Iwabo Villa S1 Problem

[Tunnan]

Hej alla glada!
I våras vart det glapp eller något i en kontakt på min brännare, så kretskortet brann när jag satte på spänning igen efter att jag sotat ur pannan/brännaren.
Nåja tänkte jag, ska ändå köra elpatronen över sommaren.
Nu när hösten kom beställde jag ett nytt kretskort ( https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/m ... skort.html ), detta skulle gå att byta rakt över- och det gjorde jag.

Sparkade igång den och den startade som den skulle, och gick i ca 6 timmar innan den stannade(gick ner och kollade för jag hörde inte det bekanta pellets-rasslet), och kortet lös grönt, som i att den tappat låga vid normaldrift.
När jag startar den nu så blinkar lamporna grönt/gult för att tala om sin programmering men i övrigt är det bara fläkten som snurrar tills den till slut stannar och kortet lyser gult.
Har provat att sätta spänningsmätare i brännarens uttag för matarskruv (som funkar när jag kopplar i vanligt vägguttag) och där är spänningslöst hela tiden.

Med spänningsmätare har jag mätt fram att det är:
K1 - K2 = 230V
- K3 = 230V
- K4 = 120V
- L = 0V
- N = 230V

- K7, K8 = 230V (Glödspiralen)
- K9 = 50V (fladdrar i lamporna)
- K10, K11, K12 = 230V

Har bytt överhettningsskyddet på fallröret (som jag inte tror det var något fel på egentligen, när det nu inte funkar med ett nytt heller...), och pregat hårt som fanken i hålet på pannan för "Återställning överhettningsskydd", men utan resultat.

Brännare: Iwabo Villa S1
Panna: Värmebaronen Joker.

Bild på kretskort: https://i.imgur.com/v3Exgjm.jpg

Hjälp!

[Stegatorparn]

Fast grönt ljus på LD3 innebär att elden slocknat och brännaren inte lyckats tända igen.
Fast gult ljus på LD2 betyder att den inte lyckats tända på 2 försök.

Tycker du ska kontrollera att startdosen är tillräcklig och att pelletsmatningen är lagom. Kanske ligger massa spån i skruvinloppet som ger en för låg pelletsdos.

6 timmars gångtid för att värma upp en Joker låter mycket. Vad är det för inställningar på panntermostat och brännare (antal blink LD2 gul för resp. potentiometer)?

Sedan blir jag lite betänksam över dina mätningar.
K1-K2 kan jag förstå men har du mätt K1-K3 resp. K1-K4 kan det vara lurigt eftersom K3 och K4 är fotocellens anslutningar. Med lite otur kan du ha lagt 230 volt på ingångarna som troligen är dimensionerade för betydligt lägre spänning.
Belys fotocellen, med brännaren i viloläge, med en lampa och se om röd lysdiod LD1 tänds. Kan vara med lite fördröjning. Gör den det är fotocellkretsen oskadad.

Externskruven får bara spänning när pellets ska matas fram.

[Haseld]

Stegatorparn hann före, som vanligt men lägger ut mitt ändå, eftersom jag har skrivit det

Förstår mig inte på din mätning och vad du mäter med ?? Har du instruktionsboken ?

http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf

På sidan 18 har du kopplingsschema.

L/K5 = Nät fas, där ska du ha 230 V
N/K6 = Nät nolla, ingen spänning
K3 och K4 = Fotocell, vad det är för spänning vet jag ej men dra ut fotocellen och lys med en lampa på den, då ska dioden LD1 lysa rött.
K7 och K8 = Glödspiral, där ska du ha 230 V , MEN DEN KANSKE INTE BLIR VARM , om det är avbrott.
K 9 = Fläkt fas, spänningen varierar, beroende på när du mäter efter starten
K10 = Fläkt nolla, där ska det inte finnas spänning.
K11 = Matarskruv fas, där ska finnas 230 V när den matar
K12 = Matarskruv nolla, där ska det inte finnas någon spänningen

Är alla 3 säkringarna hela ?
Matar den inte någon startdos, kan det vara reläet till matarskruven.

[Tunnan]

Hej!
Ber om ursäkt, jag har mätt med en sådan här:

Har mätt med en pinne på K1 och andra pinnen på vardera annan kontakt.
Kan jag på detta vis fördärvat något, menar ni?

När jag startade den första gången med nya kretskortet så startade den helt enkelt precis som den ska, värmde upp pannan till de där ca ~80 graderna som termostaten är inställd på, och sedan normaldrift för att sedan stanna, totalt ca 6 timmar.

Nu matar börjar den inte ens mata pellets, utan det är bara fläkten som går, medans den talar om sin sin sekvens. Skall kontrollera antal blink imorgon bitti, samt lysa ficklampa på fotocell.

Säkringarna är vad jag kan se hela? De satt i när jag fick kortet, och är vita så att jag inte kan se någon tråd... :/ Är inte samma storlek som till gamla kretskortet, så jag har bara en modell ersättare som passar hemma; den till tändningen.

Fotocellkreten - på själva kretskortet?

Sätter jag spänningsprovaren i uttagen för skruven, så visar den aldrig någon spänning under hela förloppet; från start till dess att den lyser fast gult på LD2.

Relät till matar skruv, är det detta?
(större bild: https://i.imgur.com/ZjLw7qab.jpg )

[Stegatorparn]

Jag löste ut en jordfelsbrytare en gång genom att mäta mellan fas och skyddsjord med en sådan spänningsprovare, så det kan gå åtskilliga mA genom provaren vilket kan knäcka transistorer.
Man måste veta exakt var man placerar testpinnarna och vilken krets man mäter i.
Det är alltid säkrast att ha nollan som fast mätpunkt och sedan mäta spänningen med den andra testpinnen.
Ett universalinstrument är mer användbart vid felsökning och kostar ungefär lika mycket.

Om du sabbat något genom mätningen ger det sig när du provar fotocellen.

Skall finnas ett termiskt motorskydd på kabeln mellan K11 och uttaget för externskruven. Kan kanske vara problem med det. Mät med spänningsprovaren mellan K11 och K12 direkt på kortet vid ett startförsök.

[Haseld]

Börjar mitt inlägg med en redigering/komplettering.
När du mäter som Stegatorparn skriver, mellan K11 och K12, måste du ha kontakten till skruvmatningen i brännaren, annars blir det fast gult och grönt ljus samtidigt på LD2 och LD3 (fel på skruvmatning)
Vet inte hur kretskortet känner av det, men då släpps det inte fram någon spänning mellan K11 och K12. Ett kabelfel till termovakten på fallröret skulle kunna orsaka att det ej kommer fram spänning. Då behöver det inte vara något fel på reläet. Då behöver du inte den hänvisade tråden.

Kan jag på detta vis fördärvat något, menar ni?

Om du har otur, ja. Jag skulle aldrig har mätt så, och heller mäta med en multimeter.
Antar att den mindre pinnen är jord/nolla, då får du hålla den mot N/K6, nät nolla eller K2 skyddsjord.
Den med lysdioderna mot den anslutning som du vill mäta.

Mot K3 och K4, fotocell skulle jag absolut inte mäta så.

Om du utgår från K1 termostat fas, beror det på termostatens läge/temperaturen,
om du har spänning där, se schema på sidan 17, pos. 14.
Finns det spänning där, beror det på instrumentet, om det är skyddad mot genomgång/backström,
annars kan du föra över spänning via instrumentet till den andra pinnen. (Som Stegatorparn också skriver) Det kanske kretskortet inte tycker om, om spänningen kommer från fel håll och är för hög.

”Fotocellkretsen - på själva kretskortet?” JA
”Relät till matar skruv, är det detta?” känner inte igen det, finns inget sånt på min S1
men det kan vara olika, beroende på tillverkningsår. Tycker det mer ser ut som en kondensator ??

Läs den här tråden, där finns bilder på reläet:
viewtopic.php?f=8&t=17010 i mitt inlägg ganska långt ner på sidan
har du också numret till reläet.

Och som Stegatorparn skriver, i kretsen K11 och K12, Termovakt: pos. 3 på sidan 17 i schema.

[Tunnan]

Har kontrollerat sekvensen:
P1 T-dos = 3 blink
P2 Matn. = 3 blink
P3 Ureldn.= 5 blink
P4 Överg. = 4 blink
P5 Fotoceöll = 5 blink

Fotocell LD1 lyser när jag lyser på den med ficklampa.

Ser nu att på K2(jord) har jag ingen sladd alls? utan jordsladd sitter tillsammans med ena änden av fotocell på K3? :S Har varit så från början(flyttade in här i januari i år), känns som att jag ska flytta jorden till K2 till att börja med?

Termovakt: pos. 3 på sidan 17 i schema.

Pos.3 sidan 17 är ju på kretsen K5? På K11/K12 har jag i alla fall inget externt vad jag kan hitta, förutom att den går inom överhettningsskyddet som är monterat på fallröret.

Skall iväg och köpa nya glassäkringar imorgon, kanske någon är itu utan att det syns.
Har en 8v valp här hemma så det blir inte särskilt mycket tid att pilla med något alls!

