Dåligt med värme, autoshunt inställning?

[mt4base]

Om autoshunten gör att du får lägre Dt så minskar verkningsgraden och det syns tydligt på att rökgastemperaturen ökar.

Kan jag göra nått annat än att ha välsotat eller vad gör jag? Kan Autoshunten göra att pannan får sämre verkningsgrad??

Hur är shunten tänkt att fungera i ditt fall?

Med risk att framstå som den okunniga idiot jag är så säger jag, att shunten ska höja när det behövs och sänka när det behövs?

Var tar den sitt börvärde ifrån?

Vet ej

Har du hunnit motionera ventilerna?

Känner att ventilerna är lite för nya för att behöva göra en sådan operation eller är det något man bör göra regelbundet?

Vad har du för temperaturer på framledningen och returledningen?

Jag kan inte mäta dessa temps men framledningen står på c:a 60 grader. Vet inte hur väl den stämmer. Det värdet ställs ju på autoshuntens "låda" som sitter på pannan.

[Lars Bergström]

Det kanske är som jag tror du indikerar att det inte finns tillräckligt med värme att distribuera till alla radiatorer. Då bordee det bli bättre om du sänker/minskar termostaterna på övervåningen. Det kommer ändå värme från undervåningen.

[KB-U]

För att du ska få lite klarhet i det hela så skulle du införskaffat ett antal anliggningstermostater, montera en på stig och en på retur en bit från shunten. Sedan sätta några på in/ut på några radiatorer runt i huset och se vad du har för temperaturer in och ut från radiatorerna.

Upprepar mitt inlägg från första sidan i denna tråd, förutom att din reglerautomatik inte verkar fungera riktigt så tror jag att det kan vara något knas i ditt rörsystem/radiatorkoppel...

Undras hur det är kopplat i ditt system om du har tre olika radiatorslingor! Man kan se det som att i ett 1-rörssystem så är alla radiatorer kopplade i serie, dvs efter varandra. Om termostaten på en radiator i 1-rörssystemet är stängd så går vattnet förbi denna radiator utan att gå in i radiatorn. Om alla radiatorer i ett 1-rörssystem har sina termostatventiler stängda så går vattnet endast runt i rörsystemet utan att gå in i någon av radiatorerna.

Vidare så bör man i ett 1-rörssystem tänka på vilken radiator som kommer att kräva mest värme och vilken som kommer att kräva minst. Den som skall ha mest bör sitta först på stigen för att ta emot det varmaste stigarvattnet, vilket då ger att den som kräver minst skall sitta sist och får då det som är kvar när alla andra radiatorer i slingan tagit sitt...

Säg att man efter shunten delar det hela i två 1-rörsslingor, på den ena slingan kräver inte radiatorerna någon värme utan alla termostatventiler är stängda vilket ger att vattnet bara spolas runt i rören. På den andra är alla radiatorventiler öppna vilket innebär att vattnet skall spolas (tryckas) igenom alla radiatorer. Är det då mindre motstånd att spola vattnet i "rörslingan" än genom "radiatorslingan" så kommer vattnet att gå genom "rörslingan" med resultat att inga radiatorer i någon av slingorna blir varma.

Så att kombinerar olika radiatorkretsar på ett bra sätt kan bli lite klurigt...

Finns det någon kran/ventil på respektive slinga så du kan dra igen/öppna? Alltså öppna ventilen helt för slingan nere och dra igen för slingan uppe så det inte blir så stort flöde genom slingan uppe...

Vidare så kan man på vissa typer av radiatorer/ventiler (vet inte om det är så på alla) i 1-rörssystem ställa in hur stor andel av vattnet som maximalt kan gå in och igenom radiatorn. Gör ett exempel med påhittade siffror för att förklara.

Första radiatorn får ju det hetaste vattnet, den radiatorn justeras in så att om termostaten är max öppen kan ändå max 25% av hetvattenflödet gå in i radiatorn, alltså minst 75% passerar förbi i "X"et och går aldrig in i radiatorn. Nästa radiator får lite svalare vatten, där justeras maximalt inflöde till 30%, minsta förbiflödet är då 70% osv...osv till sista radiatorn där man tillåter 100% att gå genom radiatorn.

[mt4base]

KB-U:
Ang mätare - Ska se vad jag kan få tag på. Det verkar underlätta en del om man kan avläsa vad som "fastnar" i elementen på vägen runt i huset.

Din förklaring ang hur enrörsystem ska ställas in är jag helt med på och den är ju logisk. Dock talade jag med min gamla rörmokare som åxå installerat hela enrörsmodellen på bottenplanet i slutet av sextitalet och han avfärdade detta när jag tog upp tesen vid ett annat tidigare tillfälle. "Spelar ingen roll" menade han vilket jag iofs tycker är konstigt. Visst fanken borde det spela roll hur mycket värme som faktiskt ligger med i vattnet som går in i respektive radiator? Ja, det är det vanliga som Di leva så sant sa, vem ska man lita på? Suck.

