Projekt: Ombyggnad utmatning Pellistore

[M.Lindskog]

Har nu fått alla delar för att bygga om utmatningen på mitt Pellistore. Det kommer att bli snarlikt den nya typen som det skrivs om i den här tråden.

Det går som sagt att bygga om med originalkomponenter enligt:

http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... utning.pdf
Se skisser sid 24. & framåt.

C = 1) Axel Pellistore axel Artnr.JF-20005009 - 925 Kr
I = 2) In/Utlopp OK160 Artnr.JF-20015001 - 1075 Kr
F+G = 3) Utlopp adapter Artnr.JF-20004007 - 695 Kr
J = 4) Skarvmuff dia 102 L=250 Artnr.JF-20004006 - 265 Kr
E = 5) Pellistore, koppling bottenskruv Artnr.JF-20004005 - 2195 Kr
H = 6) Snabbkoppling RK 160 Artnr.JF-60003003 - 185 Kr
Priser från Eldkraft.
Summa 5 340 Kr

Det tycker jag var lite dyrt... så jag gör så här istället:




Uppifrån & ner:
2 st 2548410 In/utlopp OK160 köpta från Sveaverken. Identiska med JF art F+G "utlopp adpater" ovan. Kostar dock 340 Kr/st
1 st utmatningrör tillverkat av lokal smed för 779 Kr. Motsvarar JF art E "koppling bottenskruv" ovan. Flänsarna har hålbild som passar mot växel resp. bottenskruvens hölje.
1 st 5022000659 Snabbkoppling OK 160 köpt från Sveaverken. Identisk med JF art H ovan. Kostar dock 137,50 Kr.
1 st JF art C ovan, köpt från Eldkraft. Kostar 925 Kr.
Summa 2 521,50 Kr. Känns lite bättre

Befintlig drivaxel mellan växel & förrådets bottenskruv byts ut mot JF art C. Mellan växel & bottenskruven hölje monteras utmatningsröret med 8 st M8.
De två in/utloppen monteras mot varandra med snabbkopplingen.
Det ena omsluter utmatningsröret.
Det andra pluggas i ena änden och ersätter JF art I. I denna stoppas externskruven.
Befintlig kapacitiv givare monteras som i JFs instruktion.

I efterhand inser jag att axeln förmodligen kunnat tillverkas billigare om jag bara kunnat lista ut måtten. Även utmatningsadaptern borde kunna göras billigare än 779 Kr. Jag är dock glad att ha sparat ca 1400 jmf Eldkrafts pris för denna hyfsat enkla pryl...

Det hela ska förhoppningsvis monteras till helgen. Återkommer med fler foton.

[CPMS]

Ser väldigt bra ut det där, förstår inte riktigt varför dom har en motgående spiral på drivaxeln men det finns nog en förklaring.

Blir ju en bra besparing att bygga själv.

[M.Lindskog]

Motgående spiralen syftar sannolikt till att undvika att det packas ihop spån mot växeln till. Jag har själv upplevt det fenomenet i min befintliga "lådutmatning" och har för mig att bl.a. sign. stepside haft samma problem. Kan bli så mycket & hårt packat att motorn till slut inte orkar dra runt bottenskruven.

Noterar också de två "paddlarna" på den nya axeln som syftar till att skyffla ner pelletsen i urtaget i utmatningsröret. Den ena paddeln synkar ju mot den motgående spiralen. I JFs anvisning monteras den nya axeln så att den andra paddeln synkar mot spiralen på bottenskruven.

[Roli]

Jag har flyttat tråden då den passar bättre här än under rubriken "Janfire", under den rubriken är det meningen att man skall diskuteras brännare från Janfire.

Ser fram emot fler bilder på hur ombyggnaden framskrider. Produkter från andra tillverkare är alltid trevligt när de går att använda.

