matwil skrev:Fler förbrukare går hand i hand med högre energiförbrukning. Mycket bättre att ha ett injusterat system.
Hur tänker du egentligen här? Så länge inte innetempen ökar eller man värmer upp större yta än tidigare så bör inte förbrukningen öka. Större radiatoryta gör att man kan ställa ner kurvan. Ett rätt justerat system är alltid bra att ha oavsett om det är ett högremp eller lågtemp system.
matwil skrev:Är det verkligen så enkelt? Har vi större tempdiff så krävs högre tilloppstemp. Då tappar tanken temp snabbare? eller?Flöde?
Nej, tanken tappar inte snabbare om man tar ut samma effekt. Högre diff får man genom att strypa flödet.
matwil skrev:
Kan din kompis använda 25grader så kan han väl sänka tanken till det ändå , även om han hade haft liten temp diff?
Utveckla detta (inte bra du Andre)
Visst framledningstempen ökar något men då han har bra skiktning vid urladdning så gör det inget, Då tanken är 25° i topp är det slut energi i tanken.. Det kalla skiktet vandrar ju uppåt i tanken..
Blir samma sak även om det gått ut 60° till radiatorerna med retur på 25°, Det blir ett tvärt slut på värmen då tanken blir tom med bra skiktning...
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Efter att läst igenom den långa tråd och vart ute i pannrummet och funderat lite har jag insett att Ved Profilen har en poäng med att montera returen från radiatorn mellan tank och laddningspaket Men då det ska ha någon funktion får ju inte returtempen vara för hög. Men jag är förvånad över dom höga tanktemperaturer låter som de är hämtade från en saga av Baron von Munchhausens äventyr 115g utan kokning. Men det måste innebära att man kan styra laddningspumpen efter behov och att säkerhetstermostaten är byglad eller sitter du ute i pannrummet hela tiden och optimerar. Skulle vilja ha en automatik på laddpumpen som ökar varvet efter tillopstemperaturen borde gå att ordna på något vis
ska ut å kasta in en pinne till
Mvh Eldflugan
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Eldflugan skrev:Efter att läst igenom den långa tråd och vart ute i pannrummet och funderat lite har jag insett att Ved Profilen har en poäng med att montera returen från radiatorn mellan tank och laddningspaket Men då det ska ha någon funktion får ju inte returtempen vara för hög. Men jag är förvånad över dom höga tanktemperaturer låter som de är hämtade från en saga av Baron von Munchhausens äventyr 115g utan kokning. Men det måste innebära att man kan styra laddningspumpen efter behov och att säkerhetstermostaten är byglad eller sitter du ute i pannrummet hela tiden och optimerar. Skulle vilja ha en automatik på laddpumpen som ökar varvet efter tillopstemperaturen borde gå att ordna på något vis
ska ut å kasta in en pinne till
Mvh Eldflugan
Det är inte bara returen från radiator kretsen som skall ned till returen mellan tankarna och laddomaten. Man måste även koppla shunten till framledningen till radiatorena och även här koppla rätt och ta ut värme före tankarna också. Returen från radiatorkretsen kan aldrig bli varmare än laddomatens kylnings temperatur till pannan då har man verkligen kopplat fel. Ökar du varvet på pumpen ökar du även omröring i tanken. ( Låga Flöden ) skall det vara. Annars förstörs skiktningen.
Ett exempel jag provat: Jag kör laddningspumpen på läge 3 . Då händer följande. Laddningen av tankarna går fortare 90 grader i topp 85 i mitt 82 i botten temp. Mycket omröring i tanken pga för höga flöden.
Men på läge 2 på pumpen med lågt ladd flöde ligger laddningen på 100 grader minimal omröring i tanken vid laddning skiktningen blir mycket bättre.
Oftast 105 i topp 100 i mitt 95 i botten... mot slutet av eldningen.
Sedan har jag rökgastemperatur givare som stannar laddpumpen på rökgaserna, annars pumpar vattnet runt i laddomaten tills termovaren stänger. Under denna tid fungerar då pannan som en bakvänd värmeväxlare. Oftast stänger min laddomat mycket tidigare pga min koppling att radiatorreturen stänger laddomaten nästan direkt efter eldning. (skiktning från 100 grader istället för 80)
En sak till som jag märker att inte många förstår med min inkoppling av acktankar är. När man plaserar värmeuttaget ( shunten ) till radiatorerna på Framledningen (laddningsledningen ) före acktankarna så kommer laddnings flödet i första hand att förse värme till huset innan tankarna laddas. Värmen prioriteras alltså före varm vattnet som oftast har en temp på 45 grader trots att tanken är helt urladdad.. Iaf i mitt fall..
