Om man tjänar 10 ellet 20% av pelletskostnaden genom att byta panna är väl inte hela frågan.
Man får ett system som fungerar bättre, är lättsköttare och man slipper råka ut för dyra oväntade reparationer mitt i vinterkylan.
Står inget om vilken panna som trådskaparen har men är det en fyrkantig plåtburk med rökutgång som exempelvis ctc Total så lönar det sig definitivt att byta. En del gamla pannor som Eryl kan ge bra ekonomi men är riktigt jobbiga att sota och underhålla.
Har du någon nytta av hettan från den gamla pannan? Kan vara om pannan står i källare utan pannrum?
Står den i pannrum är pannans spillvärme bara slöseri. En ny panna avger nästan ingen spillvärme alls.
En Pellx brännare ger man sig nog inte in och justerar efter pelletsbyte utan inställningarna får vara som dom är. Där kan man förlora en del.
Jag känner flera som bytt ut sin gamla uttjänta pelletsanläggning mor CTC Ecoflex eller Biomatic och ingen av dem ångrar sig det minsta.
byta pelletspanna
Re: byta pelletspanna
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Re: byta pelletspanna
Tack för alla svar. Jag är mycket förvånad att besparingen med pannbyte är så liten. Hänger detta inte ihop med verkningsgraden? Läste någonstans att verkningsgraden vid en gammal oljepanna med pelletsbrännare ligger vid 60 % jämfört med t.ex. ULMA som lovar hela 97 %?
Re: byta pelletspanna
Tycker offerterna ligger ganska högt, kolla runt bland bekanta om det finns nån som kan ta ut den gamla pannan åt dig(brukar inte vara många timmars jobb att skrota och plocka ut en villa panna)....Hur mycket besparingen blir på ett pannbyte är svårt att säga innan, beror mycket på hur effektivt ditt nuvarande system är och vad din årsförbrukning är nu
Bytte ut min gamla panna i höstas och är väldigt nöjd, hade turen att hitta en oinstalerad panna på blocket dock några år gamal men aldrig installerad för 8.000, är helt övertygad om att min besparing ligger långt över 15%/år....dock har jag modifierat lite i panna och turbulatorer och enligt mina beräkningar så kommer förbrukningen att miska ca 30-35% som det hitills har sett ut sen 20dec
Bytte ut min gamla panna i höstas och är väldigt nöjd, hade turen att hitta en oinstalerad panna på blocket dock några år gamal men aldrig installerad för 8.000, är helt övertygad om att min besparing ligger långt över 15%/år....dock har jag modifierat lite i panna och turbulatorer och enligt mina beräkningar så kommer förbrukningen att miska ca 30-35% som det hitills har sett ut sen 20dec
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Re: byta pelletspanna
Jag har slängt ut en oljepanna och monterat in en pellets panna. Jag räknar inte med att jag vinner något alls i pellets förbrukning, det kan vara tvärt om. Men den är mer praktisk att handha.
Re: byta pelletspanna
Självklart finns det fler aspekter än hur mycket man vinner i verkningsgrad. Har man en panna som behöver askas ur var 3:e dag så skulle man nog inte elda pellets alls i den, man lär tröttna ganska fort om inget annat.
Dåligt isolerade pannor finns men riktigt dåliga är inte så vanligt, har sett ganska många installationer.
Att ULMA skulle ge 97% i totalverkningsgrad kan jag lova att det stämmer inte, bara dribblande med siffror. Ner mot 60% kan du nog komma i de mest olämpliga olje/kombipannorna i kombination med fel justerad brännare och olämpligt effektval.
Sen kan ju saker som ger tillfredsställande resultat i ett litet välisolerat hus på ett ställe i landet vara en katastrof i ett större hus på annan plats.
Är inne på samma spår som Icecap isolering av kåken är en bättre investering om man har skapliga grejer som man inte är missnöjd med. Men visst har man 50000-60000kr över till ingen nytta och man vet att man vill satsa pelletseldning så är det ju bara att köra. Det hade jag gjort, men hade väntat så länge jag vågat. Har man bara klart för sig vad man ska ha och få det gjort så är det snabbt fixat även mitt i vintern, inte många som planerar in sånt då.
/Vednisse
Dåligt isolerade pannor finns men riktigt dåliga är inte så vanligt, har sett ganska många installationer.
