Hysteres: vad ger bäst ekonomi?

[mr_hast]

Hej!
Har ett hyreshus med 4 lgn. Förbrukar 11ton per år.
Hysteres, f.n. 65-80. Brännaren kan ha hysteres från 60 till 85 eller kanske 90.

Jag förstår att ju större skillnad på start och stopp desto färre starter och mindre "spill" för att tända.
Men vid någon punkt måste det bli ekonomisk ohållbart att elda på, då jag får större och större värmeförluster i överföringen.
Ungefär som att det inte är mest ekonomiskt att köra bilen i 200kmh. Kanske sliter det mer/mindre på utrustningen vid olika hystereser?

Kort och gott, vilken hysteres är mest ekonomisk?

[Olle45]

Hej mr_hast

Svar på dina frågor...
Fråga 1
( Hysteres, f.n. 65-80. Brännaren kan ha hysteres från 60 till 85 eller kanske 90.

Jag förstår att ju större skillnad på start och stopp desto färre starter och mindre "spill" för att tända.)

Svar 1
Många omtändningar = förluster
Därför bättre med långa gångtider med låg effekt
Just för att öka gångtiderna ..

Fråga 2
Men vid någon punkt måste det bli ekonomisk ohållbart att elda på, då jag får större och större värmeförluster i överföringen.

Svar 2
Vist finns det en ekonomi gräns hur lite watt och hur många watt / timme
som matas in till förbränningen här finns inget fast watt tal utan här får man testa sig fram var förbrukningen blir lägst i förhållande värmebehovet.

Fråga 3
Ungefär som att det inte är mest ekonomiskt att köra bilen i 200kmh. Kanske sliter det mer/mindre på utrustningen vid olika hystereser?

Svar 3 Det är aldrig ekonomiskt att elda järnet dvs utnytja hela brännaren förmåga! det betyder att man förstör hysteresens hela vinst!

Fråga 4
Kort och gott, vilken hysteres är mest ekonomisk?
Svar
Elda exakt efter behovet dvs långa gångtider! det spar energi !

Egen erfarenhet i ämnet effekt behov...
Vi kan jämföra oljebrännare med förångnings system med liten underhållslåga
och större låga när den underhållslågan inte räcker den typ ger bra hysteres
använder en rums eltermostat som styr liten / stor låga med inne temperaturen

Denna typ av styrning gav god ekonomi.
den kan vidare utveklas och fås att fungera med pellets också
men den mildare årstiden blir även undhållslågan oekonomisk i drift.
= för många till förda watt / timme

Mvh
Ruben

[mcdiezel]

Håller med dig Ruben.
Bästa är att försöka att inte använda hysteres alls utan köra med en jämn lägre förbränning och använda acktankar för att ta in och urladdningar.
Detta fungerar inte alltid för alla och har man ingen acktank får man se vilken hysteres som passar bäst.
Jag skulle inte låta pannan gå för långt ner i temperatur dock.
Med så pass stort energibehov som du har så skulle du tjäna på att installera lite bättre reglerteknik så att panneffekten kan regleras utefter behovet.

[André]

Detta med låg effekt o lång gångtid stämmer inte alltid, Det går 500 gram mer för mej att ladda 500 l tanken 32° med brännaren på 12 kW mot om den körs med 16 kW vilket är märkeffekten på pannan vid pelletseldning..
Det är faktiskt något effektivare att köra på 20 kW än 12 kW men mindre effektivt än 15 kW..
Jag har mätt förbrukningen från att tanken börjat laddas o utan uttag från tanken samt att brännar effekten är uppmätt med våg o pelletsens energiinnehåll inte efter tillverkarnas effektlägen på brännarna som inte stämmer vidare bra..
Janfiren som ja hade tidigare sa killen som justerade in den att den va ställd på 6 kW i läge 1 men de stämde då inte för det va inget problem att köra med den effekten året runt trots att mitt hus kräver iaf 9 kW då det kryper neråt -30°

Så man får helt enkelt ta sej tid o se vad som är effektivast både vad det gäller effekt o hysteres..

[mr_hast]

Tack för alla svar!

Nu är brännaren inställd på hög effekt (och har alltid varit).
Men om jag ställer om den till låg effekt, och den inte klarar av att nå stopptemperaturen och kanske bara faller och faller, tror ni då att den automatiskt slår över till hög effekt? Tror elpatronerna går in vid 55 grader i nödfall men jag skulle ju gärna vilja prova att ändra effektläget även om det börjar bli kallt ute.

