räkna lite åt mig

[Danne031]

Har nu bott i huset 2 år och alla vet ju hur de senaste 2 åren varit energiförbrukningsmässigt...
Jag gör av med drygt 8ton/år och 10kkwh, drygt 30% mer än vad vi räknade med när vi flyttade så det känns tungt emellanåt.
Huset är illa isolerat det är inte mycket att göra åt, tar en bit i taget bara.
Har troligtvis riktigt dålig verkningsgrad och måste köra med luftöverskott för att inte brännaren ska gå ner på lågeffekt pga varmt fallrör.


Rent ekonomiskt, vad kan det ge mig att stoppa in en ny pelletspanna? Kontanter har vi inte så man får ju räkna på lånade pengar.
Installationen säger vi att jag löser själv.

Någon som känner för att räkna på om det är värt att byta panna?

[Icecap]

Pannbyte lär inte betala in sig på många år och att köra med luftöverskott betyder att brännaren går sönder ganska snabbt, det äter metallen på det vis.

Jag har själv en 265B'a och har testat lite, i mitt system har den ett effektivt effektspan på mellan 7kW och 12kW, över 12kW sticker rökgastemperaturen iväg mycket snabbt (= oekonomisk).

Att du kör luftöverskott för att fallröret inte ska bli varmt visar mig att du kör på för hög effekt, själv kör jag på 7kW fram till det inte är nog, då kopplar brännaren över till modulerande effekt automatisk och kör hela tiden.

Jag har klarat mig strålande med en max. effekt på 12kW hela vintern.

Så sänk effekten, det sparar du en del vid i bättre effektivitet, pannan ska såklart ha olja-baffeln monterat. Jag har gjort en förlängning av den som sänkte min rökgastemperatur med 25°C, det kan vara något att leka med.

Att köra med luftöverskott är oekonomisk på många sätt, dels i bränsleväg och dels i att brännaren går sönder mycket snabbare, åtgärda dessa två saker och du är på väg.

Själv fick jag handla 11 pall för att klara förra eldningsår, denna vinter lär knappast bli billigare men jag tror att jag hamnar på 11 pall igen i år. "Normalt" är 8 pall.

[Torsten]

Låt säga att du har 65% verkningsgrad nu och får drygt 85% verkningsgrad med en ny panna. Då skulle dina 8 ton sjunka till omkring 6 ton per år alltså omkring 5400kr mindre pelletskostnad.

En ny Ecoflex kostar 44000 och sedan får du 6000 för gamla brännaren.
Lägg till rör. ventiler och diverse för 2000 så kostar pannan 40000.
Lån 4,5% ränta ger en årskostnad på 1800 för lånet.

5400 - 1800 = 3600 som är din vinst varje år med att byta panna.

Knappast lönsamt alltså att byta till ny panna för att få ned kostnaderna.

Hos mig blev det en 2 år gammal oljepanna för 2500 när ctc265 skrotades. Brännaren flyttades över och fungerar bra och verkningsgraden är antagligen bra.

Försök optimera brännaren i din nuvarande panna.
Icecap har mätt upp att bästa verkningsgraden i pannan får man vid låg effekt. Det var också min erfarenhet. Körde på 9 kW i gamla pannan.
En vecka då det var -25 grader gick jag upp i 16 kW på brännaren och konstaterade då att min Jula trådlösa stektermometer som satt kvar i rökgången och ska tåla 300 grader gick sönder.

Går det inte att koppla bort hög- och lågeffekt och köra brännaren på 11-12 kW så blir nog ekonomin bättre.
Kanske går det ocksåvatt bocka till en bredare och högre oljebaffel som drar över mer av förbränningsgasen till vedutrymmet.

Begagnade oljepannor är nog ett överspelat kapitel då det som finns redan är för gammalt. Kan vara en ide att hålla utkik efter begagnade pelletspannor då en del går över till bergvärme eller fjärrvärme.

[Danne031]

Tackar Torsten! Men jag kanske missförstår något..3600/år lägre kostnad och du säger knappast lönt att byta?

