Har en styrning av cirkulationspumpen till Laddomaten, så att pumpen går till dess all värme över 72 grader är överförd till ack.tanken. 72 grader är temperaturen som Laddomaten öppnar/stänger på.
Har väl någon grad eller två över detta i bryttemp. i styrningen för att inte få rundgång ifall det inte är så exakt i Laddomatens termostat.
Som styrning använder jag en överbliven relästyrning i solfångarautomatiken.
När jag köpte pannan (Econompanna) stod det i manualen att man kunde använda en styrning som stängde av cirkulationen direkt när pannan stängdes, finns inbyggt i pannan. Detta för att minska tomgångsförluster.
Hur man tänker då är för mig en gåta, mycket bättre att få ut värmen till ack.tanken än att det ska vara värme kvar i pannan som bara strålar ut i pannrummet.
För att belysa effekten; hysteresen bryter vid 62 grader i ack.tanken, dvs pannan stängs av. Cirkulationspumpen går länge efter detta, upp till 71-72 grader i ack.tanken. Som jag tolkar det har jag bortåt 10 grader "gratis", då denna värmen ofta skulle ha strålat ut i pannrummet och åkt upp genom dragluckan i skorstenen.
Vad gäller diskussionen om framledningsshunt har jag en styrning från Termia, ERA, som de inte gör längre men de har liknande varianter idag. Består enbart av en inomhusgivare och motorshunt. Mycket bra, inga som helst bekymmer, jämn och fin temperatur.
Glöm allt vad utomhusgivare heter, det är väl inte värmen utomhus som ska styras? Bor man dessutom på Bohuskusten blir det ett skämt, det kan lätt blåsa kuling runt knuten men utegivaren tar inte hänsyn till det...
Det är betydligt lägre framledningstemperatur när automatiken styr än om man ska ratta själv, man tar ju till så att man inte ska frysa på natten, men glömmer oftast att sänka på dagen.
Jag tror att jag sparat in denna automatiken för länge sedan, misstänker att den ger en besparing på 10-15%.