Snåljåp?

[Lazy]

Jag köpte en Perifal duo plus på blocket. Vår gamla "tjärbrännare var uttjänt.
Vägrade att ge 4.300:- för en laddomat. Jag har inte heller fattat ide´n med skiktning, då ju all energi ska användas i mitt fall inom ett dygn. Jag köpte ett par termostater med växelfunktion samt ett relä. Den ena termostaten drar det självhållande relät, den andra bryter självhållningen. Relät styr cirkulationspumpen till tanken. Har två seriekopplade varmvattenberedare, den ena i pannan, den andra vid sidan om. Ställer pannan på 85 grader arbetstemperatur, det första relät slår på tankcirkulationen vid 75. Det andra bryter cirkulationen (självhållningen) vid 45 grader. Jag har en ventil som jag ställer in cirkulationen med. Ställer flödet så att pannan behåller sin arbetstemperatur. Om pannan "kör förbi" laddningen stänger den ju bara en stund och startar igen, ingen fara alltså. Jag försöker dock ställa in så¨detta inte händer. När pannan brunnit ut fortsätter cirkulationen tills hela systemet är nere i 45 grader. Värmen är nu använd. Det tar ca 20 timmar. Dock finns det varmvatten kvar ett tag till. Systemet fungerar klockrent, varmt och skönt hela dygnet, massor med varmvatten. Tank 1100 liter+pannvolym+vattenberedarna. Jag plockade ner Perifalen och isolerade om till dubbel tjocklek, drog in luftrör direkt till pannans intag utifrån då det blev kallt i pannrummet annars.

Med panna (blocket) rör,kopplingar,ventiler, eldetaljer, pump (blocket) etc kom jag under 10.000:- totalt.

Att en vedpanna kunde vara så effektiv som Perifalen (Baxi) hade jag ingen susning om förut. Ovänd förbränning och keramik var något man hört i förbigående, något exotiskt!

[tomasw]

Om dyrt är bra har jag oxå misslyckats, laddomat, nehe..
jo iof, Rökrörstermostat, styr om det är i eller urladdning som gäller, 1 vanlig anläggningstermostat som styr tankladdningen, laddar vid 100gr panntemp (hardcore , 1st termostat med givarbulben någonstans i vid pannans tankar (den satt på pannan när jag köpte huset) som styr laddning till panna, ställd på 55gr (pumpar till pannan när den är under 55gr). 2 begagnade pumpar, en för ur och en för iladdning. 3 kopplingsdosor och lite kabel, under 1000kr, 2st 500l tankar kostade 700kr en 500l fanns redan, 1500kr för expkärl....
Kopparrör och kopplingar blir min dyraste post.
Funkar guld.

Min looser till panna e lite för klen dock, 5 timmar för 1000 liter (30-90gr), prospekterar en ny värsting (orre 25'a??)...

Har inte jag kunnat komma undan med den måttliga kostnaden har jag helt enkelt fått hoppa över detta, just köpt huset, man har inga stora besparingar kvar då.

[hocke]

Nackdelen är om du kör in lägre temp än 60°C i pannbotten kommer det att bildas kondens inuti pannan och den kommer att rosta sönder om ett par år. Du bör komplettera med en termisk ventil som blandar "ut" inloppet till >60°C.
Finns på Rinkaby för 700kr.

[Lazy]

Hur i hela friden kan det bli kondens inuti en panna? Det är ju vatten där?
Och alla vedpannor går ju under 60 grader varje dygn i princip. När de brunnit ut.

Citering borttagen. Om vi undviker att använda citering när vi svarar rakt under ett inlägg så blir forumet mer lättläst. / Roli moderator

[leifa.k]

Du ska se vad kondens det fälls ut (blir blött på rökgassidan) vid uppstart av en kall panna. Även om det kanske inte syns med blotta ögat så kan fukten fällas ut om panntempen inte är tillräckligt hög.

[apersson850]

Det är förstås inte på den sidan om plåten som vattnet är som kondensen bildas. Det är på den sidan där rökgaserna passerar. Om vattnet som pumpas in i pannan är för kallt, kyler det rökgaserna så mycket att de kan kondensera, och det är inte alls bra för pannan, det.

[André]

Man kan säga att det blir så kallt i pannan att rökgaserna kondenserar redan inne i pannan liksom att det kan ske i skorsten vid för låg rökgastemp

[Lazy]

Jag har då aldrig sett en panna rosta sönder från rökgaskanalerna och inåt.