[JOD]

Ser bra ut - blir säkert perfekt både med orginaldelar eller med Sveaverken. Men jag vill bara visa hur jag gjorde. Jag har just dragit igång mitt beg Pellistore. Jag var skeptisk till galon-damasken redan då jag plockade ner magasinet. Såg hur man försökt stöda upp med små träskivor mm. Men hursomhelst gjorde jag ett försök att följa anvisningen. Efter 8 &&%¤&% och 42 xxx satt den på plats. Fungerade inte - pann-skruven tog inte in pellets utan den dreglade tillbaka det den nådde

Jag rev damask mm och tänkte. Skulle inte... Litet plåt hade jag ju... Två timmar senare hade jag fixat en låda enligt bilden. Två galvplåtar - verktyg plåtsax, borrmaskin och skruvarna till orginal-"klipsen" samt litet textiltejp (som skydd av kanterna).

Detta fungerar nu för mig sedan en vecka. Med min geometri rymdes skruven i min nya låda. Naturligtvis passar detta inte alla andra pannrum men jag hoppas några av er som är less på &&%¤&% och xxx eventuellt kan få ett tips om ett billigt alternativ.

[CPMS]

Ladda upp bilden till ett bildarkiv och länka in bilden i inlägget, jag brukar använda http://www.forumbilder.se
Där får du till och med en färdig kodsnutt du kan kopiera och klistra in i inlägget som bildlänk.

[M.Lindskog]

@JOD: Prydlig låda
Jag hade tidigare en liknande lösning, dock med formplyfa istället för plåt. Jag ser att du också har externskruven i ganska flack vinkel relativt bottenskruvens axel, sett uppifrån. Hoppas det kommer att fungera bättre för dig än det gjorde för mig.

Jag vill verkligen inte 'dissa' det du gjort, men... Det kunde gå ett par veckor i taget för mig men till slut vann spånet ändå, med resultat som jag visat i den här tråden. Det kan förstås bero på pelletskvaliteten i förrådet, med mindre finfraktion så kanske det hade tuffat & gått.

Jag har även experimenterat med att flytta kap. givaren: Tillverkade en liten arm av plyfa i vilken jag borrade ett 18mm hål, trädde igenom givaren & siktade in den rakt ovanför externskruvens mynning (som alltså låg utanför plåthöljet). Samma visa... Det gick ett par veckor men till slut var det nästan bara spån i lådan & externskruven fick inte med sig tillräckligt mycket pellets upp till brännaren.

Spånet kan, som jag uppfattar det, alltså ställa till med två typer av problem:

1) Brantare rasvinkel/tätpackning -> Kap. givaren ger inte signal trots att det är slut på pellets vid externskruvens mynning.

2) För liten andel pellets i lådan -> Externskruven får inte med sig tillräckligt med pellets.

Jag har förutom att flytta givaren också laborerat med att montera in div. plåtbleck för att tvinga pellets & spån mot externskruven, men det fingerade inte bättre pga det. Tvärtom, det fick bl.a. till följd att bottenskruven till slut kärvade fast pga att spånet packades ihop så hårt.

Alla dessa erfarenheter har fått mig att dra slutsatsen att det måste till att externskruven tar sin matning så nära under bottenskruvens mynning som möjligt. Det måste bli möjligt för både pellets & spån att av enbart gravitationen rasa ner mot externskruvens mynning, så att den kontinuerligt får med sig en lagom mix av båda upp mot brännaren.

CPMS lösning som visas här torde vara suverän i det avseendet.

EDIT: Felstavning.

[M.Lindskog]

Sådär, det blev av att montera den nya utmatningen igår. Här kommer en liten rapport.

Demonteringen av den befintliga utmatningen gick smidigt. Därefter vidtog montering av de nya delarna.

1) Först den nya axeln (JF art C):


2) Utmatningsröret (motsv. JF art E). Använde bultar med plana spårskallar för att ge maximalt utrymme åt utlopps’damasken’.


3) Befintlig motor & växel på plats.


4) Provkörning


5) Utloppsdamasken (motsv. JF art F+G) på plats. 6 x mutter + insexbult medföljde vid köpet. Här är de inte åtdragna ännu, för att kunna justera vinkeln.


