Får inte upp värmen i pannan, 3säckar/dygn

[nord]

Hej,

Av någon konstig anledning får jag inte upp tempen i pannan om jag inte stödkör med el.
Om pannan är på tex 60C så förblir den samma temp hela tiden, kan diffa någon grad upp eller ner.
Så nu har jag problemet att jag inte får upp tempen och brännaren är på dygnet runt

Börja fått lite smått panik, de är ca -10C ute och redan nu har jag problem med tempen.

Har en Nibe City årsmodel. 1999
Brännaren är en Baxi Eurofire M3

Inställda värden är
Luft max effekt: 173
Luft min effekt: 153
Matning max effekt: 1.3
matning min effekt:05
startdos 39.5

Dragbegränsar Tigex 25

Har inga problem med uppstart eller dylikt.

Har en shunt (danfoss ECL 9324) som är inställd på (kurva 0.9) ca 52 grader vid -10C

[nord]

Lite mer info

Har alla turbulatorer i (6st)
Gastemp är ca 100-110C efter dragbegränsaren
Försöker sota pannan varje helg. Sotet är grå till färgen och helt fri från "bitar", de blir dock en redig "kaka" i själv brännaren. Kör med enbart Neova pellets.

Vet inte vad mer man kan tänkas behöva veta, så fråga på!

[Jakob]

Hej!

Om dina uppgifter stämmer så matar du ju in ca 9,6kW i systemet. Sedan tillkommer ju lite godtyckliga förluster etc.

Det är inte alls orimligt att ditt hus nu drar 10kW.

Din brännare klarar ju högre effekt - ställ upp den så ska du se att det blir skillnad.

mvh

[nord]

Okej, Hur fick du fram energibehovet samt den uträknade effekttillförseln, hade vart bra och lära sig.

Men då med andra ord skall jag bara öka matningen och mera luft? Några förslag på inställningar?

[Honda]

Energiinnehållet i ett kg pellet står på säcken, brukar vara kring 4,8kWh/kg
3*16kg*4,8kWh/kg=230,4kWh i dygnet
230,4kWh/24h=9,6kW

Men i verkligheten har pannan en verkningsgrad som är mindre än 100%, om vi gissar 90% så blir det
9,6kW*0,9=8,64kW
(= den effekt som elstaven skulle dra för att ge samma värmemängd till pannan, den har 100% verkningsgrad)

Energibehovet får man fram genom att konstatera att du tar ut mer energi än vad du matar in eftersom temperaturen i pannan sjunker. Tillför du mera än vad du tar ut så stiger temperaturen i pannan, svårare än så är det faktiskt inte

Och om brännaren inte är korrekt inställd så kan verkningsgraden vara betydligt mindre än 90%, isåfall så får du även ut betydligt mindre effekt än 8,64kW med 3 säckar/dygn

[nord]

Tack för en bra beskrivning!

jag gick ner och gjorde en mätning (med hjälp av vikt och tid) och fick fram att jag hade brännaren "inställd" på ca 9-11kW (gjorde flera test och effekt låg där omkring).

Ökade luften från 173 till 176 samt matningen från 1.3 till 1.9 sedan gjorde jag ett nytt test som visade att jag nu kör med ca 13-14.5kW, och tro fan att tempen gick upp. På ca 1timma har tempen stigen ifrån 65-71C (innan ändringen så låg den och dippa mellan 60-62C och brännaren var igång 24h).

Frågan nu är vilken hysteres jag skall köra med? Vilken spann bruka ni köra med (gärna med en motivation).

Skall bli intressant att se vad de blir för skillnad på förbrukningen.

[Honda]

Kortfattat så stor hysteres som möjligt, varje start och stopp är en förlust. Vad som är "möjligt" beror förstås på om det är ställbart överhuvudtaget, hur snabbt brännaren startar och om man kan leva med risken att få vänta på varmvatten i duschen ibland medan brännaren startar. Övre gräns sätter pannans maxtemp (kokrisk) och undre gräns sätter risken för kondensrost i pannan. I övrigt så blir också pannans verkningsgrad aningen sämre ju varmare den är (rökgaserna blir varmare) och dess värmeläckage ökar också, men jag skulle tro att jag kan lova att alla här är överens om att de förlusterna vägs upp av färre start- och stoppförluster vid större hysteres.

Din pelletförbrukning kommer förstås att öka nu men ökningen motsvaras ju av samma minskning av den dyrare elektriciteten.

