Trögt spjäll?

User81 · Inlägg av **User81** » lör 01 nov, 2008 18:58

Jag testar att vrida ner cirkulationspumpen till läge 2 nu.. tände precis nu så vi får se om det blir nån skillnad..

Just i denna veckan har det ju varit bra mycket kallare ute också..

Edit: Stava som en kratta

User81 · Inlägg av **User81** » lör 01 nov, 2008 21:43

Verkar inte som att gör någon större skillnad.

Den skickar in i elementen ungefär 40 grader just nu. Hur ökar/sänker man den tempen? Sitter en utomhusgivare i min VSE-1 shunt.

Förut steg den när jag brassade på till ca 60 grader för att sen sjunka ner mot ca 25 grader.. nu stiger den långsamt uppåt max 40

joeri91942 · Inlägg av **joeri91942** » sön 02 nov, 2008 10:34

Blir det väldigt varmt inne när du eldar? Har du en stor skillnad mellan tempen på inkommande vatten till elementen (känn på röret före termostaten) jämfört med toppen på elementet?

I den perfekta världen så ska inte shunten mata ut varmare vatten än vad som precis behövs, det vill säga att i de kalla rummen kommer elementtermostaten stå helöppen och i rum där man "gör nåt" typ lagar mat, eldar myskamin etc så kommer termostaterna att strypa igen så det inte blir för varmt.

Har man nu fräscha termostater på elementen så behöver det inte vara så illa om shunten styr ut varmare vatten än vad som behövs, termostaterna ska strypa igen så att rumstempen håller sig vettig. Dock kan man få vinanden i rören plus att tankarna kan bli "jämnvarma" mycket snabbare, nu skriver du att du har ca 40 i botten på tankarna vilket då är returtempen på vattnet från dina element som går in i botten. Under den temperaturen är det då svårt att ner dina tankar när du behöver uppvärmning.

Nu i natt när det var -9 så körde min shunt ut 32,7 och fick tillbaks 32, detta gör att botten på mina tankar blir 32 grader när det är så här kallt vilket ger att jag kan ladda in mer energi när jag eldar (32->90 grader istf 40->90), om tankbotten istället håller 40 grader så ger det 8 grader mindre tempskillnad att använda för att lagra energi.

Samtidigt i och med att jag kör ut en rätt så låg temperatur till elementen (pumpen på 3an så i princip hela elementens yta håller samma temp) kan jag använda mer energi av det som finns i tankarna, jag behöver ju inte varmare vatten ut än 33 idag så jag kan använda 90->33 utan att tappa komfort.

Detta kommer av att jag har både utegivare, innegivare samt kännare på framledning, utegivaren parallelförskjuter kurvan så att stryningen vill köra ut varmare vatten vid viss given temp ute. Innegivaren i sin tur "klättrar" på kurvan beroende på hur varmt jag har inne jämfört med vad jag vill ha så att den inte kör ut mer än vad som absolut behövs. Framgivaren rapporterar tillbaks till styrningen hur varmt vatten som går ut så att systemet blir "rappare" jämfört med om det skulle behöva vänta på att innegivaren upptäcker att rummet har blivit för varmt och ska sänkas.

Detta funkar kanon trots att många här på forumet toksågar allt med innegivare, andra i sin tur toksågar allt med utegivare.. jag har båda och det funkar i verkligheten!

Sen finns det dom som hävdar att man ska ha så hett vatten som möjligt ut (gärna 70-80) och jättelångsam cirkulation på elementslingan så att man får tillbaks kallt vatten ändå... det fattar jag inte alls, när tanken då sjunker under 70 i topp så blir det kallt inne! Högt flöde på elementen behöver inte betyda att du pumpar ett högt flöde genom tankarna, shunten späder ju in lite varmvatten och mer än det kan inte komma tillbaks in i tankbotten.

Varför den här långa utläggningen?

Jo, den energi du skapar i pannan måste ta vägen nånstans.

Av det du lägger i pannan så blir det kWh, mängden beror på
- hur mycket veden väger (innehåller är ca 4,5kWh per kilo i absolut torr ved oavsett om det är gran eller björk)
- vilken fukthalt den har (torr ved 4,5kWh per kilo, 40% restfukt...2,8kWh, resten går bort som vattenånga!)
- verkningsgrad på pannan.. med en bra förbränning så är den i princip direkt förbunden med rökgastempen, ju hetare ut i skorstenen ju sämre verkningsgrad!

Lite läsning om energi i ved http://www.novator.se/bioenergy/wood/A4.pdf, ändra MJ till kWh här http://www.convertworld.com/en/energy/kWh.html

Det vore rätt så intressant att få veta rökgastemp och fukthalt, utan det vet vi inte hur mycket du laddar in i pannan.... ett sätt är att väga ett vedstycke på en nogrann våg och sen låta det ligga i ugnen (70-80 grader) nån dag och sen väga igen, då kan man räkna fram hur mycket fukt som har ångat bort när man vet den nya vikten efter torkning.

Rökgastermometer kostar inte så väldigt mycket och är en mycket bra hjälp för att se när man behöver sota pannan, när röktempen har stigit 25 grader från nysotad är det dags att dra ur pannan igen!

