Strömuttag?

[Bassman]

Jag tänkte bygga en variant av hållkrets till min termostat. (en honeywell som redan innehåller två st termostater där den ena inte har nån utvändig ratt och är tänkt som överhettningsskydd?)

Brännarstyrningen har ju 24VDC ut på "plusen" till termostaten sas och nu undrar jag hur mycket ström jag kan plocka ut på den?

Det går naturligtvis att koppla annorlunda o ta matningen direkt från nätagget men om jag kan köra direkt med termostatkopplet från styrningen så kan jag ha kvar "frånslagstermostaten" som överhettningsskydd genom att den då bryter hela kedjan sas, så slår brännaren av vid inställd temp även om reläet skulle hänga sig...

Dessutom så räcker det ju med ett enpoligt relä! (Kjell & Co verkar inte ha nått 2-poligt 24V...)
Isf skulle det bli ett Kjell&Co nr 36104 vilket drar 450mW...

Hoppas att nån förstår vad jag menar...

[PelletsTeknik Kalmar]

Är det inte bättre att montera dit en analog tempgivare,standardtillbehör till brännaren?
Eller vad är det för funktioner du är ute efter?
Peter

[Bassman]

Jag är ute efter att fixa hysteres med hjälp av dubbla termostater (som jag ju redan har) och en hållkrets bestående av ett relä. (enligt samma princip som flera har skrivit om här på forumet förr)

Min 9990 är (enligt förra ägaren till huset) en (tidig?) prototyp (från -03 har jag för mig han sa? innan de släpptes på marknaden iaf) som nog inte har stöd för nån tempgivare?
(det sitter ingen elektronik i själva brännaren, bara två relän och en kopplingslist typ "sockerbit", och en tempgivare av nåt slag på fallröret)

Hur som helst så tror jag inte jag kommer speciellt billigare undan än ca 30kr för ett relä. (resten har jag ju redan)

24-volten ut till termostaten borde väl antagligen vara i princip direkt från spänningsmatningen, jag ska masa mig ner med multimetern o kolla lite nån dag... )

[PelletsTeknik Kalmar]

Det på fallröret är en överhettningstermostat.
Om det är för priset förstår jag att det är svårt att komma ner till 30kr.

Jag har byggt en egen förstärkare till tempgivaren,som jag monterar i PLC:n på 9990,när jag uppgraderar den i vissa som tex din där det bara sitter några relä och inget kretskort.
Detta är valfritt när man uppgraderar PLC:n till 9990.
Med en tempgivare kan man ställa hysterésen som man vill.

[Bassman]

Hmmkay...
Vad exakt tjänar jag på att uppgradera mjukvaran då?

Hur som helst så tänker jag till att börja med bygga hållkretsen. Den tåten med 24V på som går till termostaten borde väl vara direkt från matningen?
Åas så borde ju styrningen inte se nån skillnad mellan "sin" 24V och nätdelens 24V.

[PelletsTeknik Kalmar]

Om man kör med underhållseld,så känner tempgivaren av tempen i pannan.
Om den går på UH eld så kan temperaturen stiga i pannan,då bryter den ifrån underhållselden ca 8 grader över frånslagstempen och pausar.
Kör man mot mekanisk termostat missar man den funktionen,då bryter den på överhettningsskyddet.

[Bassman]

Jag funderade mer på vilka skillnader det är mellan den mjukvara jag har nu och den nyaste?

Jag har iaf kollat lite närmare på styrningen (räckte att pilla loss kåpan) och 24V:en till termostaten kommer direkt från matningen så det kommer att funka fint som jag tänkt mig.

[PelletsTeknik Kalmar]

http://pelletsteknik.se/item_link.asp?item_id=199555

[Torsten]

Begriper inte hur du har tänkt koppla eller varför men är du inte tillbaka vid år noll igen om du kringgår brännarens termostat.
Urblåsning efter avslutad eldning och hela grejen med underhållseld, kommer det att fungera med din koppling?

[Bassman]

Jag har tänkt att bygga en enkel hållkrets mha ett relä, för att få till funktionen av en termostat med ställbar hysteres.
Den "vanliga" termostaten (ställs på tex 65 grader) drar relät som då oxo håller sig självt (samma spänning som håller relät styr också brännaren). Överhettningsskyddstermostaten (som i mitt fall sitter i samma höljde som den vanliga termostaten) bryter hela kretsen vid 80 grader.

That's it! Brännaren slår på vid 65 och av vid 80 grader!
Överhettningstermostaten bryter hela kretsen så även om relät skulle hänga sig så slår brännaren av precis som vanligt vid inställd temp.

I min koppling har jag även tänkt mig en tryckknapp för att starta brännaren innan den lägre tempen är understigen (om man tänker tappa upp ett bad eller ta en långdush eller liknande) och en tvåvägs brytare för att kunna förbikoppla kretsen och köra på den ena termostaten som vanligt.