6) ’Damask’ nr 2 (istället för JF art I) pluggades i ena änden. Sticksågsfestival på en bit 22 mm spånskiva så var det löst.


7) De båda ’damaskerna’ sammanfogade med OK160 snabbkoppling (motsv. JF art H).


8 ) Kap. givaren monterad & externskruven på plats. Klart för drift.



Med detta klart startade jag glad i hågen pannan. Allt flöt fint så jag gjorde lördagkväll, avnjöt såväl middag & vin som bra film Men säg den lycka som vara för evigt. 22:30 var det driftstopp, ”Alarm pellets saknas”… Bara att dra igång eldriften & gå till sängs.

Söndag:
Det kunde snabbt konstateras att trots att paddlarna på den nya axeln ger pellets & spån en knuff i rätt riktning så är det inte tillräckligt. Fallhöjd & externskruvens placering relativt utmatningens mynning är avgörande faktorer. Med den konstruktion jag valt så blev det en alltför flack ’rutsckana’ från utmatningen mot externskruven.

Nu har jag tvingat upp bottenskruven så högt det går, för att vinna några extra cm i fallhöjd. Detta har gjort att jag har kunnat vrida hela paketet med ’damasker’ lite mer under utmatningen vilket åtminstone för ögonblicket tycks fungera lite bättre.

9) Pallat upp under växeln för att lyfta bottenskruven några cm.


10) Även flyttat kap. givarens placering.


Jämför bild 10 med de ovan så syns det att bottenskruven kommit upp en bit.

Jag tror dock inte att nuvarande setup kommer att vara driftsäker på lång sikt. Damask nr 2 måste kunna vridas ner ännu mer under utmatningen. För att få den höjden måste jag lyfta upp den nedre gavelplåten på Pellistore, vilket inte kommer att vara möjligt förrän precis före nästa påfyllning.

[JOD]

@M.Lindskog
Tackar för synpunkterna och råd. Vi får väl se om jag hamnar i någon annan lösning framöver. Just nu är jag i alla fall glad att det rullar - förhoppningsvis över Jul. Har kämpat med pannrummet sedan i Oktober...... Visste ni att en Janfire pelletspanna väger 300 kg? Det visste inte jag. Det gick, med saxbord, 4 rivna trappsteg i gillestrappen mm. Skall jag lägga ut bilder...

Btv - funkar den nya lösningen på Pellistore u.a.?

[M.Lindskog]

Hehe... jo en panna väger ju sina modiga kilon. Gott att det gick vägen Hoppas det tuffar på bättre med din matning än det gjort för mig.

Känner igen det där med att kämpa med pannrummet. Jag har också gjort det sedan i oktober... 2010... Nya pannan vår är i mångt och mycket en dröm jämfört med den gamla, det är riktigt skönt att inte behöva stå på knä & sota / aska ur varje vecka, med följden att se ut som en kolgruvearbetare. Men bulkförrådet som skulle göra saker än bekvämare har hittills varit en tidstjuv.

Nej tyvärr funkar det hittills under all förväntan. Trots lyft av bottenskruven & vridning av damaskpaketet idag fick jag driftstopp lite senare. Den här gången pga att pellets & spån mosat ihop sig så att motorn inte orkade dra runt bottenskruven när givaren kallade på mer.

Till saken hör att jag har justerat vridpot:arna i styrboxen så att bottenskruvens start är maximalt fördröjd & den stannar så snart kap.givaren ger signal att det är fullt. Det förra tänker jag att det borde ge externskruven mesta möjliga tid på sig att 'äta undan' det som matats ut. Det senare borde minimera risken att bottenskruven mosar ut mer än vad som får plats.

Det som möjligen återstår att justera är kap.givarens läge, insticksdjup & känslighet. Något som jag har insett är en svår avvägning. För hög känslighet -> Den får signal även när externskruven tagit så mycket att det inte rasar något mer. För låg känslighet -> pelletsmos. För långt instucken -> enstaka pellets kan bli liggandes mot givarkroppen (det har hänt idag...).

Verkar inte bättre än att jag måste få upp bottenskruven såpass från golvet att jag kan rotera utmatningsröret 90 grader & därtill vrida damaskpaketet ännu mer så att pellets & spån verkligen trillar ner på externskruven. Och det låter sig inte göras förrän jag tömt förrådet mer. Alt. att jag kryper in & skottar... skulle förstås kunna bila upp en grop i golvet för att damaskpaketet ska få plats men det känns ju lite vanskligt ifall det inte löser problemet...

Jag funderar också på om externskruvens inlopp kan vara del i problemet. Att den borde utformas på något annat sätt. F.n. ser den ut enligt anvisning på sid 3 i tillverkarens manual. Spiralens längd är kapad enligt anvisning sid 5.

För tillfället har jag fått ta ett steg bakåt. Har monterat bort nedre damasken & låter pelletsen matas ut i en improviserad 'låda' & så har den gamla armen för kap.givaren fått komma tillbaka i tjänst. Lär ju inte bli så mycket bättre än original, men jag slipper i vart fall riskera en bränd motor.

[CPMS]

Tråkigt att det djävlas men det blir lätt så när man prototypar.

Hur mycket vinner du i frigång från nedre damasken till golvet om du skulle kapa bort biten som spånskivan sitter i?

Du kanske kan snekapa lite jäms med kanten av delen som ansluts till övre damasken och skruva fast en plåt istället för spånskivan, då kanske du kan vrida utloppsröret med öppningen neråt så övre damasken kan vridas för att få mer lodrätt fall ut från skruven.

Ju bättre fall du få ner till externskruven desto bättre borde det bli.

Alternativt tillverka en ny nedre damask som är mer slimmad?

Vet att vi varit inne på detta förut men är förrådet dikt mot taket?

Gick det där att förstå? Om inte kommer här en liten snabbskiss med plexi istället för plåt.

[M.Lindskog]

@CPMS: Tack för svaret & engagemanget!

Detta med att kapa av änden på nedre damasken har jag också klurat på. Borde förstås kunna ge en del, varje liten cm ger större utrymme att vrida ner damasken. Det borde t.o.m. vara möjligt att kapa ännu lite mer 'offensivt' än din ypperliga skiss visar.

Re: dikt taket: Ja. Det går inte att lyfta upp stativet något mer så som pannrummet ser ut idag. Kortsidornas övre bommar (de som håller upp duken) ligger dikt an mot två radiatorledningar som är dragna i taket. Jag har t.o.m. fått sänka stativet en aning relativt originalutförande för att få plats. När jag reste förrådet stod jag i valet & kvalet mellan detta & att istället dra om ledningarna. Jag gjorde bedömningen att vinsten i volym skulle bli så liten att jag inte kunde motivera ny rördragning, som pga rummets utformning i övrigt hade blivit rätt bökig.

Däremot går det ju att vinna höjd relativt golvet om nedre gavelplåten kan hissas upp en aning. Så jag börjar mer & mer luta åt att det får bli till att dra på sig munskyddet & skyffla så att detta låter sig göras. En sån lösning innebär förvisso att jag förlorar volym pga att mer pellets hamnar under bottenskruven, men det kan jag leva med.

Däremot kommer bottenskuven inte längre att ligga horisontellt. Den kommer i så fall att luta svagt uppåt mot utloppet. Kan det orsaka problem, tro?

Vidare tror jag att externskruven behöver anpassas för att samlira bättre med den nya utmatningen. När det blivit 'pelletsmos' så har jag sett att det packat ihop sig i den ände som jag markerat med pilen nedan (lånar din snygga skiss )



Jag tror alltså att externskruven tar pellets längre ner i damasken, dvs. mer till höger i bilden. Det ger valvbildning där pilen sitter, med mos & fastkärvad bottenskruv som följd. Jag tror att det istället vore bättre om den tar pellets längs hela mynningen på tratten, för att på så sätt avlasta trycket som byggs upp längs hela mynningen på utmatningsröret.

