Hur lågt kan jag ställa termostaten?

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » tis 05 dec, 2006 22:06

Hej,

Tänkte kombinera pellets och solvärme. Sommartid vill jag ställa termostaten i pannan så lågt som möjligt för att kunna utnyttja både pannans och acktankens volym till solvärmen. Jag vill inte stänga pannan helt och stå utan varmvatten om det blir mulet några dagar i rad, utan tänkte ställa den på 40-50 grader. Hur mår pannan av det? Jag har hört att i en oljepanna så ska termostaten stå på nära 80 grader för att undvika kondens i förbränningsrummet? Gäller samma vid pelletseldning? Rökgaserna har väl ungefär samma daggpunkt med pellets som med olja, eller?

mvh

Karla1 · Inlägg av **Karla1** » tis 05 dec, 2006 23:11

Helt riktigt!
Man ska väl undvika att sänka panntemperaturen under 60-65 grader.
Bättre med högre temperatur, även fast det medbringar högre strålningsförluster. Men dessa är minimala.

Med för kalla konvektionsytor också en större risk för korrision vid start med en pelletsbrännare som ett exempel.

Vid för låg temperatur så bildas lättare ättikssyra, myrsyra samt garvsyra som bidrar till korrision i pannan. Låga temperaturer gödar också för legionellabakterier i tappvarmvattnet.

En lämplig hysteres på panntemperatur i pannan är 65- 85 grader. Bara du har ett överhettningsskydd som pallar 92 grader.
Då får du inte problem med eftervärmen.

Du har också en bättre förbränningsverkningsgrad vid temperaturer 65- 70grader uppåt. Då du har en torrare förbränningsluft.

Exempel:
Om du tar en panna med en temperatur på 30 grader och tänder pelletsbrännaren, låt den brinna en tid så att den går med full effekt.
Placera ett rökgasinstrument och mät, låt oss säga en tid motsvarande 5 grader på panntemperaturen. Ta ur instrumentet och kör en spolning på detta så ser man klart med ögat att du har massor av kondensvatten i mätslangarna. Detta fenomen följer panntemperaturen hela vägen upp till 55- 60grader där det börjar avta.

Där av tar man mätvärden vid insjustering av en brännare mellan 70 -85 grader då man är fri från detta problem.

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » ons 06 dec, 2006 10:54

Ok. Tack för det uttömmande svaret!
Då ska jag mao låta termostaten stå kvar på en hög temperatur och istället stänga brännaren helt och hoppas på en solig sommar. Skulle solen inte räcka så får jag starta brännaren. Det kanske blir lite mer spring men hellre det än att pannan rostar sönder.
Jag kan inte justera hysteresen på min panna.
mvh

Roli · Inlägg av **Roli** » ons 06 dec, 2006 11:44

En liten fundering.....

Om du skall köra solfångare så har du ju som du skriver acktank. Har du då inte VV och värmeproduktionen kopplat till den då?
Och då ställer du ju hysteresen på acktanken och inte på panna, dvs panna ger den temp som den behöver för att inte "rosta".

Det är väl först när det blir kallt i acken som pannan skall starta.

Eller du kanske fortfande har VV och värmeproduktionen i pannan och endast acken som en förstorad "värmevolym"???

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » ons 06 dec, 2006 12:19

Jag tänker göra en lite okonventionell lösning som jag tror på. För att förklara det enkelt så använder jag acktanken för förvärmning av varmvatten och pannan för eftervärming samt uppvärming av radiatorvatten. Sommartid ska solfångarna klara allt vv och även lämna ett litet överskott till uppvärmning (om behov finns). Solstyrningen är intelligent så att den prioriterar ack-tanken och först och när den är "full" så kopplar den in både ack-tank och panna i laddkretsen. Om panntermostaten står på 80grader så är det inte mycket lönt att ladda den. Som mest kan jag pressa upp den till 90-95 grader och det "ryms" inte många kwh mellan 80 och 95 grader när pannvolymen endast är 200liter.

André · Inlägg av **André** » ons 06 dec, 2006 15:48

Hmmm du borde nog göra tvärtom mot det du tänkt..

Skaffa en laddomat 21 o koppla in mellan acktank/panna o termostatgivaren till brännaren sätter du på acktanken.. Är tanken tillräckligt varm av solen så startar aldrig brännaren o pannan är då helt kall.. Blir samma som vid vedeldning..

KAn även koppla in en bivalentshunt så pannan tömms på vv vatten först då det är pannan som har största förlusterna.. http://infoweb.esbe.se/files/51681/Data ... 0290_A.pdf
Du kan koppla vv så det går genom pannan o förvärms där först innan det går genom tanken.. Kör då med dubbla blandningsventiler (en efter pannan o en efter tanken) då tas vv bara från pannan då den är varm..

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » ons 06 dec, 2006 16:19

André skrev:Hmmm du borde nog göra tvärtom mot det du tänkt..

