Men faktiskt finns de tillverkare som sänker priserna också.
TB Mini har nu blivit billigaste brännaren utan att på något vis vara dålig.
Energibiten har också sänkt priserna på Viking brännarna både 16 och 30 kW modellerna.
Råd inför inträde i pelletsvärlden...
Ja om alla gamla PANG brännare går upp i samma pris som Janfire NH så vet jag en som kommer att skratta gott. Icecap
Men faktiskt finns de tillverkare som sänker priserna också.
TB Mini har nu blivit billigaste brännaren utan att på något vis vara dålig.
Energibiten har också sänkt priserna på Viking brännarna både 16 och 30 kW modellerna.
Men faktiskt finns de tillverkare som sänker priserna också.
TB Mini har nu blivit billigaste brännaren utan att på något vis vara dålig.
Energibiten har också sänkt priserna på Viking brännarna både 16 och 30 kW modellerna.
Focus EKO Optima 20 + Bionordic Viking B16GL.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Varför skulle jag skratta? Jag är t.o.m. arbetslös för närvarande men har aldrig jobbat på Janfire, säljer ingen hårdvara alls och jobbar inte med brännare heller.
Men jag är en jäkel på att bygga mikroprocessorstyrningar och programmera dom!
Men jag är en jäkel på att bygga mikroprocessorstyrningar och programmera dom!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Nu är inte precis vvsboden.se de billigaste på brännare. Går man till Rinkaby Rör så kan man spara tusenlappar på samma brännare. Man måste faktiskt "shoppa omkring" lite. På samma brännare med samma skruv kan det skilja många tusen från butik till butik. På pannor är skillnaden ännu mer uttaladprotoflax skrev:Att köpa en 20 kW brännare till en panna dimensionerad för att eldas med 35 kW verkar ogenomtänkt.
Att elda en 30 kW brännare med 20 kW går utmärkt men tvärtom är det omöjligt. Skiljer ju inte många kronor på priset.
Har ni förresten observerat att en del brännartillverkare höjer priserna.
Tittade på vvsboden.se och höll på att flyga av stolen.
En enkel baxibrännare utan vare sig uraskning eller underhållsfyr kostar med 2,2 m skruv 22818.
Den gamla Pellx brännaren kostar med blå kåpa från Swebo och 2,5 m skruv 22575.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Har nu fått svar från Atmos...
Fråga: Räcker det med en brännare på 20kW för att det ska bli effektivt.
Svar: Det kommer fungera bra eftersom energibehovet inte är så stort.
Tanke: Hmm... frågan är bara om det blir effektivt!?
Fråga: Ska brännaren sitta i övre eller undre luckan och vilken typ ska det vara?
Svar: Övre luckan och en framåt/snett uppåt eldande typ.
Fråga: Riktpris på er brännare A25?
Svar: 17500:- inkl moms + 5200 för skruven.
En fundering som jag har... varför är det så dåligt med låga rökgastemperaturer? Jag antar att när man pratar rökgastemp så menar man strax efter pannan. Dvs när pannan tagit energi från rökgasen. Då vill man ju att den ska vara "kall"... eller?
Jag förstår aspekten att det är dåligt för en skorsten om rökgasen är för kall så det kondenserar pga syrabildning etc. Men om man har rostfritt insatsrör så kan ju inte det vara något problem?
Fråga: Räcker det med en brännare på 20kW för att det ska bli effektivt.
Svar: Det kommer fungera bra eftersom energibehovet inte är så stort.
Tanke: Hmm... frågan är bara om det blir effektivt!?
Fråga: Ska brännaren sitta i övre eller undre luckan och vilken typ ska det vara?
Svar: Övre luckan och en framåt/snett uppåt eldande typ.
Fråga: Riktpris på er brännare A25?
Svar: 17500:- inkl moms + 5200 för skruven.
En fundering som jag har... varför är det så dåligt med låga rökgastemperaturer? Jag antar att när man pratar rökgastemp så menar man strax efter pannan. Dvs när pannan tagit energi från rökgasen. Då vill man ju att den ska vara "kall"... eller?
