Dåligt med värme, autoshunt inställning?

[mt4base]

Jag kör en Thermotronic ERA 10 autoshunt. Det sitter en givare inne i huset där man enkel och bra ska kunna ställa innertempen. Det funkade bra i våras och nu även i början av hösten men nu när yttertempen börjar krypa nedåt och under nollan känns det ruggigt i huset. Vi har knappt 20 grader inne, oftast runt 19 trots att thermostaten till shunten är satt till 21.

Ok, små skillnader, den är specad till att hålla en tolerans runt +/- en grad men om jag skruvar upp thermostaten till 25-26 så håller huset ändå inte över 19-20 grader? Tittade på shunten på pannan och den står på mitten, dvs, den shuntar inte ut mycket. På själva automatshunten på pannan fanns det en ratt där frammatningstempen kan ställas, den stod på 60 grader. Är det för lågt? Radiatorsystemet är ett enrörs.

Kan jag ställa upp den på max, dvs 80 grader utan att få problem? Elementen är ju varma nu men inte tillräckligt känns det som.

Tacksam för svar!

[rumpmasen]

Kontrollera att cirkulationspumpen fungerar!
De enda inställningar som behöver göras är val av innertemperatur och maximal framledningstemperatur. Max 60 grader räcker långt!
Kontrollera att inga ventiler på elementen är stängda.

[rod02]

Kolla om din shuntkran går trögt. Brukar att hjälpa om man "motionerar" den.

[nissebrun]

Ursäkta att jag tränger mig på lite så här men jag har alltid undrat vad som gör en shuntautomatik med inne o utomhusgivare så fördelaktig. Om jag ställer min shunt manuellt på t.ex. 40 grader ut och sedan ställer in elementens termostater på önskad temperatur så bör väl det fungera ganska bra.
Jag har förstått argument som onödigt hög framledningstemperatur med ev. energiförluster som följd och tröghet i termostaterna men annars ser jag inte riktigt den stora nyttan med automatiken. Ser fram emot kloka och intressanta inlägg som kanske tillför ny och nyttig kunskap.
Mvh Conny

[Icecap]

Autoshunt är mest för hus där man INTE har termostatventil på alla element men bara "gammaldags" strypventil. Med ett inställd hus med strypventiler kan man, med autoshunt, hålla samma värme året om.

Detta medför att om man har termostatventil kan shunten fortfarande användas men då på ett annat sätt: hålla en viss temperaturskillnad mellan utskickat och återkommen värme, detta vill, med termostatventiler, ge bästa värmekomfort.

[Pigface]

är inte en av nyttorna oxå att det sparar lite energi?
Snabbare reaktion på tempväxlingar.

den jag har kan man ställa in "komforttider" på brukar dra ner 2-3 grader under dagtid veckodagar

/P

Edit: Direktcitering borttagen, skall undvikas. / Roli moderator

[Icecap]

Som jag skrev: med rören dragna där de avger värme där det ändå ska avges och termostatventiler på elementen sparar man inte ett skit!

Men man ska komma ihåg en sak: termostatventiler är en P-reglering vilket betyder att vill man ha "mycket stabil" temperatur inomhus kan en automatshunt förbättra precisionen lite.

[mt4base]

Jag får inte riktigt ordning på värmesystemet. Det är första året vi bor i huset på vintern. Förra vintern renoverade vi och kände inte av det på samma sätt.
Ang frammatningstemp - vad händer när jag ökar från 60 till 70grader? Om jag har thermostaterna på elementen på max, driver jag in mer värme i dem genom att öka frammatningstempen? Då går det också åt mer pellets? Tycker pannan går väldigt mycket och länge.

Det har gått MASSOR med pellets de sista dagarna trots att det inte varit så kallt. Kallaste morgonen var -3 och nån annan-1 men det har gått 28-30 säckar på 10-12 dygn vilket känns mycket eller?? Vi har inte världens tätaste fönster och det drar ju om golven men det känns som det inte GÅR att få upp tempen inomhus och det oroar mig, kanske i onödan men jag är oerfaren när det gäller att justera sånt här. Jag bävar för om det blir -22 el liknande. Då kommer det bli rejält kallt inne misstänker jag. Saken är den att jag har alla element på övervåningen på "noll" medan de står på "max" på bottenvåningen. Det känns som det är lite svårjusterat. Där nere är det konstant c:a 18-20 grader och däruppe är det sällan lägre än 20. Värmen stiger, det är ett känt faktum men kan det vara så att huset är så otätt att vi eldar för kråkorna, big time? Jag hoppas på att jag har gjort nån felaktig justering så det går att få ner förbrukningen en aning.

