Janfire flex-a startar och stoppar direkt

[JePe]

Min brännare startar snällt men innan den hunnit gå upp i temperatur börjar termokontakten blinka och den stannar. Är det någon som vet vad det är för fel då?

[Icecap]

Vad står det i manualen om den felkod?

Är det flamvakt eller överhettning?

[JePe]

Verkar vara samma lampor till överhettning och flamvakt. Det är två lampor som blinkar rött växelvis när det är något, tex att brännkoppen är full.

[Icecap]

Det var ingen information alls. I manualen finns det en beskrivning över exakt hur den blinker vid specifika fel och det är vad du ska skriva.

Om du inte har manualen finns det ett antal länkar i detta forum till den (tips: kolla under Janfire-delen).

[JePe]

Så här står det:

Flamvakt
När brännaren misslyckas med tändningen eller slocknat under driften blinkar dioderna termokontakt och elspiral med rött sken på nedanstående vis.
Två snabba blinkningar på den övre dioden (Termok) följda av två snabba blinkningar på den nedre (Elspiral) och så växelvis.

Termokontakt
I nedfallsröret på brännaren sitter en termokontakt. Om den utsätts för onormalt hög temperatur stoppar brännaren automatiskt och den röda indikationslampan blinkar.

Min brännare blinkar enligt "Termokontakt"

Jag hade jätteproblem i våras eftersom den stannade så hela tiden. Under en vecka i april gick den men inte mer så jag gav upp och eldade med ved istället. Skorstenen var sotad, likaså pannan och brännaren.
(Eftersom vi har haft en del spänningsfall misstänkte jag något fel med databoxen, men har inte försökt åtgärda något)

Startade brännaren nu för att se vad som händer. När den brunnit i ca 10 min började det plötsligt lukta bränt, i samma stund hördes ett högt knäpp från brännaren och så började lampan lysa samtidigt som den stannade.

[Icecap]

Då är det alltså för att den överhettas att den stoppas! Helt efter boken och det är ett säkerhetsstopp.

Orsaken till att den överhettas är att trycket i brännkammaren är för högt, detta får den värma luft att leta sig bakåt vilket värmer upp fallröret och den bryter innan den blir farligt.

Alltså kan pannan inte släppa av med rökgaserna snabbt nog och du ska hitta orsaken. Det är mycket stor sannolikhet för att det inte är fel på brännaren!

* Är något spjäll dragit åt i rökgasgången?
* Är det drag nog?
* Någon jävla kaja som har byggt bo i skorstenen kanske?

Du får helt enkelt kolla ordentligt, jag skulle gissa på att det är i/vid pannan problemet är.

[Ola Häggström]

Startade brännaren nu för att se vad som händer. När den brunnit i ca 10 min började det plötsligt lukta bränt, i samma stund hördes ett högt knäpp från brännaren och så började lampan lysa samtidigt som den stannade.

Är det inte efter 10 minuter som brännaren skiftar från uppstartsprogrammet till valt effektläge?

I så fall kan det vara fläktspänningen som går ned och den brasa som pyr styrs inte in i pannan och värmen sprider sig i alla riktningar, inkl mot termokontakten.

Du bör absolut köra en vända med multimetern i diagnosuttaget (kontakten i botten av brännaren, det är spänning (volt) som är inttressant), och se hur den beter sig från uppstart till stopp.

Återvänd sedan hit med dina data. Icecap är hård utanpå men mjuk och hjälpsam innerst inne.

[Icecap]

Knäppen är överhettningstermostaten som slår över, det är en bimetalltermostat som just knäpper vid omslag.

En sak mer som kan orsaka detta är för hög effekt men alla saker som gör att rökgasen inte kan gå den rätta vägen ut är ju "för hög effekt" i grunden.

Kolla spjäll (om de finns), kolla hela rökgasvägen genom pannan, det ska vara rensat.

Detta problem har hänt för andra och det har varit allt från "någon hade stängd spjället", över "det var ett fågelbo" till "den kanal i pannan hade jag helt missat" med enstaka inslag av "innanmätet i skorstenen har rasat delvist o täppt igen".