Så här står det i min manual:

I nästa meny väljer man om brännaren
skall köras på låg eller högeffektsläge.
Lågeffekten rekommenderar vi inom
området 9- 14kW och högeffekten från 14
till max 20 kW. I displayen kan man även
avläsa brännarens effekt. Därför är
startdosens uppmätta vikt/volym viktig i
hela sammanhanget då effekten beräknas
efter denna samt skruvens matningskapacitet
och väntetid. Här justerar man
även tiden för skruvens matning samt
stilleståndstid mellan doseringarna.

[Torsten]

Om din panna är som andra kombipannor så finns det inga turbulatorer eller liknande som du kan använda för att reglera pannans värmeupptagande förmåga. För att använda liknelsen med bil, så har du en bil med en växel.
Du tjänar då knappast någonting på att sänka brännarens effekt för då minskar du samtidigt värmeöverföringen från rökgas till pannvatten.
Dessutom kommer du inte att klara dig med 9-14 kW effekt i ett hus med 4 lägenheter.

Det finns visserligen brännare där man kan ställa in "modulerande" effekt så att brännaren varierar effekten beroende på belastning. Fördelarna med detta är nog små. Man måste ändå ordna pannan så att den klarar av den högre effekten och då är det bara energislöseri att köra brännaren på en lägre effekt.

Om du mäter upp rökgastemperaturen före dragbegränsaren och en halv meter ned i skorstenstoppen så vet du mer om situationen. Lägre än 50 grader bör man inte ha uppe i skorstenen och då får du en uppfattning om vilken lägsta rökgastemperatur du måste ha ut från pannan.

Att brännaren startar och stannar behöver du inte oroa dig för. Speciellt med Ulma som startar på en minut så får du minimala förluster vid start.

[Icecap]

Enligt min mätning sparar jag runt 3-5% vid att köra helt modulerat när huset behöver nog värme till att köra på det vis men jag kan till viss del hålla med om att det inte är alla lägen och brännare som kan klarar detta på ett bra sätt.

[mr_hast]

Mycket intressanta svar, tack för det!
Till helgen blir det att göra lite mätningar och undersökningar om vad som ger bäst värden.
Jag borde nog också fundera på att byta acc. tanken, den är bara på 300l eller liknande, det borde löna sig både ekonomiskt och ge en jämnare temperatur/bättre inomhusklimat.

[Icecap]

Till ett 4-lägenhets hus vill en ordentlig ack-tank som buffer nog vara en riktig bra idé, det kan betyda att brännaren inte behöver vara lika stor.

Kombinerat med en brännare som kan köra modulerat "på riktigt" kan det mycket väl ge en viss besparing och definitivt bra värmekomfort.

[André]

Om du klarar vv behovet idag så lönar det sej nog inte att öka volymen nå mer för du bör få rätt långa gångtider ändå som det är nu..

[Torsten]

Om tanken räcker till idag utan varmvattenbrist när folk ska duscha osv. så är det väl knappast någon mening att byta till större. Större tank innebär större värmeförluster till källaren. Kör du tanken som volymförstoring till pannan eller som skiktad acktank med laddomat? Kanske svårt att få skiktning i en så liten tank.
Vad gäller modulering så vidhåller jag nog att du får bästa pelletsekonomin genom att välja ett effektläge och optimera detta i stället för att plottra med fler inställningar och fler effektlägen. Finns ju inte någon anledning att köra med modulerad drift då du redan har stor vattenmängd och rätt långa gångtider.
I pannor med 140 liter vatten kan det kanske vara befogat med modulering, man offrar lite av effektiviteten för att inte få så många brännarstarter.

[mr_hast]

Tanken är som volymförstoring till pannan.

Långa gångtider: vad betyder det i praktiken?
Kanske som en kvot av antalet driftstimmar/antal starter eller liknande så att det går lätt att föra statistik över längre perioder med varierade klimat.

[Icecap]

När jag kör fullt modulerande drift kör brännaren dygnet om! Avbrott för askskrapning var 16kg sker varefter den startar elden igen.

För tillfället kör min brännare runt 3-3½ timmar per eldning och väntar sedan runt 3 timmar innan nästa start.

Inte helt jämförbara villkor men ändå en indikering.