Pannan är sotad manuellt för 2 veckor sen och trots det går nu rökgastemp upp över 240-250 grader och det brukar den aldrig göra när den är nysotad, då ligger den oftast på runt 150-180? Det har tidigare tagit betydligt mer eldning för att den ska gå upp så i rökgastemp. Kan nått gått sönder i pannan?
Tacksam för tips.

[rod02]

Hur funkar tilfälliga shuntsänkningar, om man har termostatventiler? Borde ju bli lite fel med tex en nattsänkning.

Har bytt från gammal teknik villamatic ca 1968 med inne/ute givare. Till termomatic med bara innegivare. Den nya "känns" snabbare och noggrannare. Givaren sitter mitt i huset i en hall. Nära ett rum med div värmare(tv dator individ m.m). Stänger jag dörren till det rummet, så blir det nästan direkt skillnad på radiatorerna. Och värmen stiger i övriga huset. Bara kranar på radiatorerna.

[deasstore]

läst igenom tråden lite.

mt4base. max framledningstemp behöver du nog inte justera något på.
Själv har jag en kåk byggd på 30-40talet. Dåligt isolerat, kalla golv och gamla fönster. Ändå så kör jag knappast över 45° i framledningstemp när det är som kallast.

Det du bör kolla är om termostaterna fungerar som det ska. Sedan kan man undra var värmen tar vägen eftersom du inte får upp den till 20-21 grader.


Kolla så att shunten fungerar. Kan du köra den manuellt för att se att framledningstempen ändrar sig eller prova med att hålla något varmt framför givaren så ska shuntstyrningen reglera för att mata kallare framledningstemp.
Kan du se vad tempraturen på framledningen efter shunt?
Var mäter du tempen i rummen. vid en yttervägg eller mitt i rummet. (Antar att du har tänkt på det, men det kan skilja en hel del)

Till sisst shuntstyrningen spar pengar och är bra att ha. Oavsett om man har synligt eller dolt monterade rör. Vet inte hur många gånger om året som jag har lite för varmt pga av väder och felaktig inställd shunt. Antar att jag skulle spara 2000-3000 om året . Därav har jag en shuntstyrning liggandes. Färdig för att installeras.

[Icecap]

mt4base: frammatningen... har du mätt den på inloppet på elementen?

Och sedan en viktig sak: när det är runt ±0°C trodde jag också att det inte skulle gå åt så helvetisk med pellets men tji fick jag! De 3 kallaste månader på året tar ung. 50% av årets pelletsåtgång och jag har inte el-patron till VV.

Då jag började elda i slutet av december 2005 trodde jag att det var normen för förbrukningen och fick nästan en infarkt, det ville ju bli skitdyrt!
Men nu vet jag hur det är.

Och självklart går det åt mer värme om du tar ut mer värme ur elementen... men GÖR du det? Mina ventiler kan kärva lite och behöver övertygas om att släppa, detta görs med ett smeksamt slag med en hammare...

[Mlurre]

mt4base: Har du kontrollerat att cirkulationspumpen fungerar? Kontrollera detta först! Själv tror jag att den inte cirkulerar vattnet i ditt värmesystem.

[mt4base]

Tack så långt för alla åsikter och förslag.
Jag har ingen möjlighet att mäta temp efter shunt. Elementen ÄR varma. Inte glödheta men varma. Kanske är det så att värmen går rakt ut genom våra hopplöst otäta fönster?

Icecap:
Jag börjar se samma mönster som i din förbrukning - vår, sommar och höst, är det inte några stora mängder men nu, känns som det är 3 säck per dygn och det är inte ens kallt? Jag räknar att jag får elda 10st 832kg pall per år. Det är drygt 8 ton. Suck. Det är lite mycket va? Skulle innebära över 40 tusen kilowatt timmar per år om man räknar som det står på säckarna, 80kWh, styck? Ja vad ska det här sluta?

