Brännarverkningsgrad..olika effekter..

[ronald]

Har bara läst att dom som har mätt upp pelletsåtgång mm har liksom märkt att om man kör effekten nära pannans m-effekt så blir det bäst=minst åtgång....Sen vet jag ju inte hur mycket som sparas ....?
Mvh ronald

När jag kollade mot laddning av acktanken med olika effekter så gick det 500 gram mer pellets med brännaren på 12 kW o 400 g mer med 20 kW mot om jag kör på 16 kW som är pannans märkeffekt vid pellets..
Tanken laddades 35° el 20 kWh, Så om jag skulle köra med 12 kW så skulle det gå ca 1,7 kg mer pellets/dygn vid 0° ute än med brännaren på 16 kW..

Jag tycker ju själv det låter rimligast att där borde man ligga märkeffekten på pannan ....att det går åt minst pelle just vad pannan vill ha....Ja vad vet jag...det är ju därför jag undrade som sagt

Mvh ronald

[Tutte Gustav]

Tror det är så enkelt med verkningsgrad är att man har rätt rökgastemperatur
ut från pannan före dragbegränsare

för låg rökgastemp= för liten effekt / för hög= för hög effekt

jag ligger på ca 130 gr, räknar med 80 kvar uppe i skorstenen

[Byggsmén]

Tror det är så enkelt med verkningsgrad är att man har rätt rökgastemperatur
ut från pannan före dragbegränsare

för låg rökgastemp= för liten effekt / för hög= för hög effekt

jag ligger på ca 130 gr, räknar med 80 kvar uppe i skorstenen

Men hur skall man då veta vilken rökgastemp som är "medel" för sin panna. Jag kör just nu med 10kW i brännaren och har 135° i rökgastemp. Det måste ju vara olika från panna till panna med.

[ronald]

Tror det är så enkelt med verkningsgrad är att man har rätt rökgastemperatur
ut från pannan före dragbegränsare

för låg rökgastemp= för liten effekt / för hög= för hög effekt

jag ligger på ca 130 gr, räknar med 80 kvar uppe i skorstenen

Men hur skall man då veta vilken rökgastemp som är "medel" för sin panna. Jag kör just nu med 10kW i brännaren och har 135° i rökgastemp. Det måste ju vara olika från panna till panna med.

Ja precis byggsmen!Man kan ju få 135 C rökgas på olika sätt...

högre effekt på brännaren =stoppa i flera turbulatorer för att få 135 C
lägre effekt på brännaren=ta ur eller korta av nån turbulator för att få 135 c......Men vilket är effektivast??
Skall man köra först efter märkeffekten på pannan och sedan "bromsa"R-gasen...?

Mvh ronald

[Tutte Gustav]

jo visst det har ni säkert rätt i,men man kan ju inte srypa rökgaserna så mycke att det bromsar brännaren då blir det fel

Nu kör jag i en panna som inte har några turbulatorer, utan konventionsdel med förbigångsspjäll som är helt stängt
har i stort kört brännaren på fabriksinställning o det har gett ca 130 gr
det går klart stänga skorstensspjället mera o öka effektenmen då är risken överhettning, (har provat)
är nöjd med förbrukningen ifs. bara kört några månader

[ronald]

I det stora hela är ju funderingen bara om man igentligen bara behöver ställa en effekt,,,på sin egen panna (rätt injusterad) ,Sen vilken brännare spelar ingen roll..
Eller det kanske bara gäller nya pelletspannor som det räcker med en effekt? För att få bästa systemverkngrad....hmmm

Skall väl inte prata så mycket om min installatör...Men han ställde allt på maxeffekt och drog sedan...ja det funkade ju ...
Men undrar om det finns nåt som installatören går efter ,,,eller tar man bara och bestämmer en effekt och justerar bra värden efter det...??
Finns det ingen ram alls att gå efter... ?.
Mvh ronald

[Karla1]

