tjenare!. farsan håller på att gå i taket, han måste riva ut oljepanna nu, för dyrt, och så måste tanken besiktas, och det klarar då inte den tanken.. så min fråga är alltså.. vilken anläggning är bäst i förhållandet till pris?, jag menat en komplett anläggning, med ny panna, brännare, och allt, allt det gamla ska ut och nytt ska in.. eller nån kanske har en anläggning i bra skick? annars vilken är bäst och vart köps den till bra pris, en anna fråga som slog mig är en all oljebrännare som finns på
http://www.alloljekaminen.se/
är den bra, och vad säger miljönissar om detta?, då kan man ju leva med att ha högs 150 liter eller vad det är man får ha utan besiktning, när man kan elda gratis på gamal motorolja, och alla slags olja...
MVH//Marcus
vilken panna?? alla säger olika !
Alltså, allojlekaminen ger varmluft och inget annat. Att elda gammal motorolja osv. är miljömässigt ingen bra lösning, själva oljan är väl OK men alla additiver + metallrester, alltså "föroreningar" blir en miljöbov modell värre.
Vilken kombination man ska välja kan vara svårt, det finns olika märken som håller olika priser men generellt sett ska man fundera på vilka funktioner man vill ha:
* med/utan elektrisk tändning? Att ha elektrisk tändning är trevligt och det är nog viktigast på den inte fullt så kalla delen av året. Alternativet är att tända manuellt och ha elpatron till den värmare delen av året.
* Justeringssätt. Vissa har potentiometra, andra har digital inställning. Det är inte mycket som behöver ställas egentligen men bytar man pelletssort kan det bli nödvändigt att justera matning eller luft då de har(/kan ha) olika densitet, man kan alltså bli tvunget att justera fet eller mager förbränning. Jag tycker att det är enklare att ställa/återställa de digitala, man kan ju skriva ner värden i tal om det behövs, lite svårare med "skruvmejseljustering".
* Intern matningsskruv eller inte? Smakssak. Med en kort, rak skruv kan en extern doserinsskruv nog klara jobbet ganska skapligt men börjar vi med flexskruv och dylikt vill jag rekommendera intern skruv.
Det ovanstående är egentligen brännaren, sen kommer pannan.
* Sotning? ät det plats att sota (takhöjd osv, vissa sotas uppifrån)
* Vattenvolym?
* Ackumulatortank?
* Askutrymme?
Vissa punkter är ju krav man ställer, andra är önskemål men skriv upp vad som passar farsan och kolla priser. Min uppfattning är att visst skiljer priserna mellan olika märken men de verkar skilja mer mellan olika installatörer.
Ett alternativ är ju såklart att peta dit en pelletsbrännare istället för oljebrännaren, behålla pannan (om den inte är allt för sunkig) och ta't lite lugnt. Det är såklart inte det mest driftekonomiska alternativ men har man hittat "rätt" brännare kan man klara sig ett tag till man har klurat ut vilken panna man vill ha men såklart: är det gamla system så nerkört att det är dax att byta är det ju bra att välja ett sammankört system.
Jag bytte bara oljebrännaren ut till pellets, användar samma hål men ny lucka och det fungerar ganska hyggligt.
Vilken kombination man ska välja kan vara svårt, det finns olika märken som håller olika priser men generellt sett ska man fundera på vilka funktioner man vill ha:
* med/utan elektrisk tändning? Att ha elektrisk tändning är trevligt och det är nog viktigast på den inte fullt så kalla delen av året. Alternativet är att tända manuellt och ha elpatron till den värmare delen av året.
* Justeringssätt. Vissa har potentiometra, andra har digital inställning. Det är inte mycket som behöver ställas egentligen men bytar man pelletssort kan det bli nödvändigt att justera matning eller luft då de har(/kan ha) olika densitet, man kan alltså bli tvunget att justera fet eller mager förbränning. Jag tycker att det är enklare att ställa/återställa de digitala, man kan ju skriva ner värden i tal om det behövs, lite svårare med "skruvmejseljustering".
* Intern matningsskruv eller inte? Smakssak. Med en kort, rak skruv kan en extern doserinsskruv nog klara jobbet ganska skapligt men börjar vi med flexskruv och dylikt vill jag rekommendera intern skruv.
Det ovanstående är egentligen brännaren, sen kommer pannan.
* Sotning? ät det plats att sota (takhöjd osv, vissa sotas uppifrån)
* Vattenvolym?
* Ackumulatortank?
