Nytt brännarprogram igång!

[Torsten]

Har nu kört styrprogrammet från Pelletsteknik ett par veckor.
Programmet från Pelletsteknik innehåller samma funktioner som det gamla programmet plus lite nya funktioner.

Största finessen är snabb och enkel omställning av brännaren till en ny pelletssort. Man tar bort slangen och trycker 3 sekunder på A knappen så matar brännaren fram pellets i exakt en minut. Pelletsmängden väger man och matar in i styrprogrammet. Displayen visar då avgiven effekt i kilowatt.
Byter man till en annan pelletssort som matar mer eller mindre än den gamla sorten så är det bara att justera pelletsmatningen lite så att man får samma avgivna effekt.
Man behöver alltså bara ställa in brännaren en gång och inte som tidigare varje gång man bytte pelletssort.

Brännarstarten är förändrad. I det här programmet åker startdosen i mycket tidigare än i det gamla programmet.

Ureldningen sker med normal fläktstyrka medan i Bionordic programmet så går fläkten upp på full effekt vid ureldningen. Sparar nog lite värme kvar i pannan att fläkten inte går på högsta effekt.

Skruvens gångtid kan man ställa om i programmet från Pelletsteknik.
Normalvärdet för gångtiden är här 2,3 sekunder mot 3,9 sekunder i de senare programmen från Bionordic. 3,9 sekunder gångtid ger väldigt långa paustider för skruven och ryckig förbränning vid lägre effektuttag..

Inställningsvärdena för fläktstyrkan är förändrade. Fläktvärde 15 motsvarar ungefär värde 11 i Bionordic programmet. Om stegningen mellan värdena är tätare vet jag inte.

Ställbar gångtid för skruven och den enkla kalibreringen av brännaren för en ny pelletssort är de största förbättringarna som jag ser det.

Om det är någon som fortfarande kör med det gamla programmet från 2006 med fast hysteres på 10 grader så byt! Det sparar man tändelement på.

[mikek12]

Tack för det inlägget, det kanske är dags för mig att byta då.
Då det går åt minst 1 tändelement per år...

[Torsten]

Kanske har du inga brickor på skruvarna till tändelementets hållare. Brickorna ska sitta mellan hållaren och brännarhuset. Utan brickor går mycket värme ut i brännarhuset.

[MP]

Om det är någon som fortfarande kör med det gamla programmet från 2006 med fast hysteres på 10 grader så byt! Det sparar man tändelement på.

Skulle du kunna utveckla detta lite mer. Varför sparas tändelementet?

Har fått stora problem med tändelementet. Har förbrukat 4 st sista året. Beakta då att jag under sommaren tänt upp brännaren manuellt när jag enbart förbrukat varmvatten.
Första elementet när brännaren var ny höll 3,5 år.

Tändelementen har alltid varit monterat med brickor. Varit noggrann med att montera enligt instruktionen. Sedan kanske det inte finns utrymme för att montera fel, om man ser till instruktionen.

Efter det att det första elementet gått sönder så är alla 3 optoomkopplare och triacerna bytta.
Kollade nu när sista elementet gick sönder. Spänning ligger bara på tändelementet under värmefasen så kortet fungerar fortfarande fint.

Kan ej frigöra mig från att problemet har med kvaliten på tändelementen att göra.

Någon som har en annan ide eller teori att prova.

[PelletsTeknik Kalmar]

Vad har du haft för problem med kretskortet eftersom du bytt komponenter till skruven och uraskningen (fläkten om det är 230V fläkt) också.

Vilken beteckning är det på brännaren, årsmodell?
Har du bytt ut motstånden också?
Vilken beteckning har kretskortet?
Har du bytt hållare till elementet?
Har du borrat i hållaren?
Använder du tempgivare eller dubbeltermostaten på pannan?
Vilken hysterés har du?

/Peter

[MP]

Vad har du haft för problem med kretskortet eftersom du bytt komponenter till skruven och uraskningen (fläkten om det är 230V fläkt) också.

Komponenterna är bytta för att garantera att kortet är OK. Så att problemet med att tändelementet går sönder inte är kortet. Komponentkostnaden är ju så liten så därför är byte gjort även för skruven och uraskningen.

Vilken beteckning är det på brännaren, årsmodell?

B16GL årsmodell 2007.

Har du bytt ut motstånden också?

Nej några motstånd har jag ej bytt. Vilka motstånd tänker du på?

Vilken beteckning har kretskortet?

Det finns en klisterlapp på kortet där det står 5DLN410050-941. Kan det vara det nummret du är ute efter?

Har du bytt hållare till elementet?

Nej, den är så fin så jag anser att det inte finns något behov att byta den.

Har du borrat i hållaren?

Nej, men jag har rensat ur hålet med en brotsch.

Använder du tempgivare eller dubbeltermostaten på pannan?

Tempgivaren men dubbeltermostaten användes som kokskydd.

Vilken hysterés har du?

Det finns bara en fast hysteres i programmet om 10 grader.

[PelletsTeknik Kalmar]

Vad är det för beteckningar på komponenterna du har bytt?

Motstånden på varje sida om triacen, det beror beteckningarna på triac och opto.

Årsmodell 2007 med fast hysterés, då är programvaran i PLC:n den med PWM-styrning på
tändelementet (likadant som till fläkten). Den är inte bra varken för tändelementet eller komponenterna på kretskortet.