Ronald!
Mycket har ju med husets effektbehov att göra, det är ju också en sak man måste räkna in. Grundregel för en normalvilla är som jag skrivit tidigare ca 6-7kW energibehov för uppvärmning samt 4-5kW för tappvarmvattnet, då får du en toppeffekt på ca 11-12 kW inmatad energi i pannan. Sedan kan detta skilja sig också på om du har slinga, värmeväxlare eller beredare. Med en elpatron med effektlägen brukar man klara sig med max 9kW, då denna reagerar snabbare än en pelletsbrännare och håller även för det mesta en konstant temperatur i pannan beroende på vad du ställt den på, låt oss säga 80 grader.
Med en pelletsbrännare har du ju en viss seghet vid uppstart och temperaturen sjunker snabbare som vid en dusch som exempel.
Här får du ju också räkna in hysteresen innan brännaren startar.
Elpatronen slår till direkt.

Samt så har du en tegelskorsten med lite större area samt längden på denna så är det ju också en grundregel som säger att du måste ta hänsyn till temperaturen på rökgaserna för att undvika kondens.

Med ett insatsrör är det ju inte lika känsligt och du kan köra med lägre effekter utan problem, men det finns faktiskt fall här med som gör att man fått kondensvatten att rinna tillbaka ner i pannan, som ctc hade då längre tillbaka en kondensfälla vet jag som en lösning.

Som André skrev tidigare i tråden så fungerade hans bättre på lite högre effekt, men det kan också vara hans acktank, kopplingsalternativ, panna där som gör hans anläggning som den är, ingen är den andra lik.

En som jag besökte i Norberg som eldade med en BioWarm i en vedpanna mot acktank fick vi sänka effekten för att förbrukningen skulle bli bättre, troligtvis så körde han på för hög effekt och eldade för kråkorna så att säga. Pannan tog inte åt sig all energi, så som IceCap beskrev tidigare för dig.

När jag eldade med PX21:an i min CTC så testade jag med att köra med två effektlägen, och det visade sig att jag fick en högre förbruknning. Jag tog av bygeln och testade att elda från 16kW och trappade ner till ca 10kW och här fick jag då en klar skillnad på förbrukningen, trimmade in turbulatorerna, samt så fick jag en lägre temperatur på brännaren, inte alls lika varm i fallröret.

Jag testade också att flytta tändelementet i brännaren och fick fram en bra placering så att tändelementet behöll sin form bättre, och igenom detta fick jag en lägre startdos, och en stabilare uppeldningsfas på brännaren, jag sänkte den ända ner till 2,5dl och den tänder hur fint som helst. Även från rengjort brännarrör utan en extra näve som många förespråkat. Har även gjort detta på flera av dessa brännare och även visat detta för en installatör för PX21:an som gör så alltid idag och han byter idag mer sällan elementen då detta ger också längre livslängd på denna typ av element. Elementet placeras längre tillbaka så att fästpunkten hamnar mer i mitten, detta gör att elementet inte går ihop på samma sätt och flödet från fläkten kan föra fram mer het luft som antänder pelletsen snabbare. Många tror att om elementet sitter närmare pelletsen så tänds den snabbare men det är fel, det är den koniska hylsan som skall ligga dikt emot hålet i bakstommen på brännarröret så att luften inte går på sidan om hålet.

Om man kunde sänka startdoserna ner till 100gram (ca 1,5dl) som ULMA lyckats med så kan man lätt köra på lägre effekter, snabbare uppeldningsfas med bra miljövärden, det leder också till lägre förbrukning. Med en stor startdos så tar det längre tid för brännaren att komma ner i effekt, om man vill elda på det viset i en PX21:a som exempel, detta leder då till lite högre förbrukning jämfört med ULMA 2000.
Som med ULMA:s nya snabba element så sjunker inte heller temperaturen så lågt innan brännaren brinner stabilt och snabbt arbetar upp temperaturen i pannan vid en dusch som exempel.

Temperaturen i pannan hinner sjunka snabbt på 3minuter jämfört med 1 minut om du förstår resonemanget.

Sist och inte minst så har hysteresen en stor betydelse som styr start och stopp på brännare som Eurofire, PX21, ULMA som exempel. Har du en brännare som startar med korta intervaller hela tiden och behöver en stor startdos hela tiden så har du även här en stor nackdel och får en högre förbrukning. Lämplig hysteres är väl 65-85grader på panntemperaturen.

