Styrning mot acktank

[Fabian-Bom]

Hur styr man B16GL eller B30GL bäst mot acktank för optimal skiktning? Laddomat 33P tex använder två termostater en i toppen på tanken som startar och en i botten som stoppar, på vikingen finns bara en sensor men jag vill ju stryra med hjälp av den. Någon som har erfarenhet av detta?

[jocce5]

Jag har en B16gl och 2 acktankar, har placerat givaren i mittenuttaget
på ena tanken och i övre samt nedre uttaget har jag termometrar monterade.
Eftersom jag har tankar så fick jag en programvara med
justerbar hysteres samt borttagen underhållseld. Just nu kör jag med
en start på 45° och stopp på 75° i mitten på tanken,
det ger start vid ca 60-65° och stopp vid 85-90° i tanktoppen, tycker det har funkat bra så
här långt men jag har bara eldat pellets i 2 månader än så jag kanske
hittar nya inställningar i vinter.

Tankarna laddas med laddomat 21 och laddpumpen ska snart styras av
en rökrörstermostat, nu går den på pannvattnet vilket även det går
hyffsat då jag har liten vattenvolym i min panna som saknar beredare
och måste eldas mot tank.

[Fabian-Bom]

Då gjorde du på princip det sättet jag funderat på, sätta sensorn i mitten och köra med lång hysteres. Helst vill jag ju ha styrning med två givare för att få en optimal laddning. Men jag antar att man får nöja sig med ett mellanting .

Nu har du laddomat 21 till laddningen vilket jag antar är kvar från vedeldningen. Om man köper en helt ny laddomat vilken räcker vid satseldning med pellets, funkar tian lika bra tex?

[jocce5]

Ja laddomat 10 verkar ju funka minst lika bra till pelletseldning,
den verkar ju dock inte ha självcirkulation vid strömbortfall som 21an har
och som behövs till vedeldning, mitt system är ju oxå ett rent vedsystem
från början.

Ang givare så går det ju även bra med enkelgivare, det är ju annars bara att köpa en ackumulatorstyrning med flera givare om man tycker det funkar halvdant. Jag laddar ju inte mina tankar fullt nu, och så som jag kör nu skulle nog vara svårt med 2 givare då jag upplever att tempen i tankbotten knappt stigit något när mitten nått 75°. Jag skulle då bli tvungen att ladda tankarna mera för att få brännaren att stanna.
Men vill jag ladda fullt ända ner i botten så tror jag det ska gå bra
med enkelgivaren oxå.

[saaboholic]

Jag har en B16gl och 2 acktankar...
... tycker det har funkat bra såhär långt men jag har bara eldat pellets i 2 månader än så jag kanske hittar nya inställningar i vinter.

Jag har i princip samma set-up som du, en B16 brännare i en Calmarpanna V25 och dubbla 500L tankar som matas av en Laddomat21.
Tycker du ska testa att stänga av den ena tanken, tidigare ägare körde mot en tank och talade om att det inte lönade sig att köra mot två så jag vart ju tvungen att testa ändå och kunde märka en markant ökning av pelletsförbrukningen.

Kör med ungefär samma inställningar (75/45) och tycker det fungerar bra.
Det enda jag är lite fundersam på är om jag har någon form av självcirkulation när pumpen är avstängd (rökgastermostat här med) för pannan svalnar aldrig utan hålls uppvärmd av någon anledning.

Sen tycker jag skiktningen fungerar dåligt för mig.

//Magnus

[jocce5]

Jag har ju tänkt tanken att köra en tank men eftersom det inte sitter
några kranar vad jag kan se så jag kan stänga av ena tanken
så har jag inte orkat bry mig. Vart brukar avstängningskranarna sitta?
Min förbrukning just nu ligger på ca 1 säck/dygn då har jag inne
temp på 20° och vi är 2 vuxna samt 2 småbarn hemma, jag har tyckt att
den förbrukningen känts normal men som sagt är ju ny pelletseldare. Vad hade du för förbrukning med 2 tankar samt med en tank?

Min panna svalnar ganska fort, utan att tankarna svalnar nämnvärt.

[saaboholic]

Mina avstängningar sitter helt enkelt på det paralella röret som går
mellan tankarna, två helt vanliga kulventiler modell större.

Med en säck per dygn så är det nog ingen fara.

Jag hade nog en 30% ökning av förbrukningen med två tankar.
Men se det inte som sådär supervetenskapligt

Måste se över min installation då jag har fler än ett frågetecken just nu.
Stängde av allt igår under dagen och när jag kom hem så var det ca. 30 grader i tanken,
kontrollerade självcirkulationsventilen och den var OK. Eldade då upp allt till ~80 grader
igen och lät det gå som vanligt. Så i morse var pannan fortfarande ~55-60 grader,
tempen på toppen av tanken vad ~60 och i botten ~55 grader, så ingen skiktning att tala om.