Att ULMA skulle ge 97% i totalverkningsgrad kan jag lova att det stämmer inte, bara dribblande med siffror. Ner mot 60% kan du nog komma i de mest olämpliga olje/kombipannorna i kombination med fel justerad brännare och olämpligt effektval.
Sen kan ju saker som ger tillfredsställande resultat i ett litet välisolerat hus på ett ställe i landet vara en katastrof i ett större hus på annan plats.
Är inne på samma spår som Icecap isolering av kåken är en bättre investering om man har skapliga grejer som man inte är missnöjd med. Men visst har man 50000-60000kr över till ingen nytta och man vet att man vill satsa pelletseldning så är det ju bara att köra. Det hade jag gjort, men hade väntat så länge jag vågat. Har man bara klart för sig vad man ska ha och få det gjort så är det snabbt fixat även mitt i vintern, inte många som planerar in sånt då.
/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
Re: byta pelletspanna
Låt oss få lite saker på rätt plats: 97% i förbränningsverkningsgrad kan nog passa - men det är inte <totalverkningsgrad>!!!
70% låter som en helt OK <totalverkningsgrad> och sättet det räknas ut är (som jag har fattat det) t.ex. 97% verkningsgrad (förbränningsverkningsgraden) när brännaren kör och 0% när den står stilla.
Om brännaren kör halva tiden och vilar halva tiden blir totalverkningsgraden då 48,5% med en förbränningsverkningsgrad på 97%.
Och om man då kör med full modulerande drift (som bara ett fåtal brännare kan) får man i teorin en totalverkningsgrad på ~90% eller så. Men det är knappast alla pannor (om någon) som kan klara en fullt modulerande drift osv. så det är lite utopisk.
Det är alltså många faktorer som spelar in och att byta rakt av betyder inte att det blir bra för det.
Min panna är en gammal skitpanna - men den är tät och fungerar lika dåligt/ineffektivt mellan 6kW och 12kW, därför kan jag köra modulerande drift. Modulerande drift betyder att brännaren eldar på med så mycket effekt som behövs för att hålla panntemperaturen "konstant", något som bara fungerar under speciella förutsättningar så det är egentligen akademisk diskussion... Men brännaren kör då konstant i detta läge.
Långt de flesta pannor fungerar bra inom ett visst effektområde, behöver huset mer energi än det kan man ibland trycka igenom mer effekt men med kännbart sämre effektivitet. Alltså är det viktigaste att se till att huset inte slukar så förbannat med värme och där kommer isoleringen in. Kan man ha en 15kW panna med en 15kW brännare och det inte räcker är det bättre att gå ner i effektbehov vid att isolera istället på att lägga många pengar på att elda för kråkorna.
Vid att isolera först kan an sedan spara ihop till en ny panna (iaf. delvist) vid att det går åt mindre pellets, när man sedan ska byta pga. slitage behövs det inte en 20kW panna + brännare, det räcker då kanske fint med en 15kW eller mindre. Det är billigare grejer helt enkelt vilket återigen gör att isolering löner sig minst dubbelt upp så att säga.
70% låter som en helt OK <totalverkningsgrad> och sättet det räknas ut är (som jag har fattat det) t.ex. 97% verkningsgrad (förbränningsverkningsgraden) när brännaren kör och 0% när den står stilla.
Om brännaren kör halva tiden och vilar halva tiden blir totalverkningsgraden då 48,5% med en förbränningsverkningsgrad på 97%.
Och om man då kör med full modulerande drift (som bara ett fåtal brännare kan) får man i teorin en totalverkningsgrad på ~90% eller så. Men det är knappast alla pannor (om någon) som kan klara en fullt modulerande drift osv. så det är lite utopisk.
Det är alltså många faktorer som spelar in och att byta rakt av betyder inte att det blir bra för det.
Min panna är en gammal skitpanna - men den är tät och fungerar lika dåligt/ineffektivt mellan 6kW och 12kW, därför kan jag köra modulerande drift. Modulerande drift betyder att brännaren eldar på med så mycket effekt som behövs för att hålla panntemperaturen "konstant", något som bara fungerar under speciella förutsättningar så det är egentligen akademisk diskussion... Men brännaren kör då konstant i detta läge.