[Danne031]

Oj jag missade Icecap mailet tog mig direkt till Torstens svar..


Det låter ju klart intressant att det blir effektivare på lägre effekt och jag är ju iaf medveten om att den inte går särskilt optimalt i dagsläget. Mätte upp runt 15kw senast har jag för mig..

Saken är den att vid -15 eller lägre så går den säkert 20 timmar/dygn. Hade den ens klarat av mitt hus på säg, 7-9kw?
Rökgaserna ligger idag på 170 nysotad och drygt 200 efter en vecka vid nästa sotning (15-25 säck). Känns som att den tempen kan sjunka radikalt om jag halverar effekten, eller?

[Icecap]

Enl. min test var "allt" över 12kW bortkastat energi!

OBS: det gäller bara en CTC 265B som jag har testat detta med!!! Andra pannor har tuber osv. som fungerar optimalt vid en viss effekt.

Att köra 15kW i en 265'a motsvarar ung. att få ut 12kW och kasta 3kW, alltså skulle du klarar dig fint på 12kW.

Men det är ju inte så att precis 12kW är gränsen, eldar du 15kW i den kommer du att få mer än 12kW i pannan - men inte så värst mer faktisk.

Och jag har ett mycket speciellt läge med min brännare då jag sitter på utvecklingen av styrningen (i enlighet med Janfires krav och önskemål), det betyder att jag kan testa och "leka" en del - vilket jag såklart gör.

Jag kör fast effekt på 7kW. Om panntemperaturen inte har gått upp ett visst antal grader inom en viss tid (eller rent av sjunker) kommer brännaren att byta till modulerande drift där den reglerar effekten för att hålla panntemperaturen konstant på, i mitt fall, 74°C. Då rör brännaren sig mellan 7kW och 12kW (i steg om 10W) för att jag har lagt de gränser.

Så om 7kW inte räcker till mitt hus gasar brännaren automatisk.

Jag har aldrig behövt mer än 12kW i mitt hus - men då går brännaren även 24 timmar per dygn (med korta avbrott för den automatiska utaskningen) och det är ju faktisk optimalt i mitt system.

Och det Torsten skriver är att det i essens tar 40.000/3.600 = 11 år att tjäna hem en ny panna - om effektiviteten är så låg som det skrivs om den gamla panna, 11 år är alltså break-even, SEDAN börjar du gå plus.

Så ska du bo i huset i många år kan det löna sig att byta - fast jag tror att isolering för 40.000 kommer att löna sig mycket snabbare.

Självklart kommer återbetalningstiden att variera med bränslepris osv. men runt 10-12 år ska du nog räkna med. Och med en modern panna är det väl ung. halva förväntat levtid efter vad jag förstår...

[ronald]

Har troligtvis riktigt dålig verkningsgrad och måste köra med luftöverskott för att inte brännaren ska gå ner på lågeffekt pga varmt fallrör.

Varför då

Pannan är det inget fel på tycker jag...
Kör hellre liiite fett istället..Ställ ner fläkten minimalt om möjligt...Sen kikar du i glaset i pannan gulvit låga..

[Danne031]

Det är ju det jag förklarar ronald..

Om jag ställer ner fläkten till en gul fin färg så blir det för varmt bakåt till fallröret (över 70 grader), brännaren går över i felsäkert läge och lågeffekt. Är det riktigt kallt ute så klarar den knappt att hålla värmen i systemet då.


Icecap: tack då förstår jag, ska ta och ställa ner matningen idag.

Förmodligen blir det inget pannbyte, är ganska troligt att kostnaden drar iväg ännu mer också. Vi har t.ex. ingen laddomat, en cirkpump sjunger på sista versen..osv.

[Torsten]

Nu ska man nog se 65% verkningsgrad som tilltaget med hänsyn till att du skrev det där om luftöverskottet. För mycket luft sänker verkningsgraden.