* Askutrymme?
Vissa punkter är ju krav man ställer, andra är önskemål men skriv upp vad som passar farsan och kolla priser. Min uppfattning är att visst skiljer priserna mellan olika märken men de verkar skilja mer mellan olika installatörer.
Ett alternativ är ju såklart att peta dit en pelletsbrännare istället för oljebrännaren, behålla pannan (om den inte är allt för sunkig) och ta't lite lugnt. Det är såklart inte det mest driftekonomiska alternativ men har man hittat "rätt" brännare kan man klara sig ett tag till man har klurat ut vilken panna man vill ha men såklart: är det gamla system så nerkört att det är dax att byta är det ju bra att välja ett sammankört system.
Jag bytte bara oljebrännaren ut till pellets, användar samma hål men ny lucka och det fungerar ganska hyggligt.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Välkommen! ... har utvärderat pannor/brännare i ett par månader nu och det är inte lätt att hitta någon som får plus på alla punkter. Alla har sina fördelar/nackdelar/trevliga/trista sidor. En viktig första fråga är kanske hur mycket pengar man är beredd att stoppa in i en ny lösning? Det är inte direkt någon rät linje, men automatik kostar generellt mer. Som inom alla områden är det mycket "varumärke" även här. Kort sagt, vissa fabrikat försöker mer ta betalt för en image än vad de faktiskt levererar. Och som med bilar och andra teknikprylar... de som äger en viss modell försöker gärna tala gott om just den 
Det bästa är nog att läsa runt och ställa korkade frågor på det här forumet... det ökar förvirringen, men då vet du åtminstone vad du är förvirrad av... 
Det bästa är nog att läsa runt och ställa korkade frågor på det här forumet... det ökar förvirringen, men då vet du åtminstone vad du är förvirrad av... KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
Jo, det är ju sant. Den försäljare som säger "det jag säljer är onödigt dyrt, fungerar inget bra och nära nog alla andras grejer är bättre" lär snabbt bli intagen på sluten vård!
Skulle jag välja hade jag tagit de parametra som jag anser viktigast, för mig är det el-tändning (varmluft) och intern matningsskruv, och sedan kollat vad de olika system som uppfyllar dessa krav kostar.
Då jag misstänkar att priserna uppges med/utan skruv/veckoförråd beroende på försäljare är det ju svårt till tusan att jämföra men är man noga kan det gå.
När jag då hade dessa system "framför" mig hade jag vald det billigaste som uppfyllde mina krav. Jag vet ju å andra sidan att vissa saker kanske inte är ett krav men kanske en önskan och att man iblant vill ge lite extra för de önskan man kan ha.
Jag har den tro att det kan löna sig att ge 10% extra för något jag uppfattar som "lite lyxigt", helt enkelt för att jag då känner att jag inte bara uppfyller det basbehov som finns men att mitt ego får lite på köpet.
Detta kan vara snygghet, trevligt betjäningspanel, automatisk uraskning eller vad tusan som JAG känner skulle vara "trevligt"..... lite "snygga bruden på bilen" typ.
Jag rekommenderar såklart gärna ett visst märke och vissa funktioner men jag är ju inte helt neutral där, jag vill dock fasthålla att just de 2 funktioner jag nämnar ovan (varmlufttändning + intern matningsskruv) är märkesoberoende krav för min del.
Skulle jag välja hade jag tagit de parametra som jag anser viktigast, för mig är det el-tändning (varmluft) och intern matningsskruv, och sedan kollat vad de olika system som uppfyllar dessa krav kostar.
Då jag misstänkar att priserna uppges med/utan skruv/veckoförråd beroende på försäljare är det ju svårt till tusan att jämföra men är man noga kan det gå.
När jag då hade dessa system "framför" mig hade jag vald det billigaste som uppfyllde mina krav. Jag vet ju å andra sidan att vissa saker kanske inte är ett krav men kanske en önskan och att man iblant vill ge lite extra för de önskan man kan ha.
Jag har den tro att det kan löna sig att ge 10% extra för något jag uppfattar som "lite lyxigt", helt enkelt för att jag då känner att jag inte bara uppfyller det basbehov som finns men att mitt ego får lite på köpet.
Detta kan vara snygghet, trevligt betjäningspanel, automatisk uraskning eller vad tusan som JAG känner skulle vara "trevligt"..... lite "snygga bruden på bilen" typ.