Sen vore det bra att veta hur många kilo du lägger in när du eldar, kWh beror ju på vikt inte volym. Har du en badrumsvåg över? Ställ på en korg, nolla och fyll korgen med ved, läs av och elda. När du sen har eldat klart så ser du hur många kilo du stoppade i pannan... skulle tro att du blir förvånad hur lite som rymdes!

Om du inte upplever att ditt inneklimat är väldigt svajigt (blir det 17 innan du eldar och är 22 efter så går det rätt så mycket energi att värma huset) så förbrukas den energi du skapar någon annanstans... har du nån kompis som har tillgång till en IR-kamera? Det kanske läcker mängder av värme ut genom nån vägg bakom elementen?

/Jörgen

Wodda · Inlägg av **Wodda** » sön 02 nov, 2008 16:15

User81 skrev:Verkar inte som att gör någon större skillnad.

Den skickar in i elementen ungefär 40 grader just nu. Hur ökar/sänker man den tempen? Sitter en utomhusgivare i min VSE-1 shunt.

Förut steg den när jag brassade på till ca 60 grader för att sen sjunka ner mot ca 25 grader.. nu stiger den långsamt uppåt max 40

Att den steg till 60 beror på att du började ladda från pannan varpå shunten som stod i ett läge där den hittat balans på framledningsvattnet helt plötsligt fick mycket varmare vatten att tillgå när pannan började ladda. Därefter försöker den sänka temperaturen och ofta blir det förmycket så efter en stund får den försöka höja lite igen så att den hittar en bra balans.

Och jag tror nog att du ska ha den i läge 3. Den pumpen sköter inte ditt radiator system så den kan inte skicka ut laddvattnet den vägen.

@Jörgen

Snacka om crash course, grymt bra!

apersson850 · Inlägg av **apersson850** » mån 03 nov, 2008 01:16

Apropå hur mycket jag egentligen stoppar in i min panna så har jag nu konstaterat att när huset redan är uppvärmt skiljer det nästan ett helt inlägg i pannan på hur mycket det går åt för att få tankarna varma.
Så har man ett ganska stort hus som sjunkit kanske 5°C har man att göra en stund innan man har knuffat upp det till normal temperatur igen.

joeri91942 · Inlägg av **joeri91942** » mån 03 nov, 2008 09:51

Det går åt energi att värma upp igen... så nattsänkning är väl tveksamt om man tjänar nåt på.

Är man borta ett par dar så är det nog alldeles utmärkt men över natten så gäller det att huset sjunker i temp ner till nattläge ganska fort så att men får 4-5 timmar "svalt" innan shunten ska börja värma inför morgonen.

/Jörgen

apersson850 · Inlägg av **apersson850** » mån 03 nov, 2008 10:56

Ja, nattsänkningen är inte för besparingens skull, utan för komfortens.

Men den sänkning jag pratade om innan var mer i "jag har inte eldat på tre dagar"-stilen.

joeri91942 · Inlägg av **joeri91942** » mån 03 nov, 2008 12:22

Då hade det varit kallt inne hos mig!!! -9 igår morse.... burr

/Jörgen

User81 · Inlägg av **User81** » mån 03 nov, 2008 23:57

Hade en expert ifrån byn här idag som kikade på det..
Fick endel tips hit och dit och nu verkar det vara mer fart på det..

Han fnyste åt dragregulatorn, som endast var av ondo

Har dragit upp den på max nu och får väl hålla lite koll på det, ev skruva ner den lite när det börjar komma upp i lite temp i tanken så det inte kokar..
ska vara nogrann med att veden inte är för fuktig. Ska konka in så mycket ved det går i vedboden istället för att ha det i ett vedskjul på baksidan..
Och ska nog försöka övertala tanten om att vi ska skaffa oss en laddomat21 också..

Ett stort tack för alla svaren

joeri91942 · Inlägg av **joeri91942** » tis 04 nov, 2008 08:41

Anders

Du skriver "Min Laddomat 21 har 78°C patron, men när det brinner bra levererar pannan 90° till Laddomaten, som blandar returvattnet till ungefär 76°C tillbaka till pannan. Enligt termometrarna på Laddomaten, hur exakta de nu är. "

Jag har en 80 graders i min termovar och det är väldigt sällan jag går över 80 grader så länge det finns kylvatten... som värst har jag sett 82 i toppen på laddpaketet men då var invattnet till pannan runt 66-67 grader, vilket enligt specifikationerna till laddpaketet ska motsvara drygt 40kW... mer än vad märkeffekten på pannan är.

Jag förstår inte riktigt hur du kan få ut så mycket högre temperatur med ditt laddpaket... har du nån strypning eller kör du pumpen på lågfart?

Eller jobbar laddomaten helt annorlunda så att märktempen är tempen på kylvattnet till pannan istf önskad temp på utvattnet ur pannan?

