Bionordic Viking B16GL eller Roslagsbrännaren RB Master?

[MP]

Men jag vill gärna ha svar på mina frågor från dom som vet. Räcker mitt askutrymme tillsammans med tryckluftsursotning till för att jag bara ska behöva sota/aska ur pannan 1-2 gånger i månden?

Kan jag plocka bort gallret/(rostret?) från pannan?

Jag skall försöka svara på dina frågor utifrån min anläggning där jag har en B16GL i en Parca 100B.

Installerade brännaren mitten januari 2007. Sotaren askade ur pannan och brännaren första gången slutet mars. Andra gången askade jag själv ur pannan och brännaren i juli. Tredje gången askade sotaren ur i november.
Alltså 3 uraskningar/år och då hade jag inte tryckluftsotningen inkopplad.
Att jag inte hade den inkopplad var att jag ville testa hur brännaren fungerar utan.

Men helt avgörande för att kunna köra som jag gjort är kvaliten på pelletsen anser jag. Jag har kört på pellets som har kutterspån som råvara, vilket ger mycket lite sintring.

Men min rekommendation är att du bör köpa med tryckluftsaskning även om det funkat väldigt bra utan, just i mitt fall. Alltså att brännaren går bra även om man kör med pellets av sämre kvalite.

Jag har plockat bort rostret i min panna.

[HRW]

Här kommer en bild på pannan





Askutrymmet är från luckkanten sett.. 40cm djupt, 18cm brett och 30cm ner till botten i askluckan.

[HRW]

Men helt avgörande för att kunna köra som jag gjort är kvaliten på pelletsen anser jag. Jag har kört på pellets som har kutterspån som råvara, vilket ger mycket lite sintring.

Jag har tänkt köra med pellets från bioenergi i Luleå, och vad jag har kunnat läsa mig fram till så verkar den pelletsen hålla bra kvalite. Så här säger dom själv om sin pellets citat: 8 mm pellets med garanterat energivärde 4,9 kWh/kg.

[Torsten]

Om jag tolkar bilden rätt så har oljebrännaren suttit i det runda hålet i den övre luckan. Då får du ett askutrymme som räcker några veckor.
Hur det blir med verkningsgraden beror på rökgasvägarna. Att det sitter en primärluftslucka i den över pannluckan tyder på att det är en panna med omvänd förbränning dvs. röken går nedåt från förbränningsstället. Om det är så kan det vara läge att undersöka hur mycket aska som kan samlas innan rökens väg blockeras av aska.

[HRW]

Det blev en viking jag köpte så nu har jag lite frågor om installationen..

Del 1. Den ska ju anslutas med den omtalade stickproppen. Så jag undrar ska jag klippa kabeln som går till olje brännaren och montera ett uttag på den kabeln som jag "pluggar in" stickproppen i. Då går väl strömmen genom överhettningsskyddet? Ska jag vrida upp termostaten på max och använda tempgivaren som följde med? eller använda oljetermostaten?

Del 2. Angående anslutningsplåten som följde med måste jag ha någon tätning mellan den och pannan? På bilderna i manualen är det isolering runt brännarhuset som man klämmer mot luckan vid montering? Behöver jag ha det?


Det kommer fler nybörjar frågor eftersom.

[fisketorp]

Kan inte styrsytemet ta skada av alla av och påsättningar?

Ex som på RB så är det ju PLC bredvid, vet dok inte om det gör något att slå av och på men jag skulle föredra konstant på.

Då borde det väl funka bra att göra som du tänkte, höja termostaten på pannan och hålla brännartermostaten något lägre.

Se om någon rekomenderar detta, isåfall kanske man skulle fundera på det själv=)

Våran instalatör la någon form av tätningsmassa. tålde upptill 1000grader finnes att köpa på ex biltema eller annnan firma med lite större utbud av tätningsmassor.

[micke_932]

Medföljer det termostat med brännaren ?