Jag rekommenderar såklart gärna ett visst märke och vissa funktioner men jag är ju inte helt neutral där, jag vill dock fasthålla att just de 2 funktioner jag nämnar ovan (varmlufttändning + intern matningsskruv) är märkesoberoende krav för min del.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
En liten fråga där bara Icecap... det här med internskruven. Om det var så superviktigt borde ju alla som kör t ex PX21:an (matas direkt från mindre mellanlager) tillsammans med alla möjliga och omöjliga pannor ha en massa problem? Har de det? Verkningsgraden på denna brännare uppges ju till ungefär samma värden som de modeller du förespråkar. Vad är det stora problemet om jag i princip får ut samma energi per krona med denna lösning?
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
Jag anser att ett internlager (1-2 Kg) som fylls av en extern skruv från valfri lagerstorlek ger stabila värden i matningen.
I en annan tråd var det på tal om att mäta pelletsåtgång och en påpekade att vid toppfylld förråd matade skruven X mm³ per varv och vid inte-så-mycket-kvar matade den ca: 30% av X per varv.
Detta betyder då att matning den externa skruven måste kompenseras då varje dos ju är fastställd till att vara en viss storlek (= gångtid). Om den då, vid dåligt fylld förråd, ger ner mot 50-30% av den inställda dosen, hur drifteffektivt är det då?
Skulle jag (om jag byggde en brännare) alltså testa med dåligt fylld förråd? Skulle inte tro det, nog kan jag vara dum men inte så dum!
Så för mig är det totallogisk att man har ett litet förråd som "toppas upp" från bulk-/vecko-förråd och som sedan det matas ifrån.
En lång externskruv behöver även en viss gångtid för att "komma igång", detta betyder att gångtiden bör vara t.ex. 3 sek per dosering, på Janfire NH:n som jag känner till så väl är den på 1 sekund (±kompensering för pelletsvärden) men oftare (efter de tal jag har sett på detta forum) vilket borde ge en mer jämn förbränning.
Som sagt tidigare är det fortfarande inte optimalt, det optimala hade varit att pelletsen blev samlat till en lång sträng som gled in kontinuerligt med viss hastighet men det blir ganska besvärligt att fixa
På det vis ville förbränningen vara stabil, opulsat och relativ enkel att få optimal...... men jag ger mig INTE på att fixa den mekanik!
Det är ju även en fråga för hur "perfekt" en brännare som det är lönt att få fram.
I en annan tråd var det på tal om att mäta pelletsåtgång och en påpekade att vid toppfylld förråd matade skruven X mm³ per varv och vid inte-så-mycket-kvar matade den ca: 30% av X per varv.
Detta betyder då att matning den externa skruven måste kompenseras då varje dos ju är fastställd till att vara en viss storlek (= gångtid). Om den då, vid dåligt fylld förråd, ger ner mot 50-30% av den inställda dosen, hur drifteffektivt är det då?
Skulle jag (om jag byggde en brännare) alltså testa med dåligt fylld förråd? Skulle inte tro det, nog kan jag vara dum men inte så dum!
Så för mig är det totallogisk att man har ett litet förråd som "toppas upp" från bulk-/vecko-förråd och som sedan det matas ifrån.
En lång externskruv behöver även en viss gångtid för att "komma igång", detta betyder att gångtiden bör vara t.ex. 3 sek per dosering, på Janfire NH:n som jag känner till så väl är den på 1 sekund (±kompensering för pelletsvärden) men oftare (efter de tal jag har sett på detta forum) vilket borde ge en mer jämn förbränning.
Som sagt tidigare är det fortfarande inte optimalt, det optimala hade varit att pelletsen blev samlat till en lång sträng som gled in kontinuerligt med viss hastighet men det blir ganska besvärligt att fixa
På det vis ville förbränningen vara stabil, opulsat och relativ enkel att få optimal...... men jag ger mig INTE på att fixa den mekanik!
Det är ju även en fråga för hur "perfekt" en brännare som det är lönt att få fram.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Fast man kan ju då se till att inte köra "torrt".. Om man bara ser till att alltid ha hyfsad nivå i bulkförrådet borde ju egentligen problemet vara löst...? Det kanske bidrar till lite ökad administration att beställa innan det börjar ta slut, men har man ett hyfsat bulklager med skruv i botten (MAFA etc) borde ju inte matarskruven få "luckor" innan lagret är i princip helt tomt.