Långt de flesta pannor fungerar bra inom ett visst effektområde, behöver huset mer energi än det kan man ibland trycka igenom mer effekt men med kännbart sämre effektivitet. Alltså är det viktigaste att se till att huset inte slukar så förbannat med värme och där kommer isoleringen in. Kan man ha en 15kW panna med en 15kW brännare och det inte räcker är det bättre att gå ner i effektbehov vid att isolera istället på att lägga många pengar på att elda för kråkorna.
Vid att isolera först kan an sedan spara ihop till en ny panna (iaf. delvist) vid att det går åt mindre pellets, när man sedan ska byta pga. slitage behövs det inte en 20kW panna + brännare, det räcker då kanske fint med en 15kW eller mindre. Det är billigare grejer helt enkelt vilket återigen gör att isolering löner sig minst dubbelt upp så att säga.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: byta pelletspanna
Det ingår ett pelletsförråd på 400 l (3400 kr) i samtliga priser, dock ej i ULMA-offerten.Vednisse skrev:Har grejerna verkligen gjort sitt och det finns extra pengar så är det väl befogat att byta.
Tycker också att dina offerter är saftiga, elkostnaderna blir inte så dyra om alla saker finns. Ingår det något vettigt förråd?
Själv är jag nog en "bakåtsträvare" i viss mån när det gäller uppvärmning och bilar. Gillar pålitliga saker som man själv kan fixa, nya grejer i dessa kategorier är dyrare att serva och laga. Kanske ett konstigt tänk...en bil ska ta mig från A till B på billigast sätt, huset ska värmas upp på billigast sätt. Annat är det med all hemelektronik, måste köpas nytt hela tiden för att hänga med och för få det att fungera. Där går utvecklingen snabbt framåt, slit och släng.
EDIT: Tror inte det finns en möjlighet att spara så mycket som 15% pellets, om du inte har brännaren monterad i skorstenen.
/Vednisse
Re: byta pelletspanna
Oj, oj, oj vad det är komplicerat, det med verkningsgrader... jag får studera dina (Icecaps) utläggningar ett tag. Jag får nog göra som ni säger och börja tänke på isolering..men det känns jobbigt. Börjar nog med fönstren. Köpte huset 2004 och då hade de som bodde före mig tagit bort eternitet på utsiden och "isolerat", men jag tror inte att det är så bra gjort. Har dock ingen lust att ta bort panelen i nuläget.
Re: byta pelletspanna
Om de förra ägare har gjort fel är det än viktigare att få gjort det rätt, du riskerar annars skador på huset (rötskador osv.) och det kan ingen ny panna ändra på.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: byta pelletspanna
Mycket mumbojumbo här om modulering som metod att få en fantastisk verkningsgrad i en dålig panna.
I en modern panna får man bästa verknigsgraden utan modulering vid en viss optimal effekt på brännaren.
En skräpig panna utan konvektionsdel som jag och Icecap har beter sig på annat sätt.
Modulering är helt enkelt dagens fluga för att få folk att nappa på ett köp.
För att undvika kondens i skorstenen fordras en viss minimieffekt från brännaren så att rökgastemperaturen blir tillräcklig. Modulering ger inte den effekten och rökgastemperaturen blir för låg med risk för skador.
Nu gäller inte jämförelsen en modern oljepanna mot en modern pelletspanna för de är båda effektiva och vinsten vid pannbyte blir bara bekvämligheten.
Jämförelsen gäller ett 40 år gammalt objekt och då fanns inga moderna effektiva oljepannor. Värmeförlusterna från en sådan panna kan hålla en hel källare varm och det är förluster som kostar pengar om man eldar i ett pannrum.
Vore lättare om trådskaparen avslöjade lite mer. Vilken panna. Skorsten med insatsrör eller inte insatsrör.
Byta fönster i en för övrigt dåligt isolerad kåk ger inte så mycket och varje fönster kostar massor att byta. Tar väldigt många år att tjäna in ett fönsterbyte överallt. Fräsa in ett extra isolerglas i en befintlig karm är billigast men även det en ansenlig kostnad.
http://www.dinbyggare.se/documents/page ... px?id=6237
http://www.grundels.se/fragor-svar-isolerglas
Riva bort panelen, isolera med cellplast och montera ny panel är ändå dyrare och fusket här när byggfirmor isolerar kan göra att förbättringen inte blir så bra. Polska svartjobbare brukar byggfirmorna anlita till sådant jobb och då går det undan i svindlande fart. Bäst om man gör det själv.