Finessen med min koppling är att när laddomaten öppnar vid eldning (ca: 80 grader ) Och skall börja ladda tankarna. Då får laddomaten och pannan kylning dels från acktankarnas botten temperatur som också blandas in från radiatorenas kalla retur temperatur. Finess Nr 2. Är att när laddomaten stänger efter eldning, eller när rökgasgivaren stoppar laddningspumpen då kan inte flödet gå in i laddomaten och pannan längre.
Den vägen är då stoppad. Då vänder radiatorenas nedkylda flödet och går in i acktankensbotten i stället då blir det en jä..la skiktning.. Man kan med mitt kopplings alternativ även köra pellets direkt från pannan utan att behöva värma tankarna när värmeutaget till huset är plaserade enl. min koppling. Enda förutsättningen är att inte det sitter elpatroner i acktanken..
Jag tror att många börjar att förstå det här. Eller hoppas på att alla snart är med på vad jag menar..
Ved Profilen..
Senast redigerad av Ved Profilen den ons 16 jan, 2008 00:11, redigerad totalt 1 gånger.
Ved Profilen skrev:En sak till som jag märker att inte många förstår med min inkoppling av acktankar är. När man plaserar värmeuttaget ( shunten ) till radiatorerna på Framledningen (laddningsledningen ) före acktankarna så kommer laddnings flödet i första hand att förse värme till huset innan tankarna laddas. Värmen prioriteras alltså före varm vattnet som oftast har en temp på 45 grader trots att tanken är helt urladdad.. Iaf i mitt fall..
Finessen med min koppling är att när laddomaten öppnar vid eldning (ca: 80 grader ) Och skall börja ladda tankarna. Då får laddomaten och pannan kylning dels från acktankarnas botten temperatur som också blandas in från radiatorenas kalla retur temperatur. Finess Nr 2. Är att när laddomaten stänger efter eldning, eller när rökgasgivaren stoppar laddningspumpen då kan inte flödet gå in i laddomaten och pannan längre.
Den vägen är stoppad. Då vänder radiatorenas nedkylda flödet och går in i acktankensbotten i stället då blir det en jä..la skiktning..
Jag tror att många börjar att förstå det här.
Ved Profilen..
Hej Ved profilen
Koppla in min panna i höstas drog rören efter en ritning jag hitta på nätet på nån infosida. Iden ritningen var framledningen (till radiator) inritad innan tanken kan knappast vart din idé utan nått som är allmänt känt.
Du förklara sedan att du slipper blandning p.g.a att returen skulle hindra själv cirkulationen men det måste ju bli en viss inblandning ifrån ladningspacketet då termovar har en backventil som öppnar när c-pumpen slår ifrån på laddpacketet.
Skiktningen har jag aldrig haft nått problem med i min 2500L tank men därimot är stigartemperaturen för låg p.g.a för högaflöden genom pannan blir för högt på läge 2 och pannan löser på drifttermostat när jag kör på läge 1 måste antingen montera en varvtalsstyrning på pumpen eller sätta in en strypventil.
Ska fixa det till nästa säsong fick en ide att det borde gå att med en enklare form av termosta på stigare med växlande kontakt kunna använda i allfall två flöden ett grundflöde och om tempen skulle stiga kunna forcera varvtalet på pumpen.
Mvh Eldflugan
Baxi Solo Inova 30 med 2500 L tank semskorsten kullvert från pannrum Loggar temperaturer
Ved Profilen skrev:En sak till som jag märker att inte många förstår med min inkoppling av acktankar är. När man plaserar värmeuttaget ( shunten ) till radiatorerna på Framledningen (laddningsledningen ) före acktankarna så kommer laddnings flödet i första hand att förse värme till huset innan tankarna laddas. Värmen prioriteras alltså före varm vattnet som oftast har en temp på 45 grader trots att tanken är helt urladdad.. Iaf i mitt fall..
Finessen med min koppling är att när laddomaten öppnar vid eldning (ca: 80 grader ) Och skall börja ladda tankarna. Då får laddomaten och pannan kylning dels från acktankarnas botten temperatur som också blandas in från radiatorenas kalla retur temperatur. Finess Nr 2. Är att när laddomaten stänger efter eldning, eller när rökgasgivaren stoppar laddningspumpen då kan inte flödet gå in i laddomaten och pannan längre.
Den vägen är stoppad. Då vänder radiatorenas nedkylda flödet och går in i acktankensbotten i stället då blir det en jä..la skiktning..
Jag tror att många börjar att förstå det här.
Ved Profilen..