Jag förstår aspekten att det är dåligt för en skorsten om rökgasen är för kall så det kondenserar pga syrabildning etc. Men om man har rostfritt insatsrör så kan ju inte det vara något problem?
Det är kondenseringen som är problemet. Med ett rör i sänker man diametern vilket ökar hastigheten på rökgasen vilket medger lägre temperatur på utgående rökgas från pannan = bättre effektivitet.
Dock är det knappast speciellt mycket man kan hämta om jag fattar rätt. Jag kan ha värden fel men jag vet att brännkoppen i min brännare blir över 520°C varm när den kör. Jag har sett temperaturer runt 720°C nämnd i Jetflame-delen så låt oss säga att rökgasen är 550°C när den lämnar brännaren.
Den kyls ner genom pannan och avger värmen till pannan och det är bra. Låt säga att den kommer ner på 120°C, det ger en viss effektivitet som, på mitt sätt att räkna, borde vara runt 72% (= 1-(120/(550-120))).
Om den istället kyldes ner till 100°C borde effektiviteten bli 78% (= 1-(100/(550-100))).
Ta det inte som absoluta tal, det viktiga är skillnaden mellan dom. Om rökgastemperaturen i verkligheten är högre minskar skillnaden men du får en idé om att det kan löna sig.
Men kör du med kondenserande drift måste du ha ett tät rör så att kondensatet inte kan läcka ut och du måste ha ett avlopp så att det kan rinna i avloppet. Om det sedan är OK att det rinner direkt i avloppet vet jag inte.
Dock är det knappast speciellt mycket man kan hämta om jag fattar rätt. Jag kan ha värden fel men jag vet att brännkoppen i min brännare blir över 520°C varm när den kör. Jag har sett temperaturer runt 720°C nämnd i Jetflame-delen så låt oss säga att rökgasen är 550°C när den lämnar brännaren.
Den kyls ner genom pannan och avger värmen till pannan och det är bra. Låt säga att den kommer ner på 120°C, det ger en viss effektivitet som, på mitt sätt att räkna, borde vara runt 72% (= 1-(120/(550-120))).
Om den istället kyldes ner till 100°C borde effektiviteten bli 78% (= 1-(100/(550-100))).
Ta det inte som absoluta tal, det viktiga är skillnaden mellan dom. Om rökgastemperaturen i verkligheten är högre minskar skillnaden men du får en idé om att det kan löna sig.
Men kör du med kondenserande drift måste du ha ett tät rör så att kondensatet inte kan läcka ut och du måste ha ett avlopp så att det kan rinna i avloppet. Om det sedan är OK att det rinner direkt i avloppet vet jag inte.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Icecap
Du resonerar som jag gör... så säg att jag lyckas köra en 20kW brännare i pannan och hålla rökgastempen på en vettig nivå för att gaserna inte ska kondensera i skorstenen (har inga planer på att köra kondenserande drift även om man blir sugen på att testa). Då kan ju inte systemet anses vara ineffektivt...?
Även om rökgaserna är svalare än vid vedeldning så är också hastigheten på dem långsammare (gasflödet lägre) i pannan eftersom det bildas mycket mindre gaser pga mindre bränsle som brinner samtidigt. Detta innebär ju att gaserna stannar längre i pannan och har därmed mer tid på sig att avge värme till pannan.
Börjar bli mer och mer sugen på att köpa en begagnad JanFire Flex-A för ca 8-papp för att testa... verkar vara en av de stabilare brännarna. Kommentar på detta påstående?
Du resonerar som jag gör... så säg att jag lyckas köra en 20kW brännare i pannan och hålla rökgastempen på en vettig nivå för att gaserna inte ska kondensera i skorstenen (har inga planer på att köra kondenserande drift även om man blir sugen på att testa). Då kan ju inte systemet anses vara ineffektivt...?
Även om rökgaserna är svalare än vid vedeldