pannrum skrev:Jo, jag förstår tanken med att solfångarna längst ner ska arbeta mot så låg temperatur som möjligt. Men om jag ska koppla in dem så kommer de ju att arbeta mest på sommaren då jag ej behöver värma huset. Varför är det då en risk med att ta in returen i botten Tänker jag galet
Ska stå solslingan istället
Calmar V65, en 4m3 tank, vvc med förvärmning och toppslinga. Kulvert 30 m och lågtempsystem. Värmer 230m2. Styrning thermomatic Era 10
pannrum skrev:Jo, jag förstår tanken med att solfångarna längst ner ska arbeta mot så låg temperatur som möjligt. Men om jag ska koppla in dem så kommer de ju att arbeta mest på sommaren då jag ej behöver värma huset. Varför är det då en risk med att ta in returen i botten Tänker jag galet
Ska stå solslingan istället
Förstod vad du menade ändå, Märkte nu först att du skrev solfångarna..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
pannrum skrev:Stort tack för hjälpen
Ska höra med rörmokarn och försäljarna av anlägningen om varför returen inte går in i botten. De var klart medvetna om att jag skulle köra på lågvärme. Det kanske är så att de inte bryr sig om så mycket att optimera en anläggning utan mest vill sälja sina prylar. Det är upp till kunden att ta reda på hur allt ska monteras, får den känslan ibland.
Är det någon som vet hur mycket energi man kan förlora om man som i mitt fall verkar få omrörning i nedre halvan av tanken.
/Per
Varför dom gått in med returen i mitten är nog tänkt för om du ska skaffa solfångare längre fram, Du får lägre bottentemp som det är kopplat nu vid vv uttag..
Om du inte tappar något vv så kommer du få samma temp i botten som returen efter ett tag, Kommer alltid att bli kallast i botten då kallaste vattnet åker till botten.. När du tappar vv så blir tanken kallare i botten som du har kopplat nu..
Synd att du har fel laddomat (utan själv.cirk) så inte bivalent shunten hade gått kopplas så du tömmt pannan på värme först, Där har du det du vunnit mest på..
Hmmm blir inte så himla mycket man skulle tjäna på att tömma pannan med bivalent shunt först ... För moderna vedpannor innehåller så himla lite vatten ... ca 150 liter
Och skulle man koppla på det viset så e man tvungen att koppla det andra uttaget högt på tanken å då missar man vitsen med att inte ta av det hetaste vattnet som är till för vv först...
Men e man inne på att krama ur det som finns tycker jag att man skall koppla nödkylslingan (brukar finnas på nya pannor med liten vattenvolym) som en förvärmare till förvärmaren i tanken
Då kommer det kalla inkommande vattnet att kyla pannan innan den kommer in i tanken och är därmed förvärmd
pannrum skrev:Jo, jag förstår tanken med att solfångarna längst ner ska arbeta mot så låg temperatur som möjligt. Men om jag ska koppla in dem så kommer de ju att arbeta mest på sommaren då jag ej behöver värma huset. Varför är det då en risk med att ta in returen i botten Tänker jag galet
sommaren är det ingen fara ..... det är vår och höst som är det knepigaste att få till så att man får nytta av solpanelerna
och då gäller det att inte temperaturen kring rören blir värmda av en hög returtemp
Men om man bara har ca 30 eller lägre på returen så går det nog att få ut några kwh även då ,,,, men å andra sidan så går det att få ut fler kwh om solslingan får jobba med temp på 10 -20 grader
pannrum skrev:
Om jag ska ha dubbla blandningsventiler var i så fall ska vvc returen kopplas in. Ska den gå in mellan ventilerna eller ska den genom toppslingan ialla fall. Går det att beskriva utifrån ritningen jag bifogade tidigare.
/Per
Ritning ??? är det korten du menade ???
vvc skall sitta mellan blandningsventilerna
För då komme den övre blandningsventilen se till att du alltid har varmt i vvc slingan
Det är blandningsventilen som skall bestämma om vvc behöver cirkulera lite genom övre slingan, för att höjas lite , eller inte
BG skrev:
Hmmm blir inte så himla mycket man skulle tjäna på att tömma pannan med bivalent shunt först ... För moderna vedpannor innehåller så himla lite vatten ... ca 150 liter
Och skulle man koppla på det viset så e man tvungen att koppla det andra uttaget högt på tanken å då missar man vitsen med att inte ta av det hetaste vattnet som är till för vv först...
Men e man inne på att krama ur det som finns tycker jag att man skall koppla nödkylslingan (brukar finnas på nya pannor med liten vattenvolym) som en förvärmare till förvärmaren i tanken
Då kommer det kalla inkommande vattnet att kyla pannan innan den kommer in i tanken och är därmed förvärmd
150 liter ca 10 kWh + värmen i keramiken så det blir nog närmare 20 kWh som går ta från pannan först, Såg att äfab nämde 40 kWh i en modern panna..
Inte behöver man koppla in det högt på tanken för att få den funktionen inte, Sätter man en backventil mellan uttagen på röret från panna till tank så är det inget problem.. Vattnet tvingas då antingen via laddomaten o pannan el så går det via acktanken, Har man ingen backventil är det inte säkert vattnet tar den väg man önskar..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
BG skrev:
Hmmm blir inte så himla mycket man skulle tjäna på att tömma pannan med bivalent shunt först ... För moderna vedpannor innehåller så himla lite vatten ... ca 150 liter
Och skulle man koppla på det viset så e man tvungen att koppla det andra uttaget högt på tanken å då missar man vitsen med att inte ta av det hetaste vattnet som är till för vv först...
Men e man inne på att krama ur det som finns tycker jag att man skall koppla nödkylslingan (brukar finnas på nya pannor med liten vattenvolym) som en förvärmare till förvärmaren i tanken
Då kommer det kalla inkommande vattnet att kyla pannan innan den kommer in i tanken och är därmed förvärmd
150 liter ca 10 kWh + värmen i keramiken så det blir nog närmare 20 kWh som går ta från pannan först, Såg att äfab nämde 40 kWh i en modern panna..
Inte behöver man koppla in det högt på tanken för att få den funktionen inte, Sätter man en backventil mellan uttagen på röret från panna till tank så är det inget problem.. Vattnet tvingas då antingen via laddomaten o pannan el så går det via acktanken, Har man ingen backventil är det inte säkert vattnet tar den väg man önskar..
Hmmm jo iof 10 kwh e ju endel det med ... ser att du räknade på 60 graders diff
Menar du att påda uttagen mellan tank och bivalenta shunten skall vara kvar iallafall om man kopplar så ???????
BG skrev:
Hmmm jo iof 10 kwh e ju endel det med ... ser att du räknade på 60 graders diff
Menar du att påda uttagen mellan tank och bivalenta shunten skall vara kvar iallafall om man kopplar så ???????
Båda inloppen till bivalentshunten ska anslutas till röret mellan panna o acktank med en backventil mellan..
Sett från pannan: Inlopp 1 ansluts nära pannan sen en backventil som är vänd så inte vattnet kan gå från tank till panna o inlopp 2 till shunten nära acktanken (på andra sidan backventilen)
Då tas vattnet till radiatorerna först från pannan via inlopp 1 (backventilen gör att det inte kan tas från tanken) då pannan inte längre har tillräckligt med värme kvar börjar den ta från inlopp 2 (nära tanken på andra sidan backventilen)
Radiator returen ansluts på röret mellan acktanken o laddomaten, Det krävs att laddomaten har självcirkulationsfunktion för att det ska funka..
Beroende på om man prioriterar värme/vv sätter man (laddsidan) röret mellan panna o acktank antingen under/ovan övre vv slingan...
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
André skrev:
Kanske du ändå har det bästa kopplingsalternativet redan..
Du kanske ska lägga krutet på att trimma in systemet för ändå lägre returtemp istället o sattsa på riktigt mycket isolering på tankarna o rören..
Ja, jag måste erkänna att jag verkligen är nöjd med eldningen hittils.
Tycker pannan fungerar jättebra och det blir snabbt varmt i tanken. I huset har vi mycket bättre komfort än tidigare och vi har nu gott om varmvatten.
Det är bara det att det här är så intressant och kul, man klurar redan på förbättringar och andra lösningar. Har en granne som nu bygger en tank själv och ska ha samma panna:D
Isolerade tanken rätt så väl. Det blev 40 cm lösull runt om och 110 cm ovanför. Har ännu inte isolerat rören i pannrummet så jag tror att det försvinner en hel del där. Har två expansionskärl på 200 liter var och det kanske försvinner lite värme där också.
Ja jag har inte strypt några slingor/element än så jag tror att det går att få ner tempen rejält.
Calmar V65, en 4m3 tank, vvc med förvärmning och toppslinga. Kulvert 30 m och lågtempsystem. Värmer 230m2. Styrning thermomatic Era 10
pannrum skrev:
Har en granne som nu bygger en tank själv och ska ha samma panna:D
Isolerade tanken rätt så väl. Det blev 40 cm lösull runt om och 110 cm ovanför. Har ännu inte isolerat rören i pannrummet så jag tror att det försvinner en hel del där. Har två expansionskärl på 200 liter var och det kanske försvinner lite värme där också.
Ja jag har inte strypt några slingor/element än så jag tror att det går att få ner tempen rejält.
Ja då måste du ju se till att få en bättre anläggning..
Den isoleringen bör ju räcka..
Är kärlen anslutna i toppen el i botten på tanken??
Då du strypt in systemet ordentligt kanske du kan få ner returtempen ändå mer = mer ur varje laddning av tankarna..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Tänker jag galet
Får väl isolera rören och kärlen ordentligt istället 
