystemet. Tanken riskerar att bågna och kanske spricka av trycket.
Man kan ju i och för sig öppna tanken och förstärka den, men vet inte om det är godkänt. Kanske måste det finnas någon form av certifiering eftersom acktanken är ett tryckkärl.
Man kan bygga ett system som är trycklöst, då man använder sig av värmeväxlare för att värma acktanken. Har hittat ritningar på ett sådant system med ombyggd oljetank på nätet, kommer dock inte ihåg var. Prova med att söka på t.ex. Google.
MVH
Fredrik
P.s.
Är ingen expert på ämnet, men det finns säkert ändra här på forumet som har mer kunskap om detta.
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Här finns bra info om övertrycksfritt system...
http://forum.byggahus.se/biobraensle/60 ... aeran.html
http://forum.byggahus.se/biobraensle/60 ... aeran.html
Orlan40,laddomat21,40m kulvert,termomat 2 kulvertstyrning,4500l huvudtank+700l i huset
-
Jesper@Fordson
-
Byggsmén
- Stor entusiast!
- Inlägg: 215
- Blev medlem: sön 05 nov, 2006 13:50
- Ort: Ballingslöv i Skåne
- Kontakt:
Det är mycket sällan en tank för eldningsolja i en villa är trycktestad. Nu tänker jag på de som oftast är fyrkantiga. De räknas oftast som en behållare, pga luftningshålet ut. Har demonterat många oljetankar och många har inte ens förstärkningsjärn inuti. Sitter oftast bara två eller tre bandjärn runt. Men där finns ju även dem som är runda och påminner om stationstankar, men de är ovanliga i en villa.
- Är i återvinningsbranschen - Sista anhalten i pannans liv
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
- 1½ plans tegelvilla från -37 med 133m² bostadsyta
- Focus PE20 - IWABO Villa S2
- MAFA Mini Förråd - Pellets ifrån Byggmax, innan PellBri Ek/Bok
- ThermOmatic CBJ - Tigex 25
-
joeri91942
- Energiprofet!
- Inlägg: 509
- Blev medlem: tis 19 sep, 2006 10:21
- Ort: Sundsvall
- Kontakt:
Även om den nu skulle vara provtryckt så det oftast bara till runt 0,3 kilo... alltså nog för en enplansvilla med oljetanken i samma plan men inte för nåt mer i höjdväg.
Dessutom så är det ett par till saker man behöver tänka på
- isolering! Du måste dra fram den en bit från vägg och få in isolering runt, finns det plats för det?
- expansion, 300 liter vatten kräver 150 liter öppet kärl. Får du plats med det direkt ovanpå tanken? INTE uppe på vinden då trycket stiger kraftigt om du höjer upp kärlet ett par meter. Slutet tror jag inte alls fungerar mot oljetank... kom ihåg, oftast max 0.3 kilo provtryck och slutna kärl brukar jobba med 0.5 i förtryck!
- att köra med varierande nivå i tanken kan tyckas som en listig ide, man slipper ju problemet med expansionskärl.. tänk då på att du kommer att få mängder av rost på den del av tanken som är vattentäckt/ovan ytan om och om igen
Tänkte mycket på att försöka använda oljetanken som acktank (den satt ju ändå där) när jag skulle bygga om mitt pannrum men det slutade med att jag skar bort den och köpte nya tankar från Huskvarna tanksvets.
/Jörgen
Dessutom så är det ett par till saker man behöver tänka på
- isolering! Du måste dra fram den en bit från vägg och få in isolering runt, finns det plats för det?
- expansion, 300 liter vatten kräver 150 liter öppet kärl. Får du plats med det direkt ovanpå tanken? INTE uppe på vinden då trycket stiger kraftigt om du höjer upp kärlet ett par meter. Slutet tror jag inte alls fungerar mot oljetank... kom ihåg, oftast max 0.3 kilo provtryck och slutna kärl brukar jobba med 0.5 i förtryck!
- att köra med varierande nivå i tanken kan tyckas som en listig ide, man slipper ju problemet med expansionskärl.. tänk då på att du kommer att få mängder av rost på den del av tanken som är vattentäckt/ovan ytan om och om igen
Tänkte mycket på att försöka använda oljetanken som acktank (den satt ju ändå där) när jag skulle bygga om mitt pannrum men det slutade med att jag skar bort den och köpte nya tankar från Huskvarna tanksvets.
/Jörgen
Hus från 51, 1+1/2 plan med källare, 107m2, timmerstomme 5*8 tum med fiberskiva/panel, Vedolux 37, brännare Scotte, 2 * 750L acktank. Kompletterat med L/L på entreplan. Se länken i min profil
-
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
- Inlägg: 996
- Blev medlem: tis 21 nov, 2006 20:06
då man bygger om oljetankar så brukar man sätta armeringsjärn en hel hög rätt igenom tanken, borra hål på båda sidor och trä in järnen. Svetsa och provtrycka.
En par polare har gjort det en av dom fick en spräckt tank vid provtryckning men dom andra har lyckats bra, man ska veta vad man gör när man håller i svetsen.
Bäst är att få tak på en cylindrisk tank, den blir ju som tryckstabil i sig självt....
En par polare har gjort det en av dom fick en spräckt tank vid provtryckning men dom andra har lyckats bra, man ska veta vad man gör när man håller i svetsen.
Bäst är att få tak på en cylindrisk tank, den blir ju som tryckstabil i sig självt....
-
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2046
- Blev medlem: tor 04 nov, 2004 12:56
-
André
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Instämmer..Andreas Hansson skrev:Bygger man tryck löst så behöver man inte staga upp den.
Det är trycklöst.Dvs samma tryck som när det var olja i den.
Läs tråden som zac länkade.Mycket bra
Antingen gör man som i tråden el så kopplar man in en tappvattenautomat för vv o vvx till värmen där shunten monteras på tank sidan o framledningsgivaren på radiatorsidan, Då kör man så kallt vatten som möjligt via vvx o med en större model vvx så blir returtempen till tanken istorsätt samma som radiatorreturen..
Med vvx så blir panna/tank en krets o radiatorerna en, Verkar funka fint med ett fd oljefat exp.kärl till en 3 m3 tank...
Isolera typ 100 mm under 30 på sidorna samt 500 i topp..
En trycklöstank/oljetank kostar ny ca 65% av en trycktank så du spar iaf många tusen på att använda oljetanken, Nu när man löst mer är det konstigt att inte fler använt oljetanken som acktank o kört trycklöst..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
-
Ved Profilen
- Pannrumsnisse!
- Inlägg: 996
- Blev medlem: tis 21 nov, 2006 20:06
Kan väl lägga ut ett bra exempel på detta.
Finns här http://www.beautytowncruisers.se/skruvb ... VERFRI.pdf
Jag vill i alla fall inte rekomendera en gamal olje tank omgjort till acktank.
Man vill nog inte ha 3000 Liter vatten i källaren om olyckan skulle vara framme. Då tänker jag på att många oljetankar har iaf några år bakom sig..
Ved Profilen..
Finns här http://www.beautytowncruisers.se/skruvb ... VERFRI.pdf
Jag vill i alla fall inte rekomendera en gamal olje tank omgjort till acktank.
Man vill nog inte ha 3000 Liter vatten i källaren om olyckan skulle vara framme. Då tänker jag på att många oljetankar har iaf några år bakom sig..
Ved Profilen..
Tack för era svar. Kan väl erkänna att jag inte blivit mycket klokare. Ska kolla vidare på de tryckfria systemen. Kanske är man dumsnål om man inte sätter in nya tankar. Oljetanken har ju 45 år på nacken.
/P
/P
CTC 1100 med en el-vvb 180 liter sidokopplad
Värmebaron, viking Bio (installerad 06)
Shunkautomatik med utegivare
Värmebaron, viking Bio (installerad 06)
Shunkautomatik med utegivare
HejVed Profilen skrev:Det är väl 0,5 kilo / cm2 . Det måste då innebära att på ett öppet system om expanionskärlet sitter, låt siga 5 meter högt. Detta måste då innebära att trycket på en kvadratmeter tanksida måste bli 5 ton.