Huset blir också fult med för små takutsprång och fönstren insjunkna i väggen.
I en modern panna får man bästa verknigsgraden utan modulering vid en viss optimal effekt på brännaren.
En skräpig panna utan konvektionsdel som jag och Icecap har beter sig på annat sätt.
Modulering är helt enkelt dagens fluga för att få folk att nappa på ett köp.
För att undvika kondens i skorstenen fordras en viss minimieffekt från brännaren så att rökgastemperaturen blir tillräcklig. Modulering ger inte den effekten och rökgastemperaturen blir för låg med risk för skador.
Nu gäller inte jämförelsen en modern oljepanna mot en modern pelletspanna för de är båda effektiva och vinsten vid pannbyte blir bara bekvämligheten.
Jämförelsen gäller ett 40 år gammalt objekt och då fanns inga moderna effektiva oljepannor. Värmeförlusterna från en sådan panna kan hålla en hel källare varm och det är förluster som kostar pengar om man eldar i ett pannrum.
Vore lättare om trådskaparen avslöjade lite mer. Vilken panna. Skorsten med insatsrör eller inte insatsrör.
Byta fönster i en för övrigt dåligt isolerad kåk ger inte så mycket och varje fönster kostar massor att byta. Tar väldigt många år att tjäna in ett fönsterbyte överallt. Fräsa in ett extra isolerglas i en befintlig karm är billigast men även det en ansenlig kostnad.
http://www.dinbyggare.se/documents/page ... px?id=6237
http://www.grundels.se/fragor-svar-isolerglas
Riva bort panelen, isolera med cellplast och montera ny panel är ändå dyrare och fusket här när byggfirmor isolerar kan göra att förbättringen inte blir så bra. Polska svartjobbare brukar byggfirmorna anlita till sådant jobb och då går det undan i svindlande fart. Bäst om man gör det själv.
Huset blir också fult med för små takutsprång och fönstren insjunkna i väggen.
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Re: byta pelletspanna
Förbränningsverkningraden kan du få fram vika siffror du vill i stort sett mätt med ett rökgasinstrument, bara att sänka/öka effekt/rökgastemp och därefter öka/minska luftöverskottet så kan du få vilka siffror du vill i dina "Boschyrer".
Får förtydliga att fönsterbyte är ännu svårare att räkna hem ekonomiskt än ett pannbyte, konstaterade bara att jag märkte skillnad direkt när jag bytta ca: hälften av mina. Det var inte i "isoleringssyfte", de var helt enkelt totalt slut.
Modulering kommer det att finnas olika åsikter om och passar inte i alla anläggningar, men det är inte alltid lika med kondens i skorstenen. Vet inte heller om det är någon ny fluga, det fanns brännare i Äfabs brännartest från 2001 som gick modulerande.
/Vednisse
Får förtydliga att fönsterbyte är ännu svårare att räkna hem ekonomiskt än ett pannbyte, konstaterade bara att jag märkte skillnad direkt när jag bytta ca: hälften av mina. Det var inte i "isoleringssyfte", de var helt enkelt totalt slut.
Modulering kommer det att finnas olika åsikter om och passar inte i alla anläggningar, men det är inte alltid lika med kondens i skorstenen. Vet inte heller om det är någon ny fluga, det fanns brännare i Äfabs brännartest från 2001 som gick modulerande.
/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
Re: byta pelletspanna
mas16: Jag har väl aldrig skrivit att moduleringen ger min panna en bra verkningsgrad!
Jag påstår däremot att den får en mindre dålig totalverkningsgrad med modulering - när moduleringen annars kan fungera, det sker bara när det är -10°C ute eller lägre.
Och jag skriver också att moduleringen är ett specialfall och att "vanliga" pannor fungerar bäst med fast effekt. Så är du inte läskunnig eller har du bara läst hälften?
Att jag sedan har testat modulering kontra fast effekt och sett en besparing på ~5% gör att jag tycker att det är helt OK med moduleringen men då gäller det just i min skitpanna och just i mitt hus.