[Stegatorparn]

PÅ Villa S1 sitter termovakten i kretsen för skruvmotorn. http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
Har termovakten löst ut kan den behöva återställas.

Kabeln för skyddsjord ska sitta i K2 och ingen annan stans.

Jag tycker att P2 står lågt vilket ger en låg effekt och ostabil förbränning.
Pröva med 5 blink och justera upp fläkten lite tills lågan inte sotar och färgen på eldstadsväggarna blir mellangrå.

[Haseld]

Ber om ursäkt om jag har förvillat lite.
Hittade inte handboken på Metroterm, därför länkade jag till Eldkraft med S1X,
det mesta är ju ändå lika, men jag tittade inte på sidan 17 i den länken, då gick jag efter
min handbok som är till S1.
Tunnan skriver:
”Pos.3 sidan 17 är ju på kretsen K5?” Helt rätt! (I schema för S1X)

Men det är Stegatorparns länk som är den rätta.. Har redigerat mitt tidigare inlägg,
så inte fler blir förvirrade av det.
Beträffande 3 blink på matn. P2, bör du nog mäta/väga pelletsmängden och räkna ut effekten,
det skiljer en del på skruvvinkel, skruvlängden och pelletssorter.
På min anläggning hade jag oftast bara 2 blink vilket gav ca 9,6 kW
vid lägre temp. höjde jag till 3 blink, som gav ca 13 kW.

[Tunnan]

Okej; flyttade jordkabel till K2, samt bytte alla tre glassäkringar.
Då startade den och matade startdos men tände ej.
Tog ur och mätte motståndet på tändspiralen som visade 50 ohm, något jag läst här på forumet skall vara mellan 47-52. Satte ihop grunkan igen och startade, nu har den matat och tänt startdos, fyllt på pellets och värmt upp tills termostaten slog ifrån. Nu väntar jag bara på att se ifall den matar som den ska när termostaten slår till igen....

Mätte upp startdosen till 337gram.
8mm neova pellets från Telge energi. 16kg á ca 80kWh / säck

[Haseld]

Grattis, du fixade det.
Kan har varit dåligt kontakt någonstans, ibland hittar man inte det men det kan räcka med att
man dra isär kontakter, mäter och när man sätter ihop igen, blir det bättre kontakt.

[Stegatorparn]

Lite svårt att se på bilderna men startdosen skall vara tillräckligt stor för att precis täcka hålen i tändhällen.

[Haseld]

Startdos på 337 gram är ganska mycket, hur många gånger mätte du?
Men det beror lite på hur pelletsen lägger sig. Utan pelletsbroms i fallröret, vill dom gärna
lägga sig långt fram och hoppa över kanten. Då kan det bli låg nivå vid hålen i tändhällen.

Med en sån pelletsbroms: http://www.eldkraft.se/produkt/Pelletsb ... la-S1S1XS2

(jag har gjort mig en egen efter förlagan) lägger sig pelletsen längre bak och det räcker med
en mindre startdos. Dessutom hoppar nästan aldrig några pellets över kanten.

[Tunnan]

Startdos på 337 gram är ganska mycket, hur många gånger mätte du?
Men det beror lite på hur pelletsen lägger sig. Utan pelletsbroms i fallröret, vill dom gärna
lägga sig långt fram och hoppa över kanten. Då kan det bli låg nivå vid hålen i tändhällen.

Med en sån pelletsbroms: http://www.eldkraft.se/produkt/Pelletsb ... la-S1S1XS2

(jag har gjort mig en egen efter förlagan) lägger sig pelletsen längre bak och det räcker med
en mindre startdos. Dessutom hoppar nästan aldrig några pellets över kanten.

Mätte bara en gång... funderar på att ta hit någon som trimmar in den åt mig, värt?

Aldrig sett att det ligger obrända pellets när jag sotat ur pannan i alla fall.

[Haseld]

Du bör nog mäta minst 3 eller 4 gånger, oftast är det ganska ojämn matning.
Beror ju lite på skruvvinkel, skruvlängden och hur fall-slangen går.
Finns många trådar här på forumet, där det klagas/är problem med matningen.

Om det är värt att ta dit någon som tar rökgastest/trimmar in den ??? Tveksamt om det är ojämn matning,
då åker värdena som en jojo upp och ner. Då är det bättre att gå efter färgen på eldstadsväggarna,
finns en hel del bilder här på forumet.

Det är ju lite av en nackdel med Iwabo med flera, som inte har någon intern dosering, dom är känsliga
för ojämn matning och ibland kan det behövas en separat doseringsskruv.