[ronald]

Eller mindre förbrukn nu..OM du fick till en bättre förbränning/inställning av brännaren nu i det vanligaste effektområdet.. Vi får hoppas det!

Mvh

[nord]

Öka lär den nog inte göra då brännaren kommer att gå 10 tiondel av dden tid den gjorde innan justeringen.
Gällande tillskottet, så var de enbart när jag vill höja tempen från ca 60 till önskat maxvärde (så att brännaren skulle sluta gå). Utan elen så klarade brännaren att hålla tempen i schack utan någon större ökning/minskning men till följd av att den gick konstant vilken knappast kan vara ekonomiskt ur någon synvinkel eller?

[ronald]

Hade du bra förbränning tidigare låga 9 kW?...

Kan du? så kör mellan 60-80 C eller nåt..

[Honda]

Om brännaren höll temperaturen i pannan och i huset konstant genom att gå konstant så vet vi att huset behöver ca 9kW i rådande väder. Men det är svårt att veta så exakt. Ett hus magasinerar mycket värme, om det fattas bara 5% så kan det ta dygn innan innetemperaturen har sjunkit så man börjar märka av det. Att panntemperaturen inte orkar stiga betyder att brännaren producerar inget överskott, och ifall underskottet är 5% vid -20 ute så räcker det med att husets medeltemperatur sjunker med 2 grader för att effektbehovet ska minska med 5% och då sjunker det inte mera. Ser att du har shunten ställd på 52 grader vid -10. Om shunten då vill ha mer än 60 grader ut vid -20 så betyder det att pannans avkylning avstannar och det är istället huset som sakta börjar kylas ner då shunten redan står helt öppen och panntemperaturen är mindre än vad som krävs för att hålla huset varmt.

Men nu antar vi att 9kW krävs för att hålla husets temperatur konstant. Om du då höjer brännarens effekt till 13kW så kommer du att producera 4kW "för mycket" som kommer att höja pannans temperatur tills termostaten slår av. Då brännaren står stilla kommer effektuttaget ur pannan att vara 9kW. Pannans vatten värms först med effekten 4kW och kyls därefter med effekten 9kW. Avkylningstiden kommer alltså att vara mindre än hälften av uppvärmningstiden, eller exakt 4/9 gånger uppvärmningstiden, brännaren kommer alltså fortfarande att gå större delen av dygnet. Vid 18kW blir gångtiden halva dygnet, först vid 99kW går brännaren bara 1/10...

[nord]

Det där med en 1/10 var med som på skämt då de har vart frustrerande med 24h drifttider.

Men vad blir din slutsatts av det hela en ökad eller minskad förbrukning gärna med en uppskattning i %.

[Honda]

Tänkte jag skulle lämna slutsatsen åt dig som sitter med facit i hand, men om du har toppat med el tidigare så skulle jag ju bli förvånad om inte pelletförbrukningen ökar nu då du har höjt effekten så det inte längre behövs, förutsatt att du inte har råkat ställa luft/bränsle blandningen bättre nu än tidigare. För lite luft sotar och kostar pellet, för mycket luft sliter ut brännaren och kostar också det pellet så det ska vara rätt.

Att brännaren går hela tiden betyder inte automatiskt att den brinner oekonomiskt. Start och stopp är som sagt en förlust (verkningsgraden urdålig nån minut i början och slutet av eldningscykeln), men vissa brännare kan behöva släcka ner ibland för att inte slagga igen, jag har ingen aning om hur din fungerar med så långa gångtider. Min brännare gör en 3 minuters paus med 15 kg mellanrum för att rensa rostret, bortsett från det har den gått över en månad nu sen det senast var så varmt så den stannade, men den är gjord för att ställa effekten automatiskt efter husets behov.

[André]

Äldre hus brukar man räkna behöver 50W/m2 kallaste dagen (dut) men med dålig isolering kan det krävas mer oxå, 45W/m2 ett tillägsisolerat hus..
Varje grad du sänker innetempen gör 5-6% lägre förbrukning..
Så TS hus kräver förmodligen ca 11,5-12 kW kallaste dagen sen spelar vind in rätt mycket oxå, Om det blåser 8-10 ms kräver huset ganska lika mycket energi vid 0° ute som om det är 12-13° minus o vindstilla..

Räknade lite snabbt o huset behöver troligen ca 8 kW vid -10 o om verkningsgraden är 85% hamnar man ganska prick på 8 kW om inmatade effekten ligger på 9,5 kW, För att klara kallaste dagen behövs troligen en inmatad effekt på 14-15 kW