Så just nu presterar det nog långt från optimalt.

//Magnus

[Fabian-Bom]

Jag hade nog en 30% ökning av förbrukningen med två tankar.
Men se det inte som sådär supervetenskapligt

Måste se över min installation då jag har fler än ett frågetecken just nu.
Stängde av allt igår under dagen och när jag kom hem så var det ca. 30 grader i tanken,
kontrollerade självcirkulationsventilen och den var OK. Eldade då upp allt till ~80 grader
igen och lät det gå som vanligt. Så i morse var pannan fortfarande ~55-60 grader,
tempen på toppen av tanken vad ~60 och i botten ~55 grader, så ingen skiktning att tala om.

Så just nu presterar det nog långt från optimalt.

Något är fel med din koppling, det måste gå vatten tillbaka genom pannan efter du har eldat och stängt av. Har du några ventiler så att du kan stänga utlopp och inlopp manuellt på pannan för att se vad som händer efter att du eldat klart?

Förmodligen har du redan 30 procentiga förluster om du kör en tank också, den andra tanken ökar på förlusterna eftersom de redan finns där från början. Felet kan inte vara den andra tanen om den inte är superdåligt isolerad. Problemet sitter i kopplingen var så säker.

[saaboholic]

Något är fel med din koppling, det måste gå vatten tillbaka genom pannan efter du har eldat och stängt av. Har du några ventiler så att du kan stänga utlopp och inlopp manuellt på pannan för att se vad som händer efter att du eldat klart?

Kopplingen som sådan följer nog skolboksexemplen.
Den ser nästan exakt ut som denna:


Med undantaget att jag inte har röret mellan övre/undre delen på tank nr 1.

Håller på och eldar upp nu igen.
Pratade även med folk på Laddomat och det enda dom kunde tänka sig skulle kunna
störa skiktningen var om man hade för högt flöde på cirkulationspumpen, så nu har
jag ställt in den på lägsta (vet inte vad den stod på innan).

Ska stänga kulventilerna på laddomaten¨efter avslutad eldning, så jag inte har någon
cirkulation genom pannan. I värsta fall får man väl installera backventiler på ledningarna till/från pannan.

//Magnus

[Fabian-Bom]

Detta är från termoventilers sida:

Självcirkulation
Vid strömbortfall eller pumphaveri kommer den inbyggda backventilen för självcirkulation att öppna så att vattnet kan cirkulera av egen kraft mellan panna och tank.
Detta förhindrar kokning i pannan, under förutsättning att tanken inte är fulladdad.
Risken för torrkokning av pannan och följdskador av detta förhindras.
Vid långa strömavbrott kan pannan eldas och ge värme till huset.

Kan ju vara så att du får självcirkulation, men jag kan inte förstå varför, kanske kan något vara slitet på Laddomaten men de borde de ha upplyst dig om eller så går inte din cirkulationspump men det borde du väl märkt vid det här laget. Ska bli spännande och se vad som händer när du stängt ventilerna.

[blackarrow]

Det framgår inte av bilden var framledare och radiatorretur är anslutna.
Detta är viktigt.

Vad har du för hastighet på radiatorcirkulationspumpen?
Har du fått cirlulation genom pannan på grund av hur rören är inkopplade så hjälper inte backventilen i Laddomat 21. Vattnet cirkulerar åt "rätt" håll, fast det blir lite fel ändå... (och sätter du en backventil åt andra hållet blir det riktigt fel...)

Har du högt pumpflöde så kan returvattnet vara varmt, värma pannan och även störa skiktningen då det kommer tillbaka onödigt varmt vatten in i botten på acktanken.

Vad har du för temperatur på radiatorreturvattnet?

Jag har ett förslag på testprocedur som kan förefalla lite konstigt kanske... Du behöver inte ens någon termometer.
1) Se till att toppen på tankarna är ordentligt nedkylda.
2) Elda ordentligt i pannan.
3) Vrid upp shunten på max

Nu skall pannan ladda tankarna, både när laddomatpump går och däremellan med lite självcirkulation. Okay!

Om nu röret till shunten förblir kallt eller lite jummet så är det okay. Men om röret blir varm eller riktigt hett så suger elemetcirkulationspumpen vatten genom pannan och suger in elementreturvatten i pannbotten.

Detta vatten är bara 5-15 grader kallare än vattnet som går ut och här får man oxå se upp med flödet och försöka hålla nere temperaturen så man inte förstör skiktningen!