[ronald]

Tack Karla!Det var en bra beskrivning!...Då är det väldigt viktigt att installatören känner till pannan man har och behovet innan han ställer effekten så att säga....det kan ju bli ett bra tips till alla som går i pelletsbrännartankar....

Mvh ronald

[Shakespeare]

Hej,

Grundregel för en normalvilla är som jag skrivit tidigare ca 6-7kW energibehov för uppvärmning samt 4-5kW för tappvarmvattnet, då får du en toppeffekt på ca 11-12 kW inmatad energi i pannan.

Kan du utveckla hur du menar med varmvattenbehovet? Du får inte många liter varmvatten per minut med bara 5kW.

Som André skrev tidigare i tråden så fungerade hans bättre på lite högre effekt, men det kan också vara hans acktank, kopplingsalternativ, panna där som gör hans anläggning som den är, ingen är den andra lik.

Är det inte normalt att högre effekt ger bättre verkningsgrad upp till en viss gräns? Med högre effekt får man högre temperatur i brännkammaren och med högre temperaturskilnad mellan rökgaser och pannväggar så blir överföringen effektivare? Eller har jag fel?

mvh

[Olle45]

Hej,

Grundregel för en normalvilla är som jag skrivit tidigare ca 6-7kW energibehov för uppvärmning samt 4-5kW för tappvarmvattnet, då får du en toppeffekt på ca 11-12 kW inmatad energi i pannan.

Kan du utveckla hur du menar med varmvattenbehovet? Du får inte många liter varmvatten per minut med bara 5kW.

Som André skrev tidigare i tråden så fungerade hans bättre på lite högre effekt, men det kan också vara hans acktank, kopplingsalternativ, panna där som gör hans anläggning som den är, ingen är den andra lik.

Är det inte normalt att högre effekt ger bättre verkningsgrad upp till en viss gräns? Med högre effekt får man högre temperatur i brännkammaren och med högre temperaturskilnad mellan rökgaser och pannväggar så blir överföringen effektivare? Eller har jag fel?

mvh

Hej
Att få ut så mycket energi som möjligt på insatt mängd enegi.
Angående vamvatten som värms i 1,5 till 3kWh elvattenberedare 200 liter som har bra isolering klarar en familjs behov att duscha mm.

Har huset / villan radiator med fläkt sänker dessa också förbrukningen i hus med vanliga tvåglas fönste ända upp till 25% ( vid framåt % räkning ) lite beroende på hur man räknar framåt blir högre % sats, baklänges blir lägre % sats vid baklänges räkning. Vid baklänges räkning drar man i från 20 % ifrån en känd förbrukning.

En pellets eldad panna har större förutsättningar att förbruka mindre energi än om den hade varit oljeeldad.

Med oljebrännare är det minsta munstycket 0,40 gph denna mängd är vid 7kg tryck , men moderna brännare med förvärmning har 9 till 10kg
detta är för att optimera förbränningen,
Denna insatta effekt är oftast för stor i förhållande när den uppvärmda hus ytans behov och storlek om den är välisolerad.

En oljebrännare som arbetar med förångnings pricipen kan jämnföras med pellets eldning för här kan man styra efekten emot behovet bättre
detta ger också en besparning.

Dragbegränsaren är också viktig för att optimera förbränningen
så att en brännare alltid går så nära instäld luft bränsleblandning som möjligt, en bra dragbegränsare hinner nästan att utjämna draget stötar som uppstår vid vindstötar.

Det är tillåtet att ändra om jag har fel i mitt tänkande.
Det är skrivet efter min egen iaktagelse vid olika mätningar.


MVH
Ruben

[Shakespeare]

Angående vamvatten som värms i 1,5 till 3kWh elvattenberedare 200 liter som har bra isolering klarar en familjs behov att duscha mm.

Normalt vv behov för en familj ligger på över 10kWh per dygn. 3kWh räcker till drygt 80liter varmvatten (som värms från 10 till 40 grader). Det räcker ungefär till en dush per dag.