Men det viktiga för TS är att det ekonomisk korrekta är isolering om inte pannan är slut! Är pannan helt slut är det såklart läge att byta men det ger ingen vinst som kan räknas hem! Det gör däremot isolering!
Att minska på den energimängd man kastar bort är bättre än att kasta bort samma mängd energi men att tillverka denna energi en aning billigare.
Om pannan bara orkar hålla 15°C i huset är systemet ju underdimensionerat eller felställd och en genomgång av panna, brännare, dragbegränsare osv. ville vara en bra start - och mycket billigare än att byta.
Om dessa saker fungerar bra är det bara att konstatera att huset kräver mer energi än pannan kan ge och då kan man byta upp sig i panna & brännare - eller minska energibehovet i huset (alltså isolera).
Och vi alla vet ju att en brännare som kör på sin maximala kapacitet slits ganska hårt så att minska energiåtgången är det första steg i att verkligen spara pengar.
Om man sedan räknar verkningsgrad, totalverkningsgrad, årsverkningsgrad eller annat är i grunden utan större betydelse, det är mest imponatorsiffror för försäljare som vill imponera på kunder som som inte behöver produkten egentligen.
osterhaas: Bara om pannan verkligen är kass och rostig, kanske har börjat läcka eller liknande, är det en idé att tänka på byte, är den hel och torr kan ni fint ha ytterligare 10 år i den.
Sedan kan det vara saker som hur lätt den kan rensas ut osv. som kan ge anledning att byta men det är inte av ekonomiska orsaker (snarare tvärtom) men av estetiska/praktiska orsaker istället. Och anser du/ni att det är värd det är det såklart OK, det är ju inte mina pengar
Är det för att vårda ekonomin är isolering grejen! Är fönsterna ett problem är ett byte att se som isolering.
Det är lite som att köpa en fet SUV med V8-motor för att köra till affären som är 1 km bort för att köpa 2 liter mjölk: det går faktisk lika bra att ha en mycket mindre bil och det drar mycket mindre bensin också!
Att man försöker snålköra SUV'en är väl OK men den lilla bilen är ändå mer ekonomisk... Båda i inköp och driftkostnad.
Jag påstår däremot att den får en mindre dålig totalverkningsgrad med modulering - när moduleringen annars kan fungera, det sker bara när det är -10°C ute eller lägre.
Och jag skriver också att moduleringen är ett specialfall och att "vanliga" pannor fungerar bäst med fast effekt. Så är du inte läskunnig eller har du bara läst hälften?
Att jag sedan har testat modulering kontra fast effekt och sett en besparing på ~5% gör att jag tycker att det är helt OK med moduleringen men då gäller det just i min skitpanna och just i mitt hus.
Men det viktiga för TS är att det ekonomisk korrekta är isolering om inte pannan är slut! Är pannan helt slut är det såklart läge att byta men det ger ingen vinst som kan räknas hem! Det gör däremot isolering!
Att minska på den energimängd man kastar bort är bättre än att kasta bort samma mängd energi men att tillverka denna energi en aning billigare.
Om pannan bara orkar hålla 15°C i huset är systemet ju underdimensionerat eller felställd och en genomgång av panna, brännare, dragbegränsare osv. ville vara en bra start - och mycket billigare än att byta.
Om dessa saker fungerar bra är det bara att konstatera att huset kräver mer energi än pannan kan ge och då kan man byta upp sig i panna & brännare - eller minska energibehovet i huset (alltså isolera).
Och vi alla vet ju att en brännare som kör på sin maximala kapacitet slits ganska hårt så att minska energiåtgången är det första steg i att verkligen spara pengar.
Om man sedan räknar verkningsgrad, totalverkningsgrad, årsverkningsgrad eller annat är i grunden utan större betydelse, det är mest imponatorsiffror för försäljare som vill imponera på kunder som som inte behöver produkten egentligen.
osterhaas: Bara om pannan verkligen är kass och rostig, kanske har börjat läcka eller liknande, är det en idé att tänka på byte, är den hel och torr kan ni fint ha ytterligare 10 år i den.
Sedan kan det vara saker som hur lätt den kan rensas ut osv. som kan ge anledning att byta men det är inte av ekonomiska orsaker (snarare tvärtom) men av estetiska/praktiska orsaker istället. Och anser du/ni att det är värd det är det såklart OK, det är ju inte mina pengar
Är det för att vårda ekonomin är isolering grejen! Är fönsterna ett problem är ett byte att se som isolering.
