Comet med Viking Bio värmer inte trots bra värden

[fpms]

När du säger att det står still i 12 min är det från att effekt lampan börjar blinka? Blev stor skillnad med mina veckade plåtremsor rgt sjönk från 190 grader till 120. Jag upplever att den börjar värma snabbare.
Mätte upp effekten till ca 15 kw. 7 min för att etablera låga 4 min senare tänds effekt lampan sedan tar det 20 min att höja tempen från 53 grader till 72 grader. Börjar värma direkt nu men segare på slutet då även lågan vill krypa in lite. Är inte riktigt kompis med 1 varvs chippet. Vad kör du med?

[Thomas_P]

Med "står still" menar jag att tempen står stilla (eller sjunker) under de 12-14 första minuterna in i lågeffekten. Jag har alltså inte räknat in startfasen i det. Det verkar ju som att du får ordning på dina grejor nu. Hoppas på det.

Jag testade igår kväll med att hälla i lite extra pellets i fallröret precis när startdosen trillat ner. Den gick helt klart för fett i början men den tempen började öka tidigare, redan efter 6-7 minuter. Det är inte bra, men en förbättring. Jag gjorde detta två gånger med samma resultat. Nu på morgonen försökte jag igen men med lite mindre av den extra dosen, då gick tempen upp en grad i början av lågeffektsläget och stannade där. Nästa gång tempen ändrades var efter 13 minuter, därefter gick den normalt.

Jag vet inte hur känslig startdosen är, men det är uppenbart att min är för liten.

[rumpmasen]

Har du gjort ren skruven? Så att det inte är för mycket smul i den.

[sänkan]

Startdosen ska du sätta till det som fabrikanten har angett och inget annat.
Lågfartsläget eller uppstartsläget finns på de flesta pelletsbrännare och meningen med den är att bränna upp startdosen och få till en stabil eld innan skuven matar på för fullt. Hos nymobrännaren kör man exempelvis 2 minuter helt utan matning efter etablerad eld för att få bort startdosen, fungerar helt utmärkt.

Börjar du mata på normal driftmatning innan startdosen är borta får du dålig instabil förbränning, sot i pannan, brännaren kan storkna på pellets och i värsta fall kan det bli bakbrand.
Det finns faktiskt folk som provat ut vad som är lämpigt för brännaren och styrprogrammet är i sin tur anpassat efter detta.

Förstår egentligen inte ditt problem. Om temperaturen i pannan sjunker när brännaren går igång är det inget konstigt. Du har samtidigt har shunten öppen och cirkulationspumpen igång.
Vid stillestånd har det blivit en skiktning i pannan med lägre temperatur i botten på pannan. När brännaren börjar ge värme börjar också det kallare vattnet i botten att cirkulera och spridas uppåt mot dykröret där temperaturmätningen sitter.
Mäter du med pannans egen termometer så brukar panntermometrar reagera långsamt och ha lång eftersläpning.

[Thomas_P]

>>Rumpmasen, det är bara ett par veckor sedan jag hade förrådet tomt och dammsög.

>>Sänkan, du har fullständigt missuppfattat vad det här handlar om. Naturligtvis förväntar jag mig inte att det ska tillföras någon värme under uppstarten. Det är under normal drift jag menar som det inte funkar som det ska. Om grejorna plötsligt börjar uppföra sig annorlunda efter sex år så måste du väl ändå kunna se problemet?

Viking Bio har fyra faser:
Startfas - Lågeffekt - Högeffekt - Avkylning.

Mitt problem ligger i lågeffekten.

[sänkan]

Nej då vill du nog inte fatta.
Lågeffektfasen är en uppstartsfas för att få igång en stabil förbränning.