[Bassman]

Nu är det kopplat o klart.
Och det verkar dessutom fungera precis som jag tänkt mig!!

Här är mitt fina kretsschema,om nån skulle vara intresserad?



Det är väl inte riktigt korrekta symboler men...
Det längst till vänster symboliserar brännarstyrningen.
24VDC är som det låter, T är ingången från termostaten och jordsymbolen är - (minus) från nätdelen.
H och L är de två termostaterna för hög och låg temp.
Knappen som är normalt öppen (som det så vackert heter) är till för att starta brännaren manuellt om tempen är lägre än H men högre än L (om man tex tänker ta ett bad eller liknande). Den normalt stängda knappen är till för att kunna stoppa brännaren innan pannan kommit upp till H grader. (om man ångrade sig angående det där badet )
Brytaren är en 1-polig 2-vägs vippa med mittläge (på-av-på). I ena läget går brännaren endast på H-termostaten (dvs samma funktion som tidigare) och i andra läget går den på hållkretsen. I mitten går den inte alls.
Reläet är ett 1-poligt slutande med spole för 24VDC och dioden är en 1N4006 (det råkade bli en sån men funkar nog med vad som helst som tål iaf 24V, vet inte om den ens behövs öht men det kändes säkrast så)

Friskt kopplat!
Jag tar dock inget som helst ansvar för om nåns panna skulle explodera, huset brinna ner (eller upp), kopplingen pajja på bilen eller frugan bli på dåligt humör osv...

[Olle45]

Hej Bassman

En liten förklaring till din diods placering / inkoppling
Denna diod använs som skydd mot transienter som uppstår när en spole
görs strömlös dioden släcker effektivt den strömrusningen!
som kan ge upphov till radiostörningar ( ljusbåge om termostaten bryter strömen långamt ) men risken för störningar är störst vid 220Volts drift
och inte vid lägre volt och likström.

Diod typ som är vanligast i detta sammanhang är typ 1N 4148
men det är inget fel på den diod du valt den klarar också av samma
jobb. och skall skydda elektronik som diver relät.

I din koppling är dioden överflödig.
Eller har jag missförstått något?

MVH
Ruben

[Bassman]

I din koppling är dioden överflödig.
Eller har jag missförstått något?

Tanken är att skydda ingången på styrningen.
Om det varit växelspänning så hade ju de negativa halvperioderna kortslutits till jord?

Jag är bara en glad amatör jag (visserligen med el-teleteknisk i grunden men det är snart 15 år sen det ) så jag tog det säkra före det osäkra. .

[Olle45]

Hej Bassman
I stället för Diod kan man välja ett VDR motstånd som effektivt kortsluter
o önskad överspänning, detta motstånd blir ledandande först när
märkspänningen uppnåtts.
Här är en länk till ELFA titta på VDR motstånd.

http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage?sho ... %261720309

Mer läsvärt
http://www.eetimes.eu/19500679#Szene_1

MVH
Ruben

[PelletsTeknik Kalmar]

Nu är det kopplat o klart.
Och det verkar dessutom fungera precis som jag tänkt mig!!

Här är mitt fina kretsschema,om nån skulle vara intresserad?



Det är väl inte riktigt korrekta symboler men...
Det längst till vänster symboliserar brännarstyrningen.
24VDC är som det låter, T är ingången från termostaten och jordsymbolen är - (minus) från nätdelen.
H och L är de två termostaterna för hög och låg temp.
Knappen som är normalt öppen (som det så vackert heter) är till för att starta brännaren manuellt om tempen är lägre än H men högre än L (om man tex tänker ta ett bad eller liknande). Den normalt stängda knappen är till för att kunna stoppa brännaren innan pannan kommit upp till H grader. (om man ångrade sig angående det där badet )
Brytaren är en 1-polig 2-vägs vippa med mittläge (på-av-på). I ena läget går brännaren endast på H-termostaten (dvs samma funktion som tidigare) och i andra läget går den på hållkretsen. I mitten går den inte alls.
Reläet är ett 1-poligt slutande med spole för 24VDC och dioden är en 1N4006 (det råkade bli en sån men funkar nog med vad som helst som tål iaf 24V, vet inte om den ens behövs öht men det kändes säkrast så)

Friskt kopplat!
Jag tar dock inget som helst ansvar för om nåns panna skulle explodera, huset brinna ner (eller upp), kopplingen pajja på bilen eller frugan bli på dåligt humör osv...

Jag har lagt till denna funktionen i PLC:n , som passar till 9990 m 230V fläkt.
Man startar brännaren genom att hålla in 3 knappar samtidigt på PLC:n.
Stänger av genom att trycka på 1 knapp.

Är det så du har tänkt att funktionen ska vara?