Har sett ett installationsprotokoll för en Iwabo Villa S1 i en ctc265 och där hade man uppmätt en verkningsgrad på 78%.
Vore nog inte omöjligt att få upp verkningsgraden till 75% bara genom att köra brännaren på EN effekt, bygla bort hög- och lågeffekt och sedan göra en noggrann injustering.

Tror att det man mäter med instrumenten är förbränningsverkningsgrad.
Pannans stora värmeförluster i pannrummet är inte inräknade. Har man nytta av pannans värme i källaren så spelar det mindre roll. Vill man däremot ha ett brandsäkert pannrum så inte hela kåken tar eld vid en bakbrand så är pannans stora värmeavgivning en ren förlust.
En ny panna avger mycket lite värme i pannrummet.

Hur du kunde få varmt fallrör i en ctc265 förstår jag inte. Det finns ju inget som tar emot i pannan. Har du förresten tagit bort oljebaffeln och rengjort under den?

Ekonomiskt kunde man alltså i allra bästa fall tjäna 3600 per år på att byta till en panna som banken äger. Räknar man också in 10 års amortering av lånet så blir det 4000 - 3600 = 400kr back varje år på pannbytet.
Fortfarande en vinst i bekvämlighet.

Om vi inte räknar lika optimistiskt att man tjänar 20% i verkningsgrad så blir förlusten på pannbytet större.

Är skillnaden i verkningsgrad mellan en superoptimerad ctc265 och en ny panna 12% skulle du tjäna omkring 1300 varje år på pannbytet och med 10 års amortering av lånet blir då förlusten 4000-1300 = 2700 per år.

[bergatorparen]

8 ton pellets för ett hus av den storlek du har, är enligt Energimyndighetens kalkylator normalt. 10 000 kWh el, är inte hellre särskilt mycket i ett familjhushåll.

Du skulle givetvis kunna spara pellets på att byta panna såtillvida att CTC 265 är en olje/kokskombi. Om du tittar på typskylten på den så vill du se att man har angivit värmeupptagande ytor eller "Eldyta Olja/Koks". Koks avger som bekannt inte mycket gas när den brinner eftersom den ju är en slaggprodukt, men den avger mycket infravärme som de där eldytorna är gjorda för att hämta in till vattenmanteln. Detta gör 265:an till en bra kokspanna, men en usel ved/pelletspanna.

Med allt detta sagt: Mitt råd är: Skaffa en billig, nyare panna på blocket. ´Bra kandidater kan vara CTC 1200, Värmebaronen Comet eller Joker, NIBE city eller Focus PE20. Sådana pannor går det under vår och sommar att få tag på för allt mellan 3 500 och 10 000 kronor. Dessa pannor kan ge en besparning i storleksordning 10 % i förhållande till den befintliga pannan - men än viktigare: De är nyare och har mer av sin livslängd kvar. Men isolering och fönsterbyte är det som ger största besparningen. Om vi ser på nedanstående diagram, så är denna skillnaden framkommen enbart med isolering och fönsterbyte. Jag har använd el panna som energigivare i exemplet för att undkomma problemet med verkningsgrad - därför verkar siffrorna lägre än vad de är i verkligheten.



Om du skall ha kvar huset i många år, kan även mekanisk ventilation med energiåtervinning vara något att titta på - när isoleringsjobben, och fönsterbytet gott och väl är betald. Mekanisk ventilation öppnar vägen för att man skall kunna konvertera till fjärrvärme, bergvärme eller andra uppvärmningsformer som får självdraget att avstanna. Men i första hand tror jag du skall se på en begagnat panna från Blocket. Om du spar om inte mer än 3000 - 5000 kronor per år, så är det en grundplåt till mer djuptgripande åtgärder.

