Förhållande Panntemp/framledningstemp

[strizze]

Hej på er.

Jag har funderat på en grej det senaste då jag har börjat kika på om 80° (standardvärde på min panna) panntemperatur verkligen är optimalt.

Om vi förutsätter följande saker:

Ju längre gångtid på pannan = mindre förluster i verkningsgrad i startcykeln
Lägre panntemp = lägre strålningsförluster och högre verkningsgrad

Om jag, som i morses hade 29° framledningstemp (+1° ute) har en panntemp på 65°
Så är differensen 36°

Hade jag istället haft 29° framledningstemp och en panntemp på 80° så blir differensen 51°
Då borde det ta längre tid för pannan att tappa 10grader (80° till 70°) än 10 grader från (65°-55°) = färre starter över tid räknat.

Min panna, en CTC ecoflex har 10 graders hysteres (tror inte jag kan ändra den).
Om min målsättning är att minimera antalet starter i pannan för att jag förutsätter att det är då jag har lägst verkningsgrad, borde jag försöka ha så hög differens mellan panntemp och framledningstemp som möjligt, utan att gå till överdrift eftersom att ju varmare panna = större förluster pga. strålvärme i pannrum mm...


Vad säger ni, tänker jag rätt?

Mvh
Johan

[Honda]

Du tänker nog fel... grejen är att det går åt lika mycket energi att höja temperaturen i (tex) ett kg vatten med en grad oberoende av vattnets temperatur. Så du får ut lika mycket energi då pannans vattenmängd svalnar 10 grader vilken utgångstemperatur du än har i vattnet, dvs det tar exakt lika länge eftersom husets effektbehov är beroende på bla vädret och inte på pannans temperatur. I övrigt tänker du rätt (strålningsförluster, lång gångtid). Men hur mycket det påverkar i praktiken är en annan sak.

[Icecap]

Nej, du tänker inte helt rätt.

1: Värmestrålningen från pannan. Där har du rätt: högre temperatur i pannan = "större förlust". MEN - det är bara en verklig förlust om pannrummet blir varmare än du vill ha det! Om temperaturen är rätt är det ingen onödig energi, helt oberoende på om det är värmeutsläpp från pannan eller om det är från ett element.

2: Om huset i övrigt behöver X kW för att hålla lagom temperatur är det bara så! Helt oavsett vilken temperatur du har i pannan och helt oavsett vilken hysteres din panna/brännare kör med! Vill du ha färre starter är det större hysteres och/eller större volym som gäller! Har du en viss mängd vatten och tar ut X kW kommer temperaturen att sjunka lika mycket, oavsett vilken temperatur du börjar med så länge temperaturen är hög nog till att börja med.

Differensen i detta är intensivt likgiltigt så länge du har en shunt och använder den, gärna med en aktiv shuntstyrning. Har du, som jag, manuell shunt och termostatvred på alla element är det bara att ställa shunten så att den klarar av att ge värme nog åt hela huset, sedan är det lugnt.

EDIT: Hoppla, ser att Honda säger samma sak - fast tydligare.

[strizze]

Inte helt dåligt med två svar inom en halvtimme, hyfsad respons här

Tack för era svar, det får nog bli så att jag höjer pannan till 80° igen då om det inte finns något att spara på direkt, jag svettas inte direkt i pannrummet heller så lite strålningsvärme gör gott.

Det som egentligen väckte tanken var att jag såg en grym skillnad i elförbrukning när jag körde pannan på elpatron i somras utan att sänka panntempen, vissterligen bara med tappvarmvatten som effektuttag, men sen när jag gick ner i panntemp (från 80° till 60°) gjorde det en hel del skillnad på elräkningen.

Tack igen för era svar.

Mvh
Johan

[Roli]

Hade du stängt spjället till skorstenen när du körde elpatronen för VV? Tror att mycket av värmen försvann ut genom skorstenen och 80° i pannan ger mer förlust än vad 60° ger.

Det bästa man kan göra om man kör elpatron i pannan under sommaren är att täta skorstenen med t.ex isolering så att inte så mycket värme försvinner ut den vägen. Sedan får man inte glömma att ta bort den tätningen när det är dax att starta brännaren i pannan.....

[strizze]

Det hade jag inte gjort. Det får bli lärdommen till nästa sommar. Tack för tipset!