Om elementen går lätta att byta i hållaren, så verkar det inte vara så bra kontakt mellan tändaren och hållaren.

Fast hysterés på 10 grader, det är lite tycker jag, eftersom värdet på tempgivaren fladdrar lite.

/Peter

[MP]

Vad är det för beteckningar på komponenterna du har bytt?

Exakt samma som satt original på kortet.

Motstånden på varje sida om triacen, det beror beteckningarna på triac och opto.

Dom ser helt ok ut. Inga synliga skador.

Årsmodell 2007 med fast hysterés, då är programvaran i PLC:n den med PWM-styrning på tändelementet (likadant som till fläkten). Den är inte bra varken för tändelementet eller komponenterna på kretskortet.

Vad är det som inte är bra för tändelementet med PWM styrningen. Jag vill påminna om att originalelementet höll ju 3 år vilket ju ligger på gränsen till acceptabelt. Men ca: 20 ggr kortare livslängd är inte acceptabelt. Jag har ju sista året gjort av med 4st på ca 6-7 månaders driftstid

Om elementen går lätta att byta i hållaren, så verkar det inte vara så bra kontakt mellan tändaren och hållaren.

Som jag skrivit i mitt tidigare svar har jag brotschat hålet vilket ger perfekt
passning i hålet för tändelementet. Något glappande finns ej där. I och med att man brotschar så blir ytan helt överlägsen mot om man håller på och borrar. Detta förfarande garanterar ju bästa överföringen av värmen till hållaren.

Fast hysterés på 10 grader, det är lite tycker jag, eftersom värdet på tempgivaren fladdrar lite.

Tyvärr så levererades brännaren med fast hysteres trots att broschyrerna före köpet angav justerbar hysteres. Har reklamerat detta leveransfel till fabriken men aldrig fått något svar trots flera påstötningar i ärendet.

[Torsten]

Har du brotschat så har du tagit bort material och då blir passningen inte perfekt. Nytt tändelement med ny hållare och uppgradering av brännarprogrammet borde lösa problemet.

[MP]

Har du brotschat så har du tagit bort material och då blir passningen inte perfekt. Nytt tändelement med ny hållare och uppgradering av brännarprogrammet borde lösa problemet.

Nix broder inget material är borttaget som inte skall tas bort. När hållaren värms upp så blir det beläggning/glödskal i mindre omfattning. det är det som har brotschas bort. Sedan vet du liksom jag att det är diametern på borr resp brotsch mot diametern på hålet som avgör om man tar bort material. En brotsch är ett mer exakt verktyg än ett borr.

Jag är helt säker på att detta inte är problemet. Det första originalelementet var mindre i diametern än vad efterföljande varit. Det kunde tas ur hållaren utan att använda någon form av kraft eller våld. Bedömer att det var 5-10 hundradels mm mindre i diameter än senare element. (Tyvärr glömde jag mäta med micrometer innan jag kastade den)
Vilket talar emot din teori att glapp skulle vara orsaken. Det är ju så att livslängden var 1 mot 20, och det är ju inte små mätfelskillnader.

Beträffande frågan om att nytt brännarprogram skulle lösa problemet har jag ännu ej klart för mig. Jag bad i tidigare inlägg ovan att du skulle utveckla lite mer om den teorin, varför osv. Men du har ännu ej svarat på den frågan så jag ställer den igen.

[Torsten]

Ja med nytt program kan du ställa om hysteresen själv och får längre gångtider så tändelementet är igång mindre.
Vet inte varför PWM styrning skulle vara skadligt men kanske blir det spänningsspikar i triacen. Fungerar ju bra utan PWM styrning så inget att sakna. Mitt element är egentligen fel sort, det kortare på 200W till Viking 9990 men det har klarat sig 2,5 år nu. Kör bara UH eld när jag är hemma.
Mitt första element kördes på samma brännarprogram som ditt och höll i 1.5 år.

[Icecap]

Med en resistiv last som ett värmeelement är kan PWM-modulering av effekten i ett sådant definitivt inte skada TRIAC!

Om det styrs med elektromekanisk relä är det däremot en annan sak men det beror på de mekaniska problem som finns då.

På den brännare jag är involverat i är det just PWM-styrningen som ger elementet mycket lång levtid, i grunden är det samma styrning på Flex-A men den går lite långsammare än på en NH och resultatet är att NH'n har märkbart längre levtid på startvärmen än Flex-A - som i sin tur har bra levtid.

[PelletsTeknik Kalmar]

Vilken beteckning har opton?
Vilken beteckning har triacen?
Vilka värden har motstånden?

Har du mätt upp dom trasiga elementen?

[MP]

Vilken beteckning har opton?
Vilken beteckning har triacen?
Vilka värden har motstånden?

Skall göra det nästa gång jag monterar av brännaren.

Har du mätt upp dom trasiga elementen?

Japp, de var helt döda, alltså avbrott. Nästa som går sönder skall jag dyrka upp för att se hur de ser ut inuti. Jag var irriterad så jag slängde av med de trasiga.

[MP]

På den brännare jag är involverat i är det just PWM-styrningen som ger elementet mycket lång levtid, i grunden är det samma styrning på Flex-A men den går lite långsammare än på en NH och resultatet är att NH'n har märkbart längre levtid på startvärmen än Flex-A - som i sin tur har bra levtid.

Har jag förstått dig rätt. Anser du att med tekniken PWM-styrning så förlängs livstiden på tändelementet inte förkortas..