Jo, varannan vecka ändrar jag mina planer och kör tvärtom istället.

Men hur jag än vrider och vänder på ritningarna så tycker jag att resultatet blir ungefär det samma. Största fördelen med att göra enligt ovan är att det blir mycket lättare att bygga stegvis. Jag kan behålla bef inst och bygga på den efterhand. tex såhär:
1/ Koppla solfångare till extern vvx och provköra.
2/ Koppla vvx till acktank och värma den med solvärme. Öppet system.
3/ Koppla vv-förvärmning.
4/ Leta upp ett riktigt billigt exp-kärl på blocket, koppla in det.
5/ Leta billig motorshunt och koppla in den.
6/ Koppla samman panna och ack.
...osv
Om jag ska börja flytta radiatorkretsen till ack-tanken så måste jag vänta till sommaren. Just nu har jag grejor så jag kan göra steg 1-3. Saknar blaexp-kärl och motorschunt.

Roli · Inlägg av **Roli** » tor 07 dec, 2006 10:34

Största nackdelen med din tänkta koppling är väl att pannan har större värmeförluster än vad en bra isolerad acktank har.

Om du jämför de två alternativen så kommer nog "din" lösning att ha större förluster än Andrés förslag.

Fördel är som du säger att det redan nu går att ta vissa delar idrift. Men jag hade nog väntat till sommaren och "vänt" på det hela, ditt system skall ju vara i drift ett antal år efter ombyggnaden.......

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » tor 07 dec, 2006 14:00

Roli skrev:Om du jämför de två alternativen så kommer nog "din" lösning att ha större förluster än Andrés förslag.

Ja, under förutsättning att pannan hinner svalna mellan starterna. Annars kommer jag att ha både en varm tank och en varm panna istället för en varm panna och en ljummen tank. Dessutom har ju precis konstaterat att pannan inte mår bra av kallstarterna så jag håller nog kvar vid mitt förslag ... åtminståne veckan ut

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » mån 18 jun, 2007 22:32

André skrev:Hmmm du borde nog göra tvärtom mot det du tänkt..

Skaffa en laddomat 21 o koppla in mellan acktank/panna o termostatgivaren till brännaren sätter du på acktanken.. Är tanken tillräckligt varm av solen så startar aldrig brännaren o pannan är då helt kall.. Blir samma som vid vedeldning..

KAn även koppla in en bivalentshunt så pannan tömms på vv vatten först då det är pannan som har största förlusterna.. http://infoweb.esbe.se/files/51681/Data ... 0290_A.pdf
Du kan koppla vv så det går genom pannan o förvärms där först innan det går genom tanken.. Kör då med dubbla blandningsventiler (en efter pannan o en efter tanken) då tas vv bara från pannan då den är varm..

Vad händer då? Pannan laddas först ur, sedan tas värme ur tanken och när den börjar ta slut så startas panna igen. Mao ag kan råka ut för en hysteres på 30-80 grader i pannan. Hur bra är det för kondens och verkningsgrad? Kanske inte lämpligt att köra så med min panna? Det tar två timmar för pannan att komma upp i temperatur.

mvh

André · Inlägg av **André** » lör 23 jun, 2007 16:31

Shakespeare skrev:
André skrev:Hmmm du borde nog göra tvärtom mot det du tänkt..

Skaffa en laddomat 21 o koppla in mellan acktank/panna o termostatgivaren till brännaren sätter du på acktanken.. Är tanken tillräckligt varm av solen så startar aldrig brännaren o pannan är då helt kall.. Blir samma som vid vedeldning..

KAn även koppla in en bivalentshunt så pannan tömms på vv vatten först då det är pannan som har största förlusterna.. http://infoweb.esbe.se/files/51681/Data ... 0290_A.pdf
Du kan koppla vv så det går genom pannan o förvärms där först innan det går genom tanken.. Kör då med dubbla blandningsventiler (en efter pannan o en efter tanken) då tas vv bara från pannan då den är varm..
Vad händer då? Pannan laddas först ur, sedan tas värme ur tanken och när den börjar ta slut så startas panna igen. Mao ag kan råka ut för en hysteres på 30-80 grader i pannan. Hur bra är det för kondens och verkningsgrad? Kanske inte lämpligt att köra så med min panna? Det tar två timmar för pannan att komma upp i temperatur.

mvh

Ja pannan tömms först på värme sen tas värmen från tanken..
Hur mycket vatten innehåller din panna??
På 2 timmar värmer jag 500 l acktanken 50° med pelletsbrännaren på 15-16 kW effekt..

Vid vedeldning hinner oxå pannan kallna mellan varje eldning (iaf på sommaren) utan det är om pannan körs konstant kall/underr 60° som kondens problem kan uppstå..

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » lör 23 jun, 2007 22:43

André skrev: Hur mycket vatten innehåller din panna??

ca 200 liter.