[Honda]

Att förlusterna är större vid 80 än vid 60 är väl en av de få saker som alla här är överens om . Orsaken till att du upplever skillnaden som stor sommartid är nog att nyttoeffekten du tar ur pannan är så låg så strålningsförlusten blir en märkbar del, vintertid då effektuttaget är 10-15 gånger högre och strålningsförlusten är samma som på sommaren så börjar det bli mera ett som ett avrundningsfel. Det finns två orsaker till att köra med hög panntemperatur. 1: Om pannväggarna är för kalla så kan det kondenseras vatten ur rökgaserna = rost och elände (men så högt som 80 grader behöver man nog inte gå för den skull). 2: Varmvattnet kanske inte räcker till om annars. Kör du elpatron sommartid och varmvattnet räcker till så är det bara onödig förlust att köra på 80 grader.

[JensH]

29graders framledningstemperatur? Är inte det väldigt lågt, eller?
När min framledningstemperatur sjunker under 40 skruvar jag upp shunten så att den pendlar mellan 50-70. Elementen blir ju bara fesljumna annars. Det är ju ryslig skillnad mellan när pannan går och inte går, det droppar ju rejält ett par timmar efter att pannan gått, trotts att jag kör med acktank. Jag börjar mer och mer fundera på om jag över huvud taget använder acktanken alls, det händer inte mycket med temperaturen i acktanken trotts att det vräks ut värme på elemtenten, däremot går pannan oftare...

[msh16]

När och om du värmer pannan med elpatron behöver du väl egentligen bara komma över legionellagränsen, 59 grader eller hur det var. Men varmvattenkapaciteten blir lägre. Blir troligen i längden mer ekonomiskt att värma med en separat elberedare. Å andra sidan. Stänger du tilluften till källaren och pluggar igen rökröret så blir pannan med elpatron en bra extravärme för källaren på sommaren då det är störst risk för fuktskador. Med lite värme får du ned den relativa fuktigheten.

Du har ju en bra panna och bra brännare. Kör du brännaren OnOff hela vintern med 10 graders hysteres. Är inte avsikten att man kopplar över till underhållsglöd på vintern när man nu har en brännare som fungerar bra med underhållsglöd och skjuter bort askan som bildas?

[André]

Kör man med diff/hysteres så går endast Ctc/Ariterm i effektläge hög o de kan du ändra, Utan diff så startar pannan på min/låg efter tempen sjunkit 5° o om den sjunker ytterliggare några grader går den upp i effekt ännu ett steg.. Om alla effektsteg är aktiverade går läge hög i först då pannan sjunkit 10/11°..
Verkningsgraden ökar med lägre panntemp men med sänkt rökgastemp kan det komma andra problem som kondens i skorsten, Men innan man kan vilja behöva den extra verkningsgraden ska man nog ha stängt direktspjället helt först (justeringen av plåten under sotluckan)

Så antingen köra med flera effektsteg el köra med diff o endast läge hög, Då kan man köra 20° hysteres för längre gångtider o pannans börvärde på 80°

[strizze]

Angående eldning på sommaren och hela den diskussionen så tycker jag, i mitt fall, att pelletsförbrukningen ligger mer eller mindre konstant när utetemperaturen är mellan ca +3° till +12°, dvs som vädret är oftast i Skövde där jag bor. Sommarförbrukning vet jag inte eftersom jag aldrig provat... men trenden mellan 3 till 12 grader är ju inget vidare så jag tyckte det va bekvämt (och ekonomiskt) att stänga av.

ungefär 0,7säckar/dygn går det åt om jag vill hålla 20° på 140kvm boyta och 90kvm fesljummen källare träkåk byggd -59, med lite stödeldning i kamin också

200Kwh gick det åt extra i varmvatten per månad när jag kör på elpatron, när jag väl insåg att det var smart att sänka panntemperaturen. Det förhållandevis låga siffran tyckte jag va argument nog för att stänga av pannan fram på vårkanten.
Nu hoppas jag ju på ännu något lägre elförbrukning efter Rolis tips om att plugga skorstenen också.

Jag kan ställa Varmhållningstid på min panna, men inte justera hysteres vad jag vet...

Inställningen heter Varmhållning, går att ställa i minuter upp till 120 tror jag.
"Tiden i minuter mellan varje frammatining av pellets då brännaren är i
varmhållningsläge (dvs inget värmeuttag från pannan)."
Jag antar att det är det du menar med underhållsglöd msh16?