[bergatorparen]

Korrektion där, sänkan: Viking Bio har två valfria effekter:

• Låg= 15 kW
  Hög= 20 kW

Sedan kan du ställa in switcharna så att du startar på 15 kW och om du inte nådd termostatfrånslag efter 20 minuter, så "växlar" brännaren till Hög - alltså 20 kW och går på den effekt tills termostatfrånslag sker. Om termostatfrånslag inte skedd inom 3 timmar, renblåser brännaren och startar om och går då på 20 kW tills antingen termostatfrånslag sker, eller efter nya 3 timmar, ny renblåsning. Är brännaren ställt in på 15 kW går den på denna effekten hela tiden, och samma gäller om du ställt den på 20 kW så går den på denna effekt efter uppeldningsfasen är slut och driftsfasen inletts.

[Thomas_P]

Jag har loggat förbränningsprocessen och nedan finns siffror för när temperaturen stiger grad för grad efter att lågeffektsläget har påbörjats. Vid detta tillfället var shunten stängd, det var alltså endast vattnet i pannan som skulle värmas upp. Något som brukar klaras av långt under 20 minuter, i normala fall.

Tidsåtgång/Panntemp
0:00:00 - 70
0:02:00 - 71
0:11:20 - 72
0:12:50 - 73
0:13:50 - 74
0:14:30 - 75
0:15:10 - 76
0:15:55 - 77
0:16:25 - 78
0:17:25 - 79
0:18:05 - 80
0:19:05 - 81
0:19:45 - 82
0:20:35 - 83
0:21:10 - 84
0:22:00 - 85
0:22:30 - 86
0:23:05 - 87
0:24:05 - 88

Från 73 grader och uppåt uppför sig grejorna normalt, men vad är galet innan dess?

Jag har löjligt låg rökgastemp, cirka 100 grader i lågeffektsläge, men det har jag alltid haft, även då allting fungerade perfekt. Något har bevisligen hänt, men vad? Jag kan inte finna felet hur jag än letar. Det kunde inte firman som jag anlitade heller, men skicka en räkning på 4800:- kunde de.

Nu ligger ärendet hos Värmebaronen. Om det hjälper återstår att se, men det känns inte riktigt som att fokus ligger där det borde. Jag ska dock inte säga för mycket än.

[bergatorparen]

Jag har kollat lite på dessa data och så här ser temperaturutvecklingen ut grafiskt:


Min omedelbara tanke när jag såg denna graf var: Den här brännaren går seriöst ojämnt. Jag sätter bara upp en lista över saker som faller mig in, så får du kontrollera dem i tur och ordning:

• Relä för pelletsskruven
  Pelletsskruv går ojämnt
  Fläkt går ojämnt - problem med styrningen
  Problem med skorstensdraget
  Elektriska problem
  - i kontakten för pelletsskruv
  - ledning för pelletsskruv
  - kondensator i skruvmotor håller på att dö?
  Lager för pelletsskruv "kniper"

Det är de felkällor jag kommer på i den här omgången. Det här borde firman du anlitade ha hittat svaret på. Håll tillbaka pengarna och begär att de utreder det här INNAN de börjar skicka räkningar. Går de inte med på det bör de KO anmälas. Är man "behörig" så skall man kunna klara av sådana problem. Skicka dessutom klaga till Värmebaronen eftersom det väl var en utav deras återförsäljare du anlitade? Vi som kunder skall inte behöva ha sådana problem när vi anlitar "behöriga installatörer/tekniker" i enlighet med rekommendation från utrustningsleverantör. Det hör ingen stans hemma helt enkelt.

[Honda]

Här kommer en till kurva på Thomas_P's data. Jag infogade en rak linje anpassad till datapunkterna efter att temperaturen började stiga stabilt, och lade till en en kurva (gul) för skillnaden mellan den raka linjen och de faktiska mätvärdena i varje mätpunkt.



Som synes så är skillnaden mellan uppmätt temperatur och optimalt värde mindre än 0,4 grader i varje mätpunkt. Så bortsett från den långsamma starten (som ju skulle vara normal i min anläggning, men nu är det ju inte det...) så tycker jag att det ser helt bra ut. Knappast fog för att kalla förbränningen seriöst ojämn iallafall.

[GoForIt Pellets]

Vi har ju också närmast en identisk anläggning..