Om man bara ser till att alltid ha hyfsad nivå i bulkförrådet borde ju egentligen problemet vara löst...? Det kanske bidrar till lite ökad administration att beställa innan det börjar ta slut, men har man ett hyfsat bulklager med skruv i botten (MAFA etc) borde ju inte matarskruven få "luckor" innan lagret är i princip helt tomt.KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
På en Janfire NH är svaret ja och jag är helt säker på att de brännare som har detta princip definitivt har styrning till externt steg 1, alltså fyllning av internförråd, det är ju en vital integrerat funktion.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Jo tyvärr så stämmer det nog. Men det behövs kanske lite förklaring för annars kan det nog missförstås om man bara läser denna tråd.PerS skrev:Hej!
Tänker inte förorda något speciellt fabrikat eller någon speciell förbränningsteknik men att en att en extern skruv skulle ge 100% vid fullt förråd och 30% vid nästan tomt stämmer ej. Om det var så skulle inga brännare utan internskruv fungera.
Per
Det var jag som har mätt upp detta i mitt MAFA förråd och den nedre mätningen gjordes när man började skönja överdelen av skruvspiralen i förrådet.
Jag gjorde ett antal tester och fick i grova drag samma resultat hela tiden. Anledningen till att jag gjorde mätningen var att jag fick ett par tjyvstopp i brännaren där jag inte kunde hitta något fel och där jag tyckte att det fanns så mycket pellets kvar i förrådet så att brännaren skulle kunna gå. Trots att det bara matades fram ca 1/3 mängd pellets mot det inställda önskade så stannade inte brännaren i de flesta fallen. Om jag minns rätt så gick den i ca 80 % av testfallen.
Min slutsats av mätningen är att det är oerhört viktigt att man inte tömmer förrådet ända ned till skruvspiralen, eftersom detta medför att ihoppackning av pelletsen i skruven blir för lös under troligtvis lång tid.
Vilket i sin tur kan ge en brännare som inte går optimalt.
Detta kan i sin tur resultera i att man skruvar bort sin brännarinställning om man inte har tillgång till instrument.
Det kan även bli ett problem för de som har programvara för att ställa om frammatad mängd. Man ställer in värde som är refererade till packad skruv och i verkligheten så får man mindre än inställda värden.
Jag förmodar att detta problem även kan ställa till besvär för de som har intern skruv. Matas det in för lite in till den interna skruven så kan förmodligen inte den interna skruven känna av detta och kompensera.
Så jag håller inte med om att brännarna inte skulle fungera med ovan variaton, men givetvis fungerar de ej optimalt.
På bionan har jag högre matning (per automatik...ju) nära botten på förrådet så iakttagelsen är nog fullständigt korrekt.
Jämä junior125B-73, Biona 2000 -03(bytt till nya brännkammaren) 10.2kvm borö src 2004.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Kör lite bil på bana ibland för skojs skull på helgerna.
Vet inte om det är standard, men det märke och den installatör jag kollat upp har ett litet "miniförråd" på ca 20 kg som hänger i taket över brännaren. Miniförrådet förser fallröret med pellets och har givare för styrning av den "långa" matarskruven. Sålunda borde det problemet vara löst? ... Jag jagar inte direkt argument för toppmatning men man vill ju gärna veta vilka problem som det INTE går att göra något åt.
KMP Uno, PX21, Effecta EPS Sol 500, Euronom 300 VPS, Laddomat 21, Thermomatic ERA, Tigex draglucka, bulkförråd på 3.5 ton (+ 2 Morsö, 1 Andersen, 1 Aduro och en hemmagjord rocket stove)
-
André
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Jodå dom har en oljebrännare som man sätter i oljepannan oxå men den kräver en panna på minst 50 kW o ej vanlig villa panna..Icecap skrev:Alltså, allojlekaminen ger varmluft och inget annat..
Här finns oxå alloljebrännare (spillolja) http://www.cleanburn.nu/varfor.htm där det krävs en panna på 35 kW..
Dom enda som har små spilloljebrännare är kroll som går köra i vanlig villa panna.. Vet en som har en modell större av denna som värmer ett lastbilsgarage (5 lastbilar) o de har funkat fint i 6 år nu.. Helt gratis uppvämning oxå men de är inte lagligt att elda spillolja i Sverige så man kan inte anmäla att man byt till de..
Här finns adress till krollbrännaren http://www.bvm.se/default.asp?url=404;h ... /1701.html
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Åter till frågan
En förvisso mycket intressant diskussion om teknikaliteter som inte har så mycket med frågeställarens problem att göra...