André skrev: På 2 timmar värmer jag 500 l acktanken 50° med pelletsbrännaren på 15-16 kW effekt..

Ja, med 15kw borde jag kunna värma upp 200l på under en timme. Hmm, men jag testade ju? Iof så tar det 30 minuter för att brännaren ska starta. Lite onödigt tycker jag. Får väl testa igen.

André skrev:
Vid vedeldning hinner oxå pannan kallna mellan varje eldning (iaf på sommaren) utan det är om pannan körs konstant kall/underr 60° som kondens problem kan uppstå..

Ungefär så tänker jag. Kanske blir lite kondens i början men det kanske inte gör så mycket om pannan sen körs riktigt varm.

mvh

leifa.k · Inlägg av **leifa.k** » sön 24 jun, 2007 22:28

Shakespeare, det här med kondens har Karla1 alldeles rätt i. Har tänkt på det i princip varje gång jag har tänt i pannan sedan -95. Vid varje start av pannan så ökar korrosionshastigheten dramatiskt inan den är uppe i drifttemp, och det behöver inte vara synligt för ögat ens en gång... Det finns undersökningar på sopförbränningspannor som visar att korrosionshastigheten kan öka med upp till 10 000ggr. vid uppstart. Ja, jag vet att det låter otroligt, (inte jämförbart med ved eller pellets) men deras bränsle är inte på något sätt likt vårat. De startar väl upp med olja som de flesta, men de har beläggningar p.ga. deras bränsle som gör att det blir aggresivt vid uppstart och all kondensbildning. Dvs, det är på rökgassidan allt detta sker, inte vattensidan. Sedan skriver du om ett billigt exp. kärl på Blocket. Skulle inte rekommendera detta, vem vet om det varit felinstallerat så gummimembranet blivit utsatt för värme? Har det inte spruckit så lär det väl spricka snart. Nä, det skulle jag nog köpa nytt, resten kan man köpa begagnat. Motorshunten skall absolut ha en inomhusgivare för bästa möjliga komfort på årsbasis, det innebär att du också sparar energi. Det finns shuntstyrningar med utomhusgivare och de funkar fint om de har inomhusgivare också. Om du tror att det kan bli lite "duttande" med pannan så kanske det totalekonomiskt bästa taktiken vore att låta pannan stå och låta elpatronen ta "duttarna". Till slut, man är väl inte en sämre karl än att man kan ändra sig?

Shakespeare · Inlägg av **Shakespeare** » sön 24 jun, 2007 23:00

Kanske lika bra att låra oljepannan rosta sönder då och skaffa en "riktig" pelletspanna

Expkärlet verkar funka. Har kört med det några månader i sommar.

mvh

leifa.k · Inlägg av **leifa.k** » sön 24 jun, 2007 23:31

Nä, det tycker jag inte, begagnat exp.kärlsköp tycker jag alltid är en chansning, folk vet i regel inte hur den varit monterad och om membranet har varit utsatt för värme...Det finns ännu i dag installationsanvisningar hos leverantörer som jag tycker är felaktiga och som gör att de kan utsättas för värme och gummiblåsan bryts ned i förtid...
Att saffa en "riktig" pelletspanna är det sista du skall göra tycker jag, vad gör du den dagen när pelletspriserna har passerat smärtgränsen? Jag tycker nästan synd om de som har gjort det. Pannan är bara en värmeväxlare för de varma rökgaserna. Skaffar du istället när det är dags för pannbyte en riktig vedpanna där du har en stor eldstad, lågorna slår inte i några vattenkylda pannväggar innan lågan har brunnit ut, = ett stort steg mot max. förbränningsverkningsgrad. Stort askutrymme, stora rökgasareor i pannan vilket gör att du kan utvinna mycket värme ur rökgaserna, pannan ska som sagt bara vara en värmeväxlare för de varma, färdigbrända rökgaserna. Lång rökgasväg, vilket innebär att du kan utvinna mycket utav rökgasernas energiinnehåll, för du för låga rökgastemperaturer så kan du öppna rökgasspjäll i pannan så rökgaserna avger mindre värme till vattnet och du får upp rökgastempen till lämplig nivå med tanke på skorsten. Blir pelletsen enligt ditt tycke olidligt dyr framöver så är det "bara" att anpassa eldstadsluckan efter den nya brännaren för det nya bränsleslaget, och justera "effektspjällena i pannan efter det. Nä, att köpa en "ren" pelletspanna tycker jag är att göra bort sig...

Tycker det är lite konstgt, har skrivit samma visa angående ren pelletspanna/ vedpanna tidigare och aldrig fått någon respons här. Jag kan inte tyda detta på annat sätt än att mitt resonemang är "mitt i prick"

Ha det Shakespeare och begrunda lite, jag vet inte om du är hemmapulare eller inte. Jag är det, det är en avgörande skillnad för hur man vill göra.