[JePe]

Tack för alla tips! Något fågelbo är det inte. Spjället ställde de in med instrument när brännaren installerades, kan jag pröva att dra ut det fast jag inte har något instrument att mäta med? Sen undrar jag var diagnosuttaget sitter, jag kan inte se det?

[Ola Häggström]

Sett från pannan är det bortre högra hörnet, på undersidan. Direkt åtkomligt, inget behöver lossas.

[Icecap]

Vid pelletseldning ska alla spjäll i rökgasvägen ALLTID vara fullt öppna! Och det är helt säkert att de inte har ställd något spjäll med värde från mätinstrumentet, i så fall är det ett mycket allvarligt fel och ett mycket tydligt tecken på en okunnig installatör!

Men nu ska vi vara säker på vad som menas med spjäll...
Ett spjäll är en plåtbit som kan vridas, den befinner sig inne i rökgaskanalen och kan bromsa/stoppa rökgasen eller släppa igenom den.

Spjäll som "bromsar"/hindrar rökgasen från att lämna pannan ska alltid vara fullt öppna!!! Det kan vara förenat med livsfara om man stryper med spjäll!

Vissa vedpannor har ett internt spjäll som leder rökgasen förbi "den långa vägen" för att hjälpa till att få drag i skorstenen under uppstart, vid pelletseldning i en sådan panna ska detta startspjäll alltid vara stängd.

Sedan finns det dragregulator, det är en (oftast) viktbelastat lucka som ser till att suget i skorstenen bromsas om det blir för starkt innan det når pannan och därmed brännaren. En dragregulator ska justeras korrekt första gången och ska sedan inte behöva pillas på mer om inte det blir fel eller kärvar.

Om dragregulator saknas kan de ge problem året om, på sommaren oftast med dålig start och/eller gengasexplotioner samt dålig ekonomi med sotning av pannan och på vintern med dålig ekonomi och hög slitage på brännaren pga. luftöverskott.

[Wahligula]

Men han sa ju att han eldat ved istället.. det borde ju absolut inte fungera med en tätt kanal

[Icecap]

Korrekt men det står inte att h*n har eldat med ved i samma förbränningsrum som pelletsbrännaren sitter i, panntyp och dylik viktig information anges ju inte alls varför vettiga svar uteblir.

Hade TS istället följd reglerna och faktisk skrivit in den information ville det sannolikt vara möjligt att ge svar men som det är går det knappast att svara på något.

[JePe]

Jag har en CTC-panna från 1972 och det har fungerat i fem år.Förbränningskammaren sitter bredvid där brännaren sitter. Den sitter där oljebrännaren satt förut. Nu har jag läst mig till att man kan behöva ta bort två skruvar ur internmotorn. Den blir dammig inuti den med tiden och genom att avlägsna två skruvar så bromsar den inte in och ger på så vis mindre pellets och stannar till slut. Så vi tog bort två skruvar och då gick brännaren i tre dygn. Nu går den ett dygn i taget. Kan man göra ren internmotorn eller är den sliten så man måste köpa en ny eller är det något annat som händer nu? Jag har bytt termokontakt 50 grader också för säkerhets skull. (Återförsäljaren bytte bara databox och det hjälpte inte ett dugg. Så vi satte tillbaks den gamla och tog bort skruvarna och då gick den igång.)

[Icecap]

På en del doseringsmotorer finns det en friktionsbroms, detta för att säkerställa att motorn inte rullar i "evigheter" efter att man stänger av den. Denna friktionsbroms ska man plocka bort ett par fjädrar + kulor ifrån efter vad jag minns. Man kan nog plocka bort alla utan större problem faktisk.

Men om motorn går trögt i lager osv är det 1(!) droppe symaskinolja i varje lager som gäller. Använd ingen annan olja!

Har det hela varit varmt kan det saknas fett i växellådan också, den kan öppnas och smörjas.