Mlurre:
Ja, cirkulationspumpen går. Den susar lite fint som den ska så där tror jag inte felet ligger.

deasstore:
Ok, det var intressant att höra din erfarenhet. 45grader är ju inget mot vad jag har nu. Min framledning står på 70grader, läge att sänka då kanske men jag vill inte ha kallare i huset? Thermostaterna är nya i hela huset. De gamla läckte och var gistna så vi köpte nya för stora pengar. De är ok vill jag tro. Shunten rör sig, den går. Vrider jag på pin kiv upp thermostatvredet inne i huset så shuntar den ut max så det funkar. Sensorn sitter på en innervägg, mitt i huset. En bit ifrån ev värmekällor som kakelugn och vedspis i köket. Är det en felaktig placering?

Saken är att det finns tre kretsar i huset. En i bottenvåningen, öppna rör som ligger längs golven, en rörs system. Sen finns en nybyggt enrörssystem på övervåningen. Helt nya radiatorer. Dessa är i princip helt avstängda nu. De verkar ha en JÄDRA kapacitet. Sen finns det två mindre rum på övervåningen som har ett eget tvårörs som blir glödhett direkt, är också nästan på min men ger bra värme.
Alla element går att reglera men bottenvåningens element går som sagt på MAX, värmen stiger uppåt till övervåningen via trappan antar jag. Börjar tro att det var en dum investering att sätta nya element på övervåningen, känns inte som de behövs nu...

Återigen tack för era åsikter.

[KB-U]

..........
Saken är att det finns tre kretsar i huset. En i bottenvåningen, öppna rör som ligger längs golven, en rörs system. Sen finns en nybyggt enrörssystem på övervåningen. Helt nya radiatorer. Dessa är i princip helt avstängda nu. De verkar ha en JÄDRA kapacitet. Sen finns det två mindre rum på övervåningen som har ett eget tvårörs som blir glödhett direkt, är också nästan på min men ger bra värme.
...........

Undras hur det är kopplat i ditt system om du har tre olika radiatorslingor! Man kan se det som att i ett 1-rörssystem så är alla radiatorer kopplade i serie, dvs efter varandra. Om termostaten på en radiator i 1-rörssystemet är stängd så går vattnet förbi denna radiator utan att gå in i radiatorn. Om alla radiatorer i ett 1-rörssystem har sina termostatventiler stängda så går vattnet endast runt i rörsystemet utan att gå in i någon av radiatorerna.

Vidare så bör man i ett 1-rörssystem tänka på vilken radiator som kommer att kräva mest värme och vilken som kommer att kräva minst. Den som skall ha mest bör sitta först på stigen för att ta emot det varmaste stigarvattnet, vilket då ger att den som kräver minst skall sitta sist och får då det som är kvar när alla andra radiatorer i slingan tagit sitt...

Säg att man efter shunten delar det hela i två 1-rörsslingor, på den ena slingan kräver inte radiatorerna någon värme utan alla termostatventiler är stängda vilket ger att vattnet bara spolas runt i rören. På den andra är alla radiatorventiler öppna vilket innebär att vattnet skall spolas (tryckas) igenom alla radiatorer. Är det då mindre motstånd att spola vattnet i "rörslingan" än genom "radiatorslingan" så kommer vattnet att gå genom "rörslingan" med resultat att inga radiatorer i någon av slingorna blir varma.

Så att kombinerar olika radiatorkretsar på ett bra sätt kan bli lite klurigt...

Finns det någon kran/ventil på respektive slinga så du kan dra igen/öppna? Alltså öppna ventilen helt för slingan nere och dra igen för slingan uppe så det inte blir så stort flöde genom slingan uppe...

[deasstore]

Kan var så som KB-U skriver.
Att vattnet tar den lättaste vägen. Men det bör ju iofs kännas på rören i sånna fall.
Tycker ändå att pumpen bör kunna skicka ut värme i alla rören.
Har du kollat så att det inte är luft i elementen?
Vad är det för rör i det äldre systemet. Grovare järnrör?
Finns ju en hel del att kolla upp.


Kan säga att även jag har problem med ett element i köket. När det instellerades så tänkte nog inte rörisen riktigt efter. Han installerade nya elementet med ett 12mm rör. När övriga rördragningar är på 16mm. Detta har gjort att de nya elementet i köket får gå på max för att orka hålla värmen. Samtidigt som övriga av husets element är av typen sektionselement. (de i köket är ett sånt platt)