I så fall skulle jag tro att den även innehåller överhettningsskydd precis som RB och i så fall är det bara att sätta stickproppen i närmsta eluttag, men det står givetvis i instruktionerna om du behöver gå via ett befintligt överhettningsskydd men det kan jag inte tänka mig att du behöver.

[Torsten]

Bäst och snyggast blir det om du kan dra sladden som följer med pelletsbrännaren upp till termostatdosan genom plaströret som är klamrat på pannan så slipper du skarva någonstans.
Termostaten verkar vara samma som till ctc265. Bakom kåpan sitter två termostater, en för övertemperatur och en på den högra sidan med vred på.
Den termostaten med vred på (panntermostaten) bör tas bort från dykröret för att bereda plats för brännarens termostatgivare. Elektriskt kopplar man förbi panntermostaten men övertemperatur-termostaten måste ovillkorligen vara inkopplad i kretsen mellen pannan och brännaren.
Gör väl inte så mycket om panntermostaten sitter kvar heller men det kan vara svårt att få plats för brännarens givare i dykröret.
Du ska naturligtvis använda brännarens termostatgivare och inte den ursprungliga panntermostaten.

Anslutningsplåten monteras på pannluckan och i pannluckan måste göras ett hål i samma storlek. Är pannluckan helt plan så går det att skruva plåten mot pannluckan med Gasket GOO emellan. Nackdelen med det är att mycket värme förs över till monteringsplåten. Både Bauhaus och Krauta har tätningssnören för kaminer som också kan användas som mellanlägg.
Eftersom du inte har så långt in till bakkant i förbränningsutrymmet så vore det bäst att få ut brännaren lite med ett mellanlägg. 40 cm till bakkant är nog i minsta laget.
Jag sågade av ett ben på ett gammalt bord på jobbet som var fyrkantrör 35x35 mm och svetsade ihop till en ram med innermått lite större än hålet i monteringsplåten till min panna. Det skulle nog inte skada med ett mellanlägg på 10cm i det här fallet.

Nej något överhettningsskydd följer inte med utan man får använda pannans.

[HRW]

Först om monteringsplåten. Det är 49cm till bakkant från lucköppningen det borde väl räcka? (askutrymmet börjar 9cm in från kanten). Sen så har jag tagit bort original luckan då den är långt ifrån slät och öppnas åt fel hål. Så monteringsplåten som följde med är monterad direkt på pannan provisoriskt just nu utan någon tätning mellan (dock så är det ingenting mellan ramen till originalluckan och pannan)

Sen angående termostaterna är jag inte så insatt i det. Torsten menar du under locket med vredet och den lilla knappen (återställningsknapp till övertemp-termostat?) att båda termostaterna sitter? Ska jag alltså öppna locket och meka ut delen till panntermostaten och pilla in termostatgivar kabeln där den var placerad? Annars kan jag göra som jag skrev först? om nu givaren ryms i dykröret att jag kopplar in mig på kabeln som går till oljebrännaren och vrida upp termostaten på maxtemp, för oljebrännaren är väl kopplad genom panntermostaten och överhettningstermostaten?

[Torsten]

Ja går det att få in brännarens termostatgivare utan att ta bort panntermostaten så är ju det enklast.

Jag skulle ju ge originalluckan en ordentlig behandling med vinkelslip och kapskiva så den blev helt slät och sedan sätta monteringsplåten på den.
Pannluckan är väl lätt att få till att täta mot pannan men med monteringsplåten blir det nog svårare.
Vet inte om någon provat att sätta monteringsplåten direkt mot pannan men den måste väl då bli oerhört varm och kanske slå sig.
Trevligt också att kunna ta bort brännaren, öppna pannluckan och sedan sota som fan! Den stora knoppen på luckan går väl att såga av lite och sedan slipa ett skiftnyckelgrepp på axeln.

Bäst tycker jag det blir om man kan få till mellanlägg på några centimeter mellan pannlucka och monteringsplåt. Då kan man få in gullfiber mellan luckan och monteringsplåten och spara lite värme som annars bara skulle upphetta pannrummet.