Eller har jag fel ?
Ved Profilen.
Kan det vara så att vikten på innehållet måste läggas till trycket ?
Bara en logisk tanke..
Men utan innehåll inget tryck.
MVH
Ruben
-
joeri91942
- Energiprofet!
- Inlägg: 509
- Blev medlem: tis 19 sep, 2006 10:21
- Ort: Sundsvall
- Kontakt:
Vikten? Vad då?
Tryck mäts i viktenhet per ytenhet, det må skrivas som kg per cm1 eller pound per square inch (PSI) eller atmosfärer eller bar eller tum kvicksilver eller Pa eller dynes eller nåt annat men det handlar alltid om viktenhet per ytenhet.
Om jag har en plan yta, som i fallet oljetank, så är det i teorin skitenkelt att räkna ut belastningen... i alla fall botten och toppen! Där vet jag ju exakt hur högt det är till ytan ovanför.
Så, botten på en oljetank, den yta som antagligast är i sämst skick om tanken har stått tom en längre tid, blir belastad med... och nu gissar jag på mått men säg att tanken är 2 meter lång, 1 meter djup och 1.5 meter hög.
Expansionskärlet, som vi måste ha om vi inte villl rosta bort toppen på tanken på en gång, sitter 1.5 meter över tankens topp, alltså 3 meter över botten. Vi bortser från att höjden i expansionskärlet varierar lite med kallt/varmt-cyklerna.
Med 3 meter vatten ovanför botten har vi ett tryck på 0.3 kg/cm2, ytan är 200cm*100cm vilket ger oss en belastning på 6000 kilo på botten! Nu står den ju förhoppningsvis ganska bra uppstagad och på ordentliga stöd så den bör klara det.
Toppen däremot, samma yta men bara 1.5 meter vattenpelare, detta ger oss en belastning på 200cm*100cm*0.15 kilo per cm2 = 3000 kilo. Det gäller att alla genomföringar i toppen är ok.... och att toppen är stagad invändigt!
Sidorna däremot är svårare... det är ju olika tryck beroende på om vin mäter längst ner på sidan eller längst upp! Vid botten har vi ett tryck på 0.3 kilo per cm2 och vid toppen ett tryck på 0.15 kilo per cm2. Detta gör att det blir lite knivigare att ange exakt belastning och var den uppstår men inte helt omöjligt, en total belastning på långsida blir (0.3+0.15)/2*200*150 = 6750 kilo
Skulle tro att den kommer att bukta ganska rejält... vilket ställer till det för då den buktar så sjunker vattennivån i expansionskärlet viket gör att vi måste fylla på mer tills att den är fullt utbuktad.
Varför har vi då inte några problem när vi har olja i den? Jo därför att vi inte har någon pelare av olja ovanför tanken! Det gör att belastningen på botten bara är 3000 kilo, vid nyfylld tank) Belastningen på toppen försvinner helt och hållet (då det inte står vätska över den) och sidorna har 0 vid toppen och en klart mindre last vid botten.
Alternativet är att köra med nivån endast inne i tanken, det löser lastproblemen MEN det för med sig vissa andra problem.
1, Du kommer att få en varm & fuktig yta som höjer sig och sänker sig över en begränsad del av tanken.. nästan precis som när man gör tester för att se hur fort olika skydd och material korroderar! Varje gång den sjunker så kommer du att få luftens syre över en fuktig yta på rå plåt... inte nåt jag skulle göra på ett ställe man inte kan kontrollera.
2, Du får en yta som har en okänd höjd, det innebär att du inte kan sätta anslutningar för uttag av vatten i toppen, då den inte kommer att ha nåt vatten när temperaturen sjunkit och vattnet blivit "mindre".
Solklart eller hur?
/Jörgen
Tryck mäts i viktenhet per ytenhet, det må skrivas som kg per cm1 eller pound per square inch (PSI) eller atmosfärer eller bar eller tum kvicksilver eller Pa eller dynes eller nåt annat men det handlar alltid om viktenhet per ytenhet.