I viss mån kommer ju hett vatten att stiga och lämna pannan men då pannan är kall så slutar denna cirkulation om systemet är okay.

[saaboholic]

Tankarna är Borö 500L den ena med förrådsberedare och den andra som slavtank (avstängd för tillfället).

Framledare och radiatorretur är anslutna till en 4-vägs shunt.
ESBE TM20


Den är i sin tur är ansluten till avsedd anslutning på tank-toppen (Borö Shuntpaket).




Ut ligger vattnet på 40-45 och returen på ~35-30, cirkulationspumpen står på lägsta hastigheten.

Jag misstänker dock att returen inte går ända ner i botten på tanken
eftersom om jag eldar upp tanken så att den är ~80 grader i topp
och ~65 grader i botten¨och så låter den svalna under natten
(utan förbrukning) så är det ~70/60 6 timmar senare på morgonen.
Börjar jag då shunta ut så rasar värmen i toppen på tanken först
(visst, skulle kunna vara förbrukningen, men borde då inte bottentempen rasa också p.g.a. returen).

En annan sak som inte är helt optimalt är motdragsluckan (Tigex 25) som
är lite för liten för min skorsten ~11m

Har lite funderingar på att riva ner anläggningen i sommar och koppla om
så att tillopp och retur ligger direkt på laddkretsen (så som laddomat rekomenderar).

God Jul - Nu är det snart Kalle Anka

//Magnus

[blackarrow]

Det verkar väldigt skumt.
Kan du ta ett kort på rören,shunt och cirkulationspumpen?
Skulle vilja se detta...
Sitter cirkulationspumpen på retur eller stigare?
Blir elementen varmare upptill?

God fortsättning på Julen.

[saaboholic]

Returen är till vänster och stigaren till höger, circ. pumpen sitter alltså på stigaren.
Shuntstyrningen är en Ouman 80. (klicka på bilden för större storlek)





Jag har strypt returen på elementen så att dom släpper ungefär 5-10 grader.
Säg ~38 i topp och 32 i botten som snitt. Alla element är temostatreglerade
utom dom två som är i samma rum som givaren för shuntstyrningen, dom är fullt öppna.
Det finns även två golvvärmeslingor som inte har någon shuntgrupp utan enbart en
strypning, även den är justerad så att det släpper ~5-10 grader.

Tyvärr har jag ingen vettig anliggningstermometer och IR funkar inte så bra på rören
så jag får förlita mig på "handtemometern" och den säger märkbart svalare på returen.
Jämför man med den termometer jag har så säger den ~42 ut och ~35 tillbaka.

När jag kom hem vid 4-tiden så höll eldningen på att avslutas, runt 80 i topp och 60 i botten
på tanken, nu en timme senare håller pannan ~75 grader, toppen på tanken har
svalnat till 60 grader och botten håller fortfarande 58-59 grader.


God fortsättning !


//Magnus

[blackarrow]

Och jag som tyckte jag hade mycket rör och krökar på mitt system...
(Har en dörr och gång mellan panna och tankar).

Att temperaturen sjunker något kan bero på att du har en stor förådsberedare i toppen på tanken och att denna inte värms upp så snabbt. Det var ju bara 5 grader. Det går ju inte lika fort som att fylla på med hetvatten då man har slinga.

Din termometer sitter ju en bit ned på tanken så du vet inte vad du har för temperatur i toppen. Du skulle ju teoretiskt kunna ha en ganska tjockt skikt på 75 grader i toppen utan att det når ner till termometern. Jag har inte isolerat framsidan på mina tankar än och man kan känna skiktningen så tydligt men handen, ljummet, ljummet, varmt, hett! Helt ovetenskapligt mätt med finget: 35 till 60 grader på drygt 5-10 cm.

Jag har tittat på dina anslutningar och jämfört med BoRö's shuntpaket och det ser ju rätt ut. Du verkar ju ha koll på systemet och allt ser ut att vara rätt kopplat. Ändå verkar det ju som om stigare och retur skulle vara förväxlade!?

Jag har kollat på en ESBE TM22 4-vägs mässingsshunt jag hade liggande och flänsen nertill är symetrisk. Hela shunen är symetrisk så man kan vända på skalan och rören. Normalt är ju flänsen man sätter shunten på svetsad i pannan eller tanken, men ditt Borö shuntpaket har ett dykrör med 2" anslutning skruvat ner i tanken. Skulle detta dykrör kunna vara vridet 180 grader så att långa och korta rören blivit växlade!?

Det kan nog vara lite besvärligt att kolla detta. Det sitter 2 oringar som tätar mellan shunt och dykrörsflänsen.
Dags att plocka fram stora rörtången...?

MVH Håkan