[apersson850]

Nä, de som vedeldar idag har väl normalt sett en termisk ventil, som förhindrar detta problem.

[André]

Vet bara hur det såg ut då kompisen körde igång pelletspannan i garaget på 500 m2 o golvvärme, Då inte Ctc´s shuntstyrning stänger om tempen sjunker så gjorde det att pannan låg o jobbade på 35-40° i 4 dygn så va asklådan full med vatten.. Asklådan rymmer 40 l + att golvet va helt blött vilket gjorde att kompisen ringde i panik o trodde pannan va hål på vilket inte va fallet utan just rökgaserna som kondenserade i pannan för att den gick kall.

En termiskventil ska alltid finnas om man eldar mot acktank om man vill att pannan ska hålla ett tag..

[Lazy]

Du menar på fullt allvar att man ska underhållsvärma pannan till 60 grader från tankarna? Då lär man få köpa mycket ved.

40 liter i asklådan är inte kondens. Läck eller regn måste det vara. Med draget i pannan så skulle det torkat upp. Jag tror inte pannväggarna är kallare än omgivningstemperaturen. Har vedeldat i 30 år och aldrig sett kondens som du beskriver. Kör man brunnsvattenflöde genom pannan kan man få kondens, men hur skulle det gå till? Enda möjligheten är att han glömt påfyllningen till systemet på så att ett ständigt vattenflöde på 4-5 grader pågått i lång tid.
Att pannan jobbar på 35-40° betyder inte att rökgaserna ligger på denna temp. Det troliga är ändå läckage. Stoppar, dunstar bort, när man eldar mer.
Varmt material sväller.
Har själv haft läckage. Syntes inte så länge jag eldade.

[apersson850]

Nej, du har missuppfattat funktionen.
Det är när du eldar som man blandar utgående vatten från pannan (kanske 90°C) med bottenvattnet från ackumulatortankarna (kanske 15°C) till en för den aktuella effekten och flödet lämplig temperatur in i pannan. Panntillverkarna brukar ange att denna inte ska vara lägre än 60°C, just för att garantera att kondens inte uppstår.

När du inte eldar förvärmer du inte pannan heller. Tills pannan kommit upp över 78°C (eller vilken termostatpatron man nu har i) cirkulerar vattnet bara runt i pannan, utan att gå genom tankarna. Sen ökar Laddomaten flödet genom tankarna efterhand som effekten ökar från pannan.

Det finns massor av vattenånga i rökgaserna, så det är inte alls någon konst att få ihop ett antal liter, om man kör pannan på fel sätt.

[André]

http://www.termoventiler.se/upload/doku ... 2100_s.pdf
Där kan du börja med att läsa hur en laddomat fungerar..

Nä det va inte regnvatten för det va -10° ute då skorsten/panna installerades, Den vita röken du ser från skorsten är vatten o nu kommer jag inte ihåg hur mycket vatten det blev men du får nog ett par hundra liter vatten från eldningen varje månad..

Garaget va ett nybygge med golvvärme så allt va nytt

[BG]

Lazy..... tänk nytt...

Under dina 30 års eldande,har du nog inte eldat mot acctank....
Modern panna måste gå varm för att kunna hålla en bra förbränning..
Det är därför som det är så liten vattenvolym i pannan, temperaturen skall fort upp... så att man slipper gamla tidens ved kokare....
Att förbränna till CO2 ger mycket mer energi än CO...
Och kör du pannan kall i bottnen får du en väldigt ostabil förbränning....
Se ventilens funktions så här....
Så länge inte pannan har kommit upp i temperatur cirkulerar vattnet runt runt i pannan ...
När temperaturen har stigit börjar laddomaten styra iväg värmen så att inte pannan blir överhettad....
Och när du slutar elda tillåter laddomaten att den sista värmen från pannan kan själcirkulera till tanken, om det finns kallare vatten i botten på tanken än i pannan...

Du kan välja snik-varianten istället för laddomat... ESSBE har en bra termostat blandare + laddpump..
Men sätt den rätt...
Jag rekomenderar en laddomat istället. men bägge fungerar...

[BG]

Ps . vet om en rörmokare som kopplade in två externa golvvärme shuntar på ett väldigt knäppt sätt till en oljepanna,,,, Där rann det konstant ut kondensvatten ur luckan, trota att oljeeldningen gick för fullt..DS.