Hej Ved profilen
Koppla in min panna i höstas drog rören efter en ritning jag hitta på nätet på nån infosida. Iden ritningen var framledningen (till radiator) inritad innan tanken kan knappast vart din idé utan nått som är allmänt känt.
Du förklara sedan att du slipper blandning p.g.a att returen skulle hindra själv cirkulationen men det måste ju bli en viss inblandning ifrån ladningspacketet då termovar har en backventil som öppnar när c-pumpen slår ifrån på laddpacketet.
Skiktningen har jag aldrig haft nått problem med i min 2500L tank men därimot är stigartemperaturen för låg p.g.a för högaflöden genom pannan blir för högt på läge 2 och pannan löser på drifttermostat när jag kör på läge 1 måste antingen montera en varvtalsstyrning på pumpen eller sätta in en strypventil.
Ska fixa det till nästa säsong fick en ide att det borde gå att med en enklare form av termosta på stigare med växlande kontakt kunna använda i allfall två flöden ett grundflöde och om tempen skulle stiga kunna forcera varvtalet på pumpen.
Mvh Eldflugan
Jag förstår exakt vad du menar med självcirkulations flöde in i botten på pannan genom backventilen när pumpen stannar. Denna funktion är till för att kunna ladda tankarna lämpligt vid strömavbrott ,funktionen finns även att utnyttja även vid min koppling. Men det blir inget själv cirkulations flöde bara för att radiatorreturen flöde styrs in i acktankens botten som har ett större flöde kan alltså inte gå in bakvägen genom backventilen in i pannan. Sedan har jag en strypningsventil efter laddomaten som jag kan strypa in laddningsflödet med finnes nr. 3 Denna strypning gör att självcirkulationsflödet inte kan göra genväger in i pannan utan går in i botten på tankarna istället även sommartid när inte returflöde från radiatorer finns.. Här styr jag även flödet genom pannan så att jag kan uppnå så höga laddningstemperaturer som möjligt. Samtidigt har jag en strypning ovanför laddomaten här kan jag strypa och justera kylningen till laddomaten. Alltså opptimera kylningen till laddomat och panna finess nr 4 ( Fin justera )..
Jag kan även erkänna att jag kopplat förbi baxis säkerhetslösning att fläkten på alla Baxi Pannorna bryter fläkten vid 90 grader.
Gör man det skall man veta att garantierna inte gäller då man ändrat Baxis egna säkerhets bestämelser. Jag har iaf gjort detta för att testa det optimala systemet för vedeldning....
Vad är det som är så optimalt med att ligga och ladda 100grader igentligen?
Baxis nyare pannor bryter vid 94 grader.Det går dock att justera det genom att vrida på en grej på termostaten. Har jag hört
Om man kan ladda med högre temperaturer utan kokning så ger det väl mer lagrad energi i tanken om du får upp temperaturen högre. Samt så ger låga flöden en bättre skickning i tanken. Bättre skickning ger väl då också en längre lagringskapacitet. Om jag förstått det hela rätt. En högre temperatur från pannan ger väl också en snabbare tid att ladda tankarna. Alltså mer tillförd effekt på mindre vedmängd.
Men med en lägre temperatur på pannan så går man ut mer av veden eftersom pannverkningsgraden ökar.
Alltså tar man det bästa av två världar. Först håller man panntemperaturen så låg som möjligt men ändå så hög att man inte får kondens. Sedan slutladdar man med högt flöde och fyller hela tanken ända ner i botten.
Om jag förstått det hela rätt så är det precis det som laddomaten ska göra. Den reglerar först pannans temperaturen genom att strypa flödet. När sedan hela acken uppnått denna temperatur så öppnar termostaten fullt för att se till att den blir helt "fulladdad". I det läget är skiktningen ointressant, det är i första fasen och framförallt vid urladdning som det är viktigt att inte blanda om.
Karla1 skrev: Om man kan ladda med högre temperaturer utan kokning så ger det väl mer lagrad energi i tanken om du får upp temperaturen högre.
Du glömde att värmeläckaget i form av strålningsförluster också ökar....
Karla1 skrev: Samt så ger låga flöden en bättre skickning i tanken. Bättre skickning ger väl då också en längre lagringskapacitet. Om jag förstått det hela rätt. En högre temperatur från pannan ger väl också en snabbare tid att ladda tankarna.
Om man är ute efter att ladda hela tanken "full" för att behöva elda med långa mellanrum så är ju skiktningen vid laddning helt ointressant. Men skall du "bara" ladda en del av tanken så är det intressant men vilken vedeldare är intresserad av att BARA ladda en del av tanken..... För när man ändå är där och eldar då vill man ju fylla den så att det dröjer så länge som möjligt innan man måste elda igen. Eller har jag missat något i detta påstående.