Ska ta kontakt med tillverkaren av elementtermostaterna imorgon och har redan idag fått kontakt med Autoshuntagenten för Sverige som så här långt varit väldigt tillmötesgående. Hoppas jag kan få fason på saker och ting. Det är värdefullt att kunna bolla ideer med människor som er här på forumet som tar er tid att svara i denna tråd. Ni har bra koll, det märks och jag vill ta till protokollet att jag är väldigt tacksam över att ni luftar era synnerligen kompetenta åsikter.

[mt4base]

Ja, jag tappade tråden lite - sjukdom och annat kom ivägen.

Jag upptäckte att radiatorerna inte gav fullt. Jämförde man genom att känna på framledningsröret till elementet och på själva elementet var det stor skillnad i temp. Min rörmokare funderade en stund när jag hade honom i telefon och han kom på en självklar sak. Röret är så varmt att den påverkar elementets thermostat. När jag skruvad av rattarna och fjäderbelastningen på thermostaten blev elementen raskt mycket varmare. Ett problem löst kan man tro. Jag kör utan dessa nu. Samtliga ventiler i elementen är ju nya så de behövde inte motioneras. De går att röra med ett finger om man tar lite högre smärttröskel i fingertoppen

Fattar dock fortfarande inte ett smack hur autoshunten är tänkt att fungera. Jag har korresponderat med svenska leverantören av autoshunten och jag har fått några svar. En kille som heter Mikael har varit mer än hjälpsam, problemet är väl att jag inte är med på vokabuläret. Vad skaffar man en mätare som kan mäta framledningstemp? Jag har testat med div termometrar men med tveksamt resultat. När framledningen på shunten är ställd till +55 mäter jag c:a +45grader?? Kan inte vara rätt?

[Icecap]

Om du (som jag) har termostat på alla element ska shuntstyrningen hålla en differens mellan utgående och returen på runt 6 grader.

Detta gör att temperaturen i de enskilda rum hållas mest exakt samtidig som att det shuntas ut så låg temperatur som möjligt, något som kan spara lite värme om rören går ställen där värmen inte gör nytta.

[Dempan]

Hej
När jag sitter här o läser så tänker jag på ett fenomen som jag har där hemma o som jag inte fattar riktigt. Har ett 2 rörsystem efter vad jag förstår.

Om jag vrider ner termostatem på det första elementet i kresten medför det att temperaturen sjunker på samtliga följande element. Vilket betyder att jag kan lite ovetenskapligt kan styra värmen i hela huset med en termostat. Borde inte kunna vara så, men det är så det funkar.

Nu har jag satt in en cbj och trimmat in alla termostatera så att jag i stort får den värme jag vill ha i de olika rummen i huset. Så det är igentligen inget problem...men jag fattar inte hur det kan vara så att hela huset påverkas av ett element.

Någon som har en idé om varför det är så?

//Anders

[Icecap]

Vid låg framloppshastighet kan detta lätt komma.

[mt4base]

Idag skaffade jag en seriös värmetermometer för rörmontage. Framledningstempen är c.a 52 grader enligt den.
Jag har hade panninstallatören hos mig igår igen och han hittar inga fel. Kvarstår gör att huset helt enkelt har sådana förluster att värmen inte stannar speciellt länge.

Min fundering var, skulle det vara en modell att ta hem nån som kan scanna huset med värmekamera för att lättare kunna se var värmen försvinner ut?
När jag tittar på utsidan av taket är det frostfritt i nock. Det är inte grannhuset. Beror det på dålig takisolering eller är det olika konstruktioner?
Vi lejde bort takomläggning förra hösten och då salade de upp och spikade nytt råspont, papp och tegel ovanpå stora delar av det gamla taket. Jag vet att snickarbasen sa att de satt en nockventilation. Är den luften varm, ja då är det ju inte bra kan jag tro? Kan denna förändring gjort att huset fått köldbryggor som gör hela kåken till en stor värmeavledare?

När vi köpte huset satt det en oljepanna monterad och beräknad årlig förbrukning mellan 3-4 kubik. Räknar man två ton pellets per kubik olja? Om det är två ton/kubik skulle det isf motsvara c:a 6-8 ton pellets i tidigare förbrukning?

[Icecap]

1 kubik olja ska väl motsvara 2,2t pellets.

Mitt hus sades sluka runt 3 kubik och förra år gjorde jag av med 6½t pellets så det är ganska rätt här iaf.