Storlek på vedklabbar

[Wodda]

Eftersom jag är ny i vedeldarnas gäng så måste jag ställa en fråga om ni har funderat på detta eller kanske rent av praktiserar denna teori.
Vedeldning handlar ju om att avgasa virket för att sedan få värme från den brinnande gasen eller hur. Om man klyver tunna bitar typ 5x5cm så skapas det mycket yta från veden som i sin tur har möjlighet att avge gaser = mycket gaser och hög förbränning. Och givetvis om man då klyver bitar som är 10x10cm så får man hälften så stor avgasningsyta= mindre gaser och en långsammare förbränning eller hur.
Teoretisk borde man väl då ha så stora bitar som möjligt och helt snustorra.
Är inte detta även något att tänka på för dom som har för höga rökgastemperaturer, kanske dom har för finkluven ved.
Vad klyver ni för storlekar? Och hur torra är era klabbar? Vore kul att få en översikt

[Jägarn]

Torr ved med en diameter på 80-150m. Med en fukthalt på 12-20% längden cr 50-100mm under pannans längd.
Ved med 20%vatten har ett värmevärde på 4kwh/kg ved.
Ved med 60% vatten har ett värmevärde på 1,5kwh/kg ved.

*Detta är då uträknat på Granved.

Färsk ved har lågt brännvärde,det brinner dåligt,utvecklar mycket rök och reducerar värmepannans och skorsten livslängd avsevärt. Värmepannans effekt sjunker ned mot 50% och bränsleförbrukningen ökar till det dubbla..

Mvh jägarn

[Roli]

Torr ved med en diameter på 80-150m.

Du menar väl millimeter ?
Annars har du en "rejäl" panna som du laddar med .... ja något väldigt stort....

[matwil]

Torr ved med en diameter på 80-150m.

Du menar väl millimeter ?
Annars har du en "rejäl" panna som du laddar med .... ja något väldigt stort....

Behövs en stadig ack till den pannan

[leifa.k]

He he, det där är någonting som är individuellt för varje panna, draget, luftfördelningen i pannan osv. Diam. på 20cm. klyver jag väl i 3-4 delar, annars kan det bli för smått och sek.luften räcker inte till och det börjar "floffa" som det gör vid syreunderskott och rök trycks ut bakvägen genom förbränningsluftfläkten. Vid tändning har jag förståss mindre bitar. Kompletterar: Det där är något man får hitta fram till för sin egna unika anläggning.

[Jägarn]

jo missade ett m

[Wodda]

Så klyvna klabbar med en Ø om ca 10cm är vad som är brukligt om jag förstår er rätt. Vilket även jag tror eller har trott är rätt vanligt.
Utan att ha någon speciell erfarenhet än så länge så tror jag att själva packningen av ved inlägget måste ha viss betydelse.
Dom flesta börjar nog med en finkluven bädd för att få upp tempen i avgasningkammaren för att sedan packa fullt med sina 10cm bitar som bevisligen gasar så bra att man kommer upp i 800-900°.
Kammaren har nu gått från 20° till ca 90°(fiktivt) på kort tid och dom klabbarna som ligger närmast den heta bädden gasar för fullt. Dock så har vi ett helt paket med klabbar som vid inlägget hade en fukthalt på 12-20% dessa ligger nu i den 90° värmen och torkar ännu mer under de antal timmar brasan pågår (typ 4-6h).
Det här borde göra så att vi får en högre rökgastemp mot slutet av brasan, kanske onödigt hög.
Jag kan tänka mig ett flertal sätt att tekniskt styra det problemet men borde inte själva ved inlägget kunna reglera stor del av dessa problem
Jag ser framför mig att rekomendationen borde vara att börja med en finbädd(temphöjaren) för att sedan gå över till 10cm och vidare upp helt till hela 20cm vedträn.
Är det nån som provat? Eller är jag ute och cyklar, det kanske inte har någon större betydelse? Jag är dock ganska säker på att ju högre rökgastemp du har ut genom skorsten desto sämre verkningsgrad har du på din anläggning.

[Ved Profilen]

Jag brukar räkna 1,4 Kwh / Liter BjörkVed vid fukthalt runt 25 %
Ett vedträ som är 10 cm i diameter samt har en längd på 50 cm = 5 Liter Ved.
Mäter man sedan eldstadsvolymen i pannan i liter * verkningsgraden kan man räkna ut hur många Kwh pannan producerar vid ett fullt ved inlägg.. om man vet vatten volymen i pannan förstås..
Alla vedträn som är grövre än 1 dm brukar jag klyva, fungerar bäst då..

Ved Profilen..

[Wodda]

Kan inte någon för skojs skull ladda en panna på ert vanliga sätt och låta det brinna ett par tre timmar och sedan plocka ut en av de översta bitarna, låta den svalna, såga isär och mäta fukten. Vad jag skulle vilja veta är hur långt under 10% dessa bitar är. Eller väg en bit innan ilägg och väg samma bit efter några timmar.
Vad får man ut av det här då? Jo ryktet säger att det inte går att elda med ved som är under 10% för det brinner för fort, jag säger eller rättare sagt gissar att alla eldar med ved som är under 10% förr eller senare i sina brasor. (Undantaget alla med rökgaskondensatorer )
Problemet är tror jag som jag sagt tidigare avgasningsytan på den ved vi lägger in, pannornas möjlighet att tillföra tillräcklig mängd syre är för liten. Och för den delen så hinner dom nog inte ta hand om värmen heller innan den passerar ut genom skorsten. Alltså är svaret ner med mängden gas.
Nån som har lust att testa?
Om jag har rätt så betyder det ju en hel del mindre klyvning eller hur

[leifa.k]

Jag är dock ganska säker på att ju högre rökgastemp du har ut genom skorsten desto sämre verkningsgrad har du på din anläggning.

Det är inte helt så enkelt, har jag för mig... I grund och botten så stämmer det ju, om du har bra förbränning. Om du kan höja förbränningsverningsgraden 1% så kan du släppa upp rökgastempen ett visst antal grader utan att förlora på det. Det som vinner på det är miljön. Har du murstock så går du lite plus på detta. Kommer inte ihåg så noga nu.
Är det inte i stil med att 1% bättre förbränningsverkningsgrad motsvarar 13gr. eller vad det nu va i högre rökgastemp utan att man tappade i pannverkningsgrad? Mycke verkningsgrader är det.

[Wodda]

Jo grundkravet är ju dock att man kommer upp i rätt temperatur på förbränningen.
Men enligt vad jag hör här på forumet så pendlar det mellan 150-250°C. Och om ditt minne stämmer så är det 100/13=7-8% som vissa missar.
Många bäckar små....