1)
vilken anläggning är bäst i förhållandet till pris?, jag menat en komplett anläggning, med ny panna, brännare, och allt, allt det gamla ska ut och nytt ska in.. eller nån kanske har en anläggning i bra skick? annars vilken är bäst och vart köps den till bra pris,
2) en anna fråga som slog mig är en all oljebrännare <knips> är den bra, och vad säger miljönissar om detta? då kan man ju leva med att ha högs 150 liter eller vad det är man får ha utan besiktning, när man kan elda gratis på gamal motorolja, och alla slags olja...
Fråga 1:
Svaret måste bli det gamla slitna och mycket tråkiga "det beror på...". Det beror mycket på vilka förutsättningar man har och i nästa led vilka krav man har. (Ideologi spelar också in.)
Har man tillgång till träspill är kanske flisbränning att föredra. Oavsett vilket slag man väljer, så skulle jag vilja rekommendera att man ser över vilka värmeförluster man har totalt sett. Byte av värmesystem är ett strålande tillfälle att se till helheten. En ganska liten investering kan göra att man kan investera i en mindre anläggning som dessutom blir billigare i längden. Det är lätt att bara se vad som stod där tidigare och köpa en modernare variant, och glömmer möjligheterna att göra något som är bättre på en gång.
Nästa steg är att göra sig en lista över vilka saker man anser är viktigast så att man lättare kan rensa bort förslag som inte passar. Tre kategorier brukar jag lattja med (måste, bra och kul).
Fråga 2: Vad gäller uppvärmning med all form av spillolja så får miljövetaren i mig små nervösa ryckningar och små gröna utslag börjar sprida sig på kroppen. Det kan finnas fog för det i mycket begränsad omfattning och tid. En sommarstuga man använder en gång om året eller så på sin höjd, men det är inte en lösning - det är en nödlösning som, om jag inte missminner mig kurserna i miljörätt, är olaglig.
1)
vilken anläggning är bäst i förhållandet till pris?, jag menat en komplett anläggning, med ny panna, brännare, och allt, allt det gamla ska ut och nytt ska in.. eller nån kanske har en anläggning i bra skick? annars vilken är bäst och vart köps den till bra pris,
2) en anna fråga som slog mig är en all oljebrännare <knips> är den bra, och vad säger miljönissar om detta? då kan man ju leva med att ha högs 150 liter eller vad det är man får ha utan besiktning, när man kan elda gratis på gamal motorolja, och alla slags olja...
Fråga 1:
Svaret måste bli det gamla slitna och mycket tråkiga "det beror på...". Det beror mycket på vilka förutsättningar man har och i nästa led vilka krav man har. (Ideologi spelar också in.)
Har man tillgång till träspill är kanske flisbränning att föredra. Oavsett vilket slag man väljer, så skulle jag vilja rekommendera att man ser över vilka värmeförluster man har totalt sett. Byte av värmesystem är ett strålande tillfälle att se till helheten. En ganska liten investering kan göra att man kan investera i en mindre anläggning som dessutom blir billigare i längden. Det är lätt att bara se vad som stod där tidigare och köpa en modernare variant, och glömmer möjligheterna att göra något som är bättre på en gång.
Nästa steg är att göra sig en lista över vilka saker man anser är viktigast så att man lättare kan rensa bort förslag som inte passar. Tre kategorier brukar jag lattja med (måste, bra och kul).
Fråga 2: Vad gäller uppvärmning med all form av spillolja så får miljövetaren i mig små nervösa ryckningar och små gröna utslag börjar sprida sig på kroppen. Det kan finnas fog för det i mycket begränsad omfattning och tid. En sommarstuga man använder en gång om året eller så på sin höjd, men det är inte en lösning - det är en nödlösning som, om jag inte missminner mig kurserna i miljörätt, är olaglig.
Lysvik (gamla huset):
Pellets i Euronompanna (1979)
Torsbybrännare TB mini (2003)
Träkåk (1945) 125 kvm, oisolerad källare
Undenäs (nya huset):
Pellets i Albinpanna (1990)
KMP PX21
Träkåk i tre våningar, hel källare (1946) 125 kvm boyta
Pellets i Euronompanna (1979)
Torsbybrännare TB mini (2003)
Träkåk (1945) 125 kvm, oisolerad källare
Undenäs (nya huset):
Pellets i Albinpanna (1990)
KMP PX21
Träkåk i tre våningar, hel källare (1946) 125 kvm boyta