Externskruven är en KMP Feedo som jag fick med på köpet av Pellistore. Flexskruv & 75 mm rör. 45° mot golvet. Inloppet som sagt snedkapat enligt anvisning.

Det jag funderar på är om jag borde öppna upp inloppet mer, dvs kapa av en längre del av platsrörets ovansida? Jag har lite 75mm-rör över, så det går att experimentera.

Alt. så har jag liggande en lös inloppsdel med stålkärna som är lagrad i änden. Den är 75 mm i innerdia och skall alltså träs på plaströret. Intaget är ett rektangulärt intag ca 15 cm långt. Kanske kan den hjälpa?

[CPMS]

Att bottenskruven lutar uppåt tror jag går hur bra som helst, det är bara bättre för din "utmatningslåda".
Det är höjd över golv du behöver. Synd på rören i taket, skulle vara fint med ett lager pall under förrådet annars.

Enligt vad jag ser i min bulkbehållare så blir rasvinkeln på pellets ca. 45° och spånet ännu brantare, tog och satt ihop min skiss på ett ungefär. Övre damasken sitter vriden i 45° lutning och nedre är vinklad 45° uppåt.




La en genomskärning på hela utmatningen för att visa vad jag tror händer, eftersom externskruven tar pellets i en 90° kon så samlas spån på kanten av nedre damasken och bygger upp sidan tills det blir för liten öppning ner mot skruven och det bildas ett "valv". Ska du använda den nedre damasken är det nog tyvärr mer höjd (fallvinkel) som gäller, gör du egen nedre borde det gå att slimma den rejält.




Jag skulle nog försöka göra en i denna stil:

[M.Lindskog]

@CPMS: Oj, tack! När skickar du fakturan

Mycket tydliga bilder. Genomskärningen talar ju sitt tydliga språk. Måste få till bättre fall mot externskruven...

Jag tror jag kommer att satsa på att i första hand försöka med den nedre damasken som jag har. Höja upp gavelplåten -> 5-8 cm. Fasa av änden på nedre damasken -> ytterligare några cm.

Jag måste också vrida utmatningsröret (det i stål som sitter innanför övre damasken, bild 2). Jag har studerat vad som händer när bottenskruven arbetar nu med öppningen åt sidan. 'Paddlarna' på axeln har tillsammans med nedre kanten av öppningen blivit en mycket effektiv pelletskross… Det borde ju varit uppenbart

Låta tillverka en egen nederdel låter allt lite frestande. Tror som du att det borde gå att få bort en hel del på bygghöjden. En första variant kan ju vara att ersätta den undre halvan av damasken med en plåt som pressar upp externskruven mot den övre delen. Damaskerna är ju till för 100 mm rör så det finns utrymme att vinna där. Nu har jag inte samma ritmöjligheter (antar att mjukvaran du använder inte är freeware… ?) så jag får förlita mig till ordets beskrivande kraft

[Doc]

Väldigt imponerande "skisser".

Kunde det kanske funka om man bygger en rutschkana motsvarande den vänstra röda linjen? Lite svårt att tyda från bilden men linjens vinkel verkar vara ca 45°, tillräckligt för pellets att kana ner men alldeles för lite för pelletsens egen rasvinkel som kan vara upp till 75° när det finns mycket spån (grön linje) eftersom den linjen slutar utanför inloppet blir det stopp till slut.

Ursäkta mitt oprofessionella kladdande i dina bilder när jag försöker visar det jag menar:



En bit masonit skulle kunna räcka för testet, bara lite pussel att få till passformen. Kanske CPMS kan lägga en snitt i sin tjusiga program och för att få en sågmall?

Jag tror inte att intaget till externskruven är problemet. Om man tittar på min Mafa Villa silo så finns det två dryga halvmetern långa uttag som ligger i serie eftersom silon har två kon. Vid tömning så töms den "bortre" konen först och all pellets matas förbi under den andra även om det ligger dryga två ton pellets ovanpå och även denna intag är helt öppen.