Om jag har en plan yta, som i fallet oljetank, så är det i teorin skitenkelt att räkna ut belastningen... i alla fall botten och toppen! Där vet jag ju exakt hur högt det är till ytan ovanför.
Så, botten på en oljetank, den yta som antagligast är i sämst skick om tanken har stått tom en längre tid, blir belastad med... och nu gissar jag på mått men säg att tanken är 2 meter lång, 1 meter djup och 1.5 meter hög.
Expansionskärlet, som vi måste ha om vi inte villl rosta bort toppen på tanken på en gång, sitter 1.5 meter över tankens topp, alltså 3 meter över botten. Vi bortser från att höjden i expansionskärlet varierar lite med kallt/varmt-cyklerna.
Med 3 meter vatten ovanför botten har vi ett tryck på 0.3 kg/cm2, ytan är 200cm*100cm vilket ger oss en belastning på 6000 kilo på botten! Nu står den ju förhoppningsvis ganska bra uppstagad och på ordentliga stöd så den bör klara det.
Toppen däremot, samma yta men bara 1.5 meter vattenpelare, detta ger oss en belastning på 200cm*100cm*0.15 kilo per cm2 = 3000 kilo. Det gäller att alla genomföringar i toppen är ok.... och att toppen är stagad invändigt!
Sidorna däremot är svårare... det är ju olika tryck beroende på om vin mäter längst ner på sidan eller längst upp! Vid botten har vi ett tryck på 0.3 kilo per cm2 och vid toppen ett tryck på 0.15 kilo per cm2. Detta gör att det blir lite knivigare att ange exakt belastning och var den uppstår men inte helt omöjligt, en total belastning på långsida blir (0.3+0.15)/2*200*150 = 6750 kilo
Skulle tro att den kommer att bukta ganska rejält... vilket ställer till det för då den buktar så sjunker vattennivån i expansionskärlet viket gör att vi måste fylla på mer tills att den är fullt utbuktad.
Varför har vi då inte några problem när vi har olja i den? Jo därför att vi inte har någon pelare av olja ovanför tanken! Det gör att belastningen på botten bara är 3000 kilo, vid nyfylld tank) Belastningen på toppen försvinner helt och hållet (då det inte står vätska över den) och sidorna har 0 vid toppen och en klart mindre last vid botten.
Alternativet är att köra med nivån endast inne i tanken, det löser lastproblemen MEN det för med sig vissa andra problem.
1, Du kommer att få en varm & fuktig yta som höjer sig och sänker sig över en begränsad del av tanken.. nästan precis som när man gör tester för att se hur fort olika skydd och material korroderar! Varje gång den sjunker så kommer du att få luftens syre över en fuktig yta på rå plåt... inte nåt jag skulle göra på ett ställe man inte kan kontrollera.
2, Du får en yta som har en okänd höjd, det innebär att du inte kan sätta anslutningar för uttag av vatten i toppen, då den inte kommer att ha nåt vatten när temperaturen sjunkit och vattnet blivit "mindre".
Solklart eller hur?
/Jörgen
Hus från 51, 1+1/2 plan med källare, 107m2, timmerstomme 5*8 tum med fiberskiva/panel, Vedolux 37, brännare Scotte, 2 * 750L acktank. Kompletterat med L/L på entreplan. Se länken i min profil
Det är inte "bara" att sätta in en massa armeringsjärn. Om man använder armeringsjärn så måste man se upp med svetsbarheten. En del armeringsjärnskvaliteter är olämpliga att svetsa om man vill kunna utnyttja dem till några högre spänningar för att ta hand om de laster som kommer att uppträda...... vattentryck är inte att leka med. Det flyger för visso inte i luften om man gör fel men det blir blött........Braxsele skrev:då man bygger om oljetankar så brukar man sätta armeringsjärn en hel hög rätt igenom tanken, borra hål på båda sidor och trä in järnen. Svetsa och provtrycka.
En par polare har gjort det en av dom fick en spräckt tank vid provtryckning men dom andra har lyckats bra, man ska veta vad man gör när man håller i svetsen.
Bäst är att få tak på en cylindrisk tank, den blir ju som tryckstabil i sig självt....
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