Karla1 skrev: Alltså mer tillförd effekt på mindre vedmängd.
Så du menar att om man laddar med hög temperatur så ger veden ifrån sig mer energi än om man laddar på en lägre (mer normalt) temperatur.
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Skiktningen i tanken är väl ändå en del av det viktigaste för att ett system skall vara optimalt, det är väl detta man strävar efter som vedeldare att få. Strålningsförluster får man, men det beror även på hur mycket och vad du isolerat tanken samt rören i systemet med. Sedan så har man väl oftast pannan i källaren och en varmare källare värmer även det övriga huset.
Gör ett test själv och sätt laddningspumpen/cirkulationspumpen på högsta steg så ser du vilken skillnad det blir med för högt flöde. Du har exakt samma problem med ett vanligt system utan acktank om du kör cirkulationspumpen på för hög hastighet. Du får först och främst tillbaka för varmt vatten till pannan som förstör skiktningen i pannan och som exempel så får du en pelletsbrännare som startar oftare. Som nummer två så skall man försöka få värmen hänga kvar i radiatorerna och tillbaka ett kallare vatten som då hjälper till att skikta vattnet i pannan på rätt sätt, den trycker upp det heta vattnet istället, när du får in för varmt så rörs det bara om och kyler därför pannan snabbare.
Om man nu kan optimera sitt system så att du kan lagra energi längre på grund av lägre flöden, samt rätt kopplat system så har man väl vunnit på detta och får ut mer lagrad energi av samma mängd ved, Roli, om du förstår vart jag vill komma i min förklaring.
Nu var det laddning av acktank som gällde då kan vi glöma pannor utan acktank tycker jag....
Förstår fortfarande inte varför du måste ha skiktning i ackentanken när den ändå skall laddas full. Vilket ju är det man vill ha vid vedeldning (blanda inte in pellets nu för där är det mycket lägre effekter).
Vid vedeldning vill man elda så få gånger som möjligt och ta vara på den energi som pannan/veden ger. Då är en 80-90 grader full acktank bättre i mina ögon än en 90-100 grader tank med ett skikt i botten på omkring 30 grader eftersom tanken med högre temp läcker mer energi än den med lägre temp. Sedan kvittar det att de om det kommer huset till godo eftersom det är ett okontrollerat läckage som jag inte kan styra över. För det kvittar hur mycket du än isolerar eftersom den högsta tempen ändå kommer att läcka mer än den lägre.
Att hålla ordning på hastigheten på cikulationspumpen till värmesystemet är viktigt för skiktningen i acktanken, ja, men det är ett annat system som inte skall blandas ihop med cirkulationspumpen mellan panna och acktank eftersom det är att betrakta som ett eget system.
Om du vet att två vedinlägg i din panna ger en full acktank vid en viss topptemperatur i acken så är det i min värld bättre att först ladda hela acken med den temperatur som Laddomaten utan strypningar lämnar omkring 80 grader (beror på vilken termostat som monterats) och först i slutskedet toppa upp temperaturen till vad det nu blir 90-100 grader i toppen än att köra med en stypning i Laddomaten och hela tiden köra över 90-100 grader till acken eftersom det ökar värmeläckaget överallt, alla rör, kopplingar, Laddomat, panna mm mm läcker ju mer värme vid 90-100 grader än vid t.ex 80 grader.
Sedan när det är dax att ladda ur acken, då är skiktningen viktig. Om topp tempen sedan är 80 grader eller 90-100 påverkar inte uttaget men däremot värmeläckaget. Som blir mycket större vid högre temperatur. Och att ha så låg hastighet som det är möjligt för att få ut tillräckligt med värme på elementen/och i huset skall eftersträvas. Då utnyttjar man det bäst, elementen/golvslingorna hinner lämna över värmen och man får en låg returtemp vilket är viktigt för utnyttjandet av den lagrade värmen i acktanken men har inget med laddhastigheten att göra.
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Men då det ska ha någon funktion får ju inte returtempen vara för hög. Men jag är förvånad över dom höga tanktemperaturer låter som de är hämtade från en saga av Baron von Munchhausens äventyr 
115g utan kokning. Men det måste innebära att man kan styra laddningspumpen efter behov och att säkerhetstermostaten är byglad eller sitter du ute i pannrummet hela tiden och optimerar. Skulle vilja ha en automatik på laddpumpen som ökar varvet efter tillopstemperaturen borde gå att ordna på något vis