En avvägning du måste göra är: Vad kommer detta att kosta? Och vad får jag ge för ett hus där dessa åtgärder redan är på plats? Vad får jag för mitt eget hus? Om mellanskillnaden mellan att sälja egna huset och köpa ett nytt, färdigt åtgärdat hus, blir mindre än kostnaden för åtgärderna, så vill husbyte vara lönande. Så bryskt är det, tyvärr. Håller jag på att få erfara

[Danne031]

Jag har också varit väldigt förbryllad över hur det kan bli bakvarmt med lite fläkt, det finns ju inget som tar emot i pannans korta och breda rökvägar. Skorstenen har det aldrig varit något med heller och det spelar ingen roll om pannan är nysotad för dagen eller ej, eller ja lite kanske, vid nysotad kan den tuffa på lägre fläkt något dygn.

Kan ju tillägga att jag installerade den själv för 2 år sen. Efter ett par veckor kom en installatör hem för finjustering för att jag ville åt garantin, jag var inte hemma den dan..
Dagen efter så får vi några djävulska puffar (frugan studerade hemma), installatören förstår inte på telefon och säger att han ställde in den för bästa verkningsgrad. "jag fick dra ner fläkten en del vill jag minnas"

Jo tack, har ju panelen med 10 dioder och fläkten var vriden ner till <1, frugan hade startat om den första dagen 3ggr pga överhettad triac och överhettat fallrör.
Jag tolkade detta som för dåligt drag pga för dåligt med luft och ökade fläkten varpå allt gick som det skulle.
Därav mitt primära antagande att jag kör med luftöverskott.

[ronald]

Vi har ju inte x-akt samma brännare danne! men nästan ändå..du ställer efter lampor mm jag mäter på en plint fläkten tex,(ännu omodernare
Men om du ställer som en px-21 som du nog ha läst många inlägg som gjorts så skulle sdu nog kunna ställa ner till 14 kW på brännaren på ditt sätt efter lampor...Mitt sätt: Ca 175V överfläkten ca 290 g pellets i 6 min i DRIFTFAS...Så har du ca 14 kW...Det klarar skruven ojämn matning om du har den gula orginal

OBS! måste du köra/använda lågfarten? Vad nu den skall vara bra för igentligen har jag funderat över många ggr:?

[Torsten]

Bergatorparen har hittat rätt i ekonomin. Oftast är det billigare att sälja av gammelstugan och köpa något som redan är åtgärdat.

Isolering talas det ofta om. Ska man isolera väggarna måste man öka takutsprånget, ny väggpanel, nya hängrännor, ny takbeläggning och kanske nya fönsterkarmar för att det ska se vettigt ut.

Mer isolering på vinden leder till flyttad daggpunkt och i värsta fall röta och mögel. Inte bara att slänga på en halvmeter glasull.

Nya fönster talas det också om. Tittade på den billigaste åtgärden att fräsa in ett isolerglas i den befintliga fönsterkarmen. Blev såpass dyrt att lönsamhet inte kunde väntas inom 10 år. Gör rätt lite verkan om väggarna är oisolerade.

[bergatorparen]

Nej, "isolerat sett" är inte isolering något man kan "räkna hem" vinster på enskilda åtgärder, utan det måste vara som funktion av hela åtgärdspaketet. Så är det med isolering. Det räcker med att du har ett hörn där saker skedd så att kalluft sipprar in, så känns hela stöga kall, och uppvärmningskostnaden stiger. Så isolering måste sees som ett paket där man jagar värmeläckor innan man ens påbörjar arbetet. Bättre isolering kan vara lönande i det fall följande situation infaller: Man VET att man skall flytta inom 5 år, och man VET att man under de 5 åren kommer att spara ca halva kostnaden, och att återstoden plus lite granna vinst finns att hämta när stöga värderas för försäljning. Annars vill jag säga att isolering är lika mycket en komfortgrej som en ekonomigrej. Det blir mysigare när man inte kan märka inomhus att det är -35 ute

[Icecap]

Danne031: bara för att vara säker: handtaget längst upp till vänster är väl helt ute?

Det finns ju en skruv som kan låsa detta handtag och den ska skruvas upp (går ner i skåror) innan du drar. Mitt handtag är ung. 10 cm ute.