/Jörgen

Rayyan · Inlägg av **Rayyan** » tis 04 nov, 2008 09:03

http://www.termoventiler.se/default.asp ... 3&u2_ID=15

MVH/Rayyan

joeri91942 · Inlägg av **joeri91942** » tis 04 nov, 2008 09:50

Har läst den, förklarar egentligen inte nåt om vad termostaten har för relation till panntempen... men kan ju lätt förledas att tro att en 78 graders termostat ska bli 78 grader men tydligen inte

Om tempen i pannan är beroende på den avgivna effekten så kommer man ju att under huvudfasen av eldningen att trycka in 90 gradigt vatten i toppen av tanken (helt ok) men i slutfasen så kommer man att få in svalare vatten då Laddomaten då sänker tempen i pannan när effekten blir lägre... eller?

/Jörgen

Rayyan · Inlägg av **Rayyan** » tis 04 nov, 2008 10:49

Här finns lite mer i ämnet Laddomat.

http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8745
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8759

Nej det där med 78° termostat verkar inte vara hela sanningen.
Min situation gör att då brännaren stannar har jag 92° i toppen och ca, 82° i botten (startar på 62° i toppen) Pannans temp är då i princip 100°
Beredaren på 200 l har då inte hunnit utjämna tempen mot accvattnet och kyler därmed ackvattnet under ca 2 h.
Genom att låta laddpumpen gå tills pannan kommit ner under 78° så tankar jag ur pannan tills termostaten i LM stänger.
Då planar kurvorna ut och skiktningen blir påtaglig.
Men totalt sett så har jag bökat in lite fler kWh iom att pannan kylts av genom vattencirkulationen isf genom genomströmningsförluster ut i skorstenen.
På så vis har jag ökat intervallet mellan eldningarna med ca 3 h jämfört med att stoppa LM via röktermostaten då brännaren stannar.

Verkar krånglig men jag hoppas ni förstår hur jag menar.

MVH/Rayyan

apersson850 · Inlägg av **apersson850** » tis 04 nov, 2008 17:43

joeri91942 skrev:Har läst den, förklarar egentligen inte nåt om vad termostaten har för relation till panntempen...

Jodå, titta på "driftfas" bland teckningarna över hur vattnet går i Laddomaten, så ser du. Där påstår de att 90°C ut från pannan ska ge 66°C tillbaka in i pannan igen, med en patron för 78°C, men det stämmer inte med mina termometrar. Fast de stämmer inte helt med varandra heller, så de är inte precis exakta på någon grad när. Är väl billigaste tänkbara kinesiska utförande, skulle jag tro.
Man kan också se på placeringen av temperaturpatronen att det den styr är returvattnet in till pannan. Så även om den skulle hålla det på exakt 78°C innebär det ju ändå att det som kommer ut ur pannan är varmare än så. Det är ju därför man eldar.

Fast det förstås, om jag kör pumpen långsammare i Laddomaten så ökar skillnaden i temperatur också. Men jag brukar köra på full fart, för då händer det ytterligt sällan att fläkten till pannan stannar för att det blir för varmt. I läge 2 inträffar det ibland.

Jag har ingen beredare utan varmvattenslingor, så när tanken är varm är tanken varm, och då är det färdigeldat.

Det var förresten nere på -6°C på nätterna, så därför hade huset sjunkit till knappt 16°C, när jag hade 78 timmar mellan eldningstillfällena. Eller rättare sagt mellan eldningsstart. Det brinner ju några timmar, så det var kanske 70 timmar mellan tillfällena.

Eldflugan · Inlägg av **Eldflugan** » tis 04 nov, 2008 18:30

joeri91942 skrev: Nu i natt när det var -9 så körde min shunt ut 32,7 och fick tillbaks 32, detta gör att botten på mina tankar blir 32 grader när det är så här kallt
Samtidigt i och med att jag kör ut en rätt så låg temperatur till elementen (pumpen på 3an så i princip hela elementens yta håller samma temp) kan jag använda mer energi av det som finns i tankarna, jag behöver ju inte varmare vatten ut än 33 idag så jag kan använda 90->33 utan att tappa komfort.

Sen finns det dom som hävdar att man ska ha så hett vatten som möjligt ut (gärna 70-80) och jättelångsam cirkulation på elementslingan så att man får tillbaks kallt vatten ändå... det fattar jag inte alls, när tanken då sjunker under 70 i topp så blir det kallt inne! Högt flöde på elementen behöver inte betyda att du pumpar ett högt flöde genom tankarna, shunten späder ju in lite varmvatten och mer än det kan inte komma tillbaks in i tankbotten.

/Jörgen

Att köra c-pumpen på högsta fart är helt vansinnigt förkastligt ur energi synpunkt kolla i ett NOMOGRAM där kan du kolla va du ska ha för avkylning för att utnyttja radiatorerna på mest effektiva sätt du ska ligga på 1.0
Tycker du snurrar ihopp begreppen när du snackar om paralellförskutning det du snacka om var knäckning av kurvan paralellförskutning flyttas hella kurva upp eller ner "paralellt" man dämpar eller höjer över hela kurvan gör man det vid vissa fall är det knäckning.
Det optiomala förhålandet Dt över radiatorn är:
vid 60 fram 48 tillbaka
50/42
40/35
35/31,5
30/28
Då har du optimal avkylning från radiator

Eldflugan