Jag väntar fortfarande på svar från Karla1, han kanske har missat min fråga? 5kW ger ca 2,4 liter per minut (med samma temphöjning som ovan). Det räcker knappast till att dusha i.

mvh

[Shakespeare]

Har huset / villan radiator med fläkt sänker dessa också förbrukningen i hus med vanliga tvåglas fönste ända upp till 25% ( vid framåt % räkning ) lite beroende på hur man räknar framåt blir högre % sats, baklänges blir lägre % sats vid baklänges räkning. Vid baklänges räkning drar man i från 20 % ifrån en känd förbrukning.

Intressant. Kan du förklara hur det fungerar? Jag förstår att man kan få ut högre effekt ur samma radiator med fläkt eller omvänt få ut samma effekt vid lägre DT men hur kan husets energibehov minska? Är det läckaget genom 2-glasfönsterna som minskar?
mvh

[Icecap]

Vad jag ser som konstigt är att ni räknar hur mycket effekt som det ska åt för att duscha. Visst, energin ska ju dit för att man ska kunna duscha men min panna har en volym som gör att jag kan se på loggen att temperaturen sjunker ... men jag behöver inte skruva upp brännaren för det men volymen ger den buffert jag behöver för att det ska gå bra.

Det är av den anledning jag inte helt förstår dessa uträkningar som anger att "huset ska ha X, dusch ska ha Y och då adderar vi ihop dessa", har ni bara genomströmningsvärme?

Har man å andra sidan ingen speciell hygglig volym på pannan (vilket kan vara bra i andra sammanhang) är räkningen ju riktig och det är väl där det skiljer: jag räknar med pannan som "buffert" vilket gör att jag använder samma energimängd fast över längre tid.

Olle45 skrev: "Angående vamvatten som värms i 1,5 till 3kWh elvattenberedare 200 liter..."
En VV-bredare kan fint ha 1½ - 3kW men inte "kWh"! Eldar den 3kW i en timme blir det 3kWh och med 200L som buffert kan det räcka långt.

Och att fläktar skulle minsta värmebehovet...??? Hur?

Med ett konvektorelement kan man klara sig med lägre framledningstemperatur och det är en besparing om värmen läckar ur huset på transportsträckan, annars har det ingen betydelse.

[André]

Angående vamvatten som värms i 1,5 till 3kWh elvattenberedare 200 liter som har bra isolering klarar en familjs behov att duscha mm.

Normalt vv behov för en familj ligger på över 10kWh per dygn. 3kWh räcker till drygt 80liter varmvatten (som värms från 10 till 40 grader). Det räcker ungefär till en dush per dag.

mvh

Olle menar nog 1,5-3 kW elpatronseffekt i beredaren..

Hos farsan o morsan hade/har vi bara en 100 L elberedare ställd på 65° (3 kW) o det har inte blivit slut på vv fast vi var 5 personer i familjen, Sen vi skaffat respektive har man bara lärt dom att de inte går stå o spola vv länge för då blir det ett satans liv..

[Rayyan]

Angående vamvatten som värms i 1,5 till 3kWh elvattenberedare 200 liter som har bra isolering klarar en familjs behov att duscha mm.

Normalt vv behov för en familj ligger på över 10kWh per dygn. 3kWh räcker till drygt 80liter varmvatten (som värms från 10 till 40 grader). Det räcker ungefär till en dush per dag.

Jag väntar fortfarande på svar från Karla1, han kanske har missat min fråga? 5kW ger ca 2,4 liter per minut (med samma temphöjning som ovan). Det räcker knappast till att dusha i.

mvh

Enkel matematik:

För att värma 1 liter vatten 1 grad krävs 1,16 W. Plus ev. förluster.

Ska vattnet värmas snabbt krävs högre effekt. Är det ok med lång tid räcker lägre effekt.
Om man ska räkna kWh måste man ha med:
1: temperaturhöjningen i grader C.
2: vattenvolymen i liter.
3: tiden för uppvärmningen.

Det går åt ca 7 kW för att värma en beredare med 200 liters volym från 10 till 40 grader.

Har säkert missat en del detaljer men "so what"