En fundering som dök upp i mitt huvud när jag läste tråden är om något kan ha gått snett i samband med att du bytte gavel och inre rör? I instruktionen från VB som medföljde mitt nya, tjocka rör angavs att det yttre röret skulle filas upp för att ge det inre korrekt placering/passform. Kan det finnas någon chans att det inre röret inte är helt hundra inne i rätt läge?

På vår brännare är de sista millimetrarna trögare att få in.

[Thomas_P]

Jag tycker att min brännare går jämnt, när den värmer. Mitt problem är att den inte värmer under en period. I första grafen är shunten stängd.



Här nedan är shunten öppen, pannan är med andra ord i normal drift, framledning låg på 33-34 grader vid detta tillfället. Notera hur panntempen sjunker innan det börjar gå på rätt håll. Jag fick inte till det i excel så att jag kunde visa det på ett vettigt vis...



EDIT: Lägger till denna här nedan för bättre förståelse över förloppet. Det är en sedan en månad tillbaka "normal" process hos mig. Notera hur tempen sjunker och "står stilla" en bra stund.

[Thomas_P]

Vi har ju också närmast en identisk anläggning..

En fundering som dök upp i mitt huvud när jag läste tråden är om något kan ha gått snett i samband med att du bytte gavel och inre rör? I instruktionen från VB som medföljde mitt nya, tjocka rör angavs att det yttre röret skulle filas upp för att ge det inre korrekt placering/passform. Kan det finnas någon chans att det inre röret inte är helt hundra inne i rätt läge?

På vår brännare är de sista millimetrarna trögare att få in.

Mina problem började innan gavel och brännarrör byttes, det var när jag inte fick ordning på dem som jag tog kontakt med firman som gjorde rökgasanalys och bytte brännarrör. Inget de gjorde gav resultat och de skulle kontakta Värmebaronen. Senare kom fakturan och då förstod jag att de faktiskt har gett upp. Jag har haft kontakt med VB en gång i fredags och då bad de mig att logga pannan med stängd shunt och med tre respektive två turbulatorer i rökgångarna. Själv ser jag inte meningen med det då det har fungerat mycket bra tidigare med tre turbulatorer, men vi får se vad det leder till. Jag ska ringa dem i morgon (måndag) igen.

[GoForIt Pellets]

Skulle det kunna vara tänkbart att tjuvluft trots allt är problemet, och att det initialt orsakades av tjuvluft via pannluckan (där isoleringen byttes) och nu istället finns vid brännarröret?
Är det isoleringsbandet också bytt?

[Thomas_P]

Jag har hela tiden - mer eller mindre - varit inne på tjuvluftsspåret. Isoleringen i pannluckan är inte bytt men packningen i pannluckan byttes, kanske i onödan men nu kan man utesluta den. Den packningen som sitter "mellan det yttre och inre brännarröret" är inte bytt och den hade jag tänkt titta närmare på. Den ser ut att sitta fast i plåten, men den måste gå att få bort och ersätta. Kanske kan det vara så att den tätar först när metallen blir varm.

Kanske skulle man ta ut brännaren och värma det yttre rörets baksida (utanpå pannluckan) med blåslampa precis innan brännaren ska till att tända? Det blir ju inte överdrivet varmt just där så det borde gå...

Något som rimmar illa med teorin ovan är att jag tycker inte alltid att lågan är OK. Den ska ju vara "gul och fin", men när den blir så liten så att jag inte kan avgöra färgen på den så känns det galet. Anledningen till att den minskar tror jag är att det kryper igenom luft där det inte ska göra det. Jag kan tänka mig att en sådan effekt skulle uppstå om rostret lyfter i framkant. Jag har aldrig sett eller märkt att skruven skulle slira eller på annat vis leverera för lite pellets, därför tror jag på för mycket luft.

Ibland när jag försiktigt dammsuger ut askan från brännaren så finns det en liten glipa under rostret, och ibland inte. Jag har dock aldrig sett att askan har varit "bortblåst" från glipan. Kan det vara så att rostret ändrar form efter temperaturer? Alla mina roster är gamla och det verkar kvitta vilket jag använder.