Det är lite som att köpa en fet SUV med V8-motor för att köra till affären som är 1 km bort för att köpa 2 liter mjölk: det går faktisk lika bra att ha en mycket mindre bil och det drar mycket mindre bensin också!
Att man försöker snålköra SUV'en är väl OK men den lilla bilen är ändå mer ekonomisk... Båda i inköp och driftkostnad.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: byta pelletspanna
Jag kanske läste fel där Icecap. Länge sen man gick i skolan.
Jo modulering har funnits länge men det är först nu som alla tillverkare ska ha modulering och många får uppfattningen att det är ett "måste". Ungefär som år 2000 när mobiltelefoner utrustades med "VAP". Alla på jobbet skulle absolut byta lur för att få VAP men till vilken nytta?
Räknade för 3 år sedan ut vad det skulle kosta att uppdatera det här huset med isolering, nya fönster, eventuellt också golvvärme och ny eldragning. Inte kostnadseffektivt alls. Var bättre sälja och köpa ett annat hus där allt redan var gjort.
Betalade nästan 15000 för pellets den här säsongen och i ett nyisolerat hus av samma typ skulle kostnaden troligen bli omkring 11000-12000.
Skillnaden i årskostnad är mindre än vad en ITkille lägger ned på spel och webpoker under en vecka.
Jo modulering har funnits länge men det är först nu som alla tillverkare ska ha modulering och många får uppfattningen att det är ett "måste". Ungefär som år 2000 när mobiltelefoner utrustades med "VAP". Alla på jobbet skulle absolut byta lur för att få VAP men till vilken nytta?
Räknade för 3 år sedan ut vad det skulle kosta att uppdatera det här huset med isolering, nya fönster, eventuellt också golvvärme och ny eldragning. Inte kostnadseffektivt alls. Var bättre sälja och köpa ett annat hus där allt redan var gjort.
Betalade nästan 15000 för pellets den här säsongen och i ett nyisolerat hus av samma typ skulle kostnaden troligen bli omkring 11000-12000.
Skillnaden i årskostnad är mindre än vad en ITkille lägger ned på spel och webpoker under en vecka.
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Re: byta pelletspanna
Och sedan ska jag även säga att moduleringen på Janfire NH har tillkommit pga. mitt lekande...
I början kunde kan välja effekter i följande steg: 3, 6, 9, 12 15, 18 & 23kW på en Janfire NH. Varje av dessa effektnivåer har data sparade för fläkthastighet och cykellängd (tiden mellan start av dosering).
Jag lekte då med att interpolera i dessa tabeller, bara för skoj skull, och tyckte att det verkade fungera skapligt. Jag har dock inte mätutrustning till rökgaserna så mitt vetande var mer av typen: "oj fan... elden slocknar inte! Bra!"
Senare fick Janfire testa den funktion och deras tester visade att rökgasvärden var helt OK på detta sätt varför det blev implementerat att man valde fast effekt i steg om 1kW.
Senare fick jag petat i en temperatursensor i pannan (PT100) och kopplat in den och lekte ytterligare under en del ensamma vinterkvällar. Detta resulterade i den modulerande funktion som numera finns med i Janfire Mody, då hade jag ifs. kört den funktion under ett bra tag innan Janfire ens fick veta att den fanns...
Såklart har de pratat om att det kunde vara kul att ha sådana funktioner men de var inte beställda, jag hade bara kul... Du vet: män och priset på deras leksaker...
Modulering är definitivt inte lösningen på speciellt mycket men i min skitpanna som förlorar effektivitet snabbt när effekten överstiger 12kW är det guld! Speciellt när det är -25°C ute ett tag, då tuggar pannan på med ~11,5kW kontinuerligt, 24/7! (förutom när den skrapar aska ur brännare alltså)
Detta betyder att hos mig behöver jag inte ha brännaren att gå på 12kW med av/på-styrning, vid 12kW är den märkbart mindre effektiv men inte katastrofalt dålig, det kommer först vid ~13kW, då drar rökgastemperaturen iväg så in i vassen.
Min brännares brännkopp ser i övrigt ut nästa som ny om man bara borstar av lite skit, ingen nötning av hål eller liknande kan ses. Jag antar att det är för att jag kör 7kW fram till det inte räcker till, när det inte räcker växlar brännaren automatisk till modulering (en specialgrej i just min brännare...), alltså kör den lägsta effekt vilket skonar grejerna ganska väl.
Men till topic: TS behöver nog analysera och samla mer vetande innan ett vettigt val kan träffas. Jag skulle tro att den befintliga installation nog kan klara jobbet men att en noga undersökning av någon kunnig person bör ske - och då menar jag inte en rörkrökare som vill sälja dyrt och dömer ut det befintliga helt enkelt baserat på att det inte är något h*n har såld TS.
Men isolering är definitivt värd pengarna! Att byta till ett isolerat hus kan såklart vara en lösning också men ska man greja i det befintliga huset är det mest "bang for the buck" med isolering.
I början kunde kan välja effekter i följande steg: 3, 6, 9, 12 15, 18 & 23kW på en Janfire NH. Varje av dessa effektnivåer har data sparade för fläkthastighet och cykellängd (tiden mellan start av dosering).
Jag lekte då med att interpolera i dessa tabeller, bara för skoj skull, och tyckte att det verkade fungera skapligt. Jag har dock inte mätutrustning till rökgaserna så mitt vetande var mer av typen: "oj fan... elden slocknar inte! Bra!"
Senare fick Janfire testa den funktion och deras tester visade att rökgasvärden var helt OK på detta sätt varför det blev implementerat att man valde fast effekt i steg om 1kW.
Senare fick jag petat i en temperatursensor i pannan (PT100) och kopplat in den och lekte ytterligare under en del ensamma vinterkvällar. Detta resulterade i den modulerande funktion som numera finns med i Janfire Mody, då hade jag ifs. kört den funktion under ett bra tag innan Janfire ens fick veta att den fanns...
Såklart har de pratat om att det kunde vara kul att ha sådana funktioner men de var inte beställda, jag hade bara kul... Du vet: män och priset på deras leksaker...
Modulering är definitivt inte lösningen på speciellt mycket men i min skitpanna som förlorar effektivitet snabbt när effekten överstiger 12kW är det guld! Speciellt när det är -25°C ute ett tag, då tuggar pannan på med ~11,5kW kontinuerligt, 24/7! (förutom när den skrapar aska ur brännare alltså)
Detta betyder att hos mig behöver jag inte ha brännaren att gå på 12kW med av/på-styrning, vid 12kW är den märkbart mindre effektiv men inte katastrofalt dålig, det kommer först vid ~13kW, då drar rökgastemperaturen iväg så in i vassen.
Min brännares brännkopp ser i övrigt ut nästa som ny om man bara borstar av lite skit, ingen nötning av hål eller liknande kan ses. Jag antar att det är för att jag kör 7kW fram till det inte räcker till, när det inte räcker växlar brännaren automatisk till modulering (en specialgrej i just min brännare...), alltså kör den lägsta effekt vilket skonar grejerna ganska väl.
Men till topic: TS behöver nog analysera och samla mer vetande innan ett vettigt val kan träffas. Jag skulle tro att den befintliga installation nog kan klara jobbet men att en noga undersökning av någon kunnig person bör ske - och då menar jag inte en rörkrökare som vill sälja dyrt och dömer ut det befintliga helt enkelt baserat på att det inte är något h*n har såld TS.
Men isolering är definitivt värd pengarna! Att byta till ett isolerat hus kan såklart vara en lösning också men ska man greja i det befintliga huset är det mest "bang for the buck" med isolering.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: byta pelletspanna
Nu tänkte du nog lite för snabbt. Det resonemanget är helt fel.Icecap skrev: 70% låter som en helt OK <totalverkningsgrad> och sättet det räknas ut är (som jag har fattat det) t.ex. 97% verkningsgrad (förbränningsverkningsgraden) när brännaren kör och 0% när den står stilla.
Om brännaren kör halva tiden och vilar halva tiden blir totalverkningsgraden då 48,5% med en förbränningsverkningsgrad på 97%.
Verknings graden är förhållandet mellan den mängd energi du stoppar in som pellets och den energi du kan ta ut som varmvatten. Om pannan kan ta upp all energi som brännaren ger och inte har förluster så blir totalverknings graden 97% oavsett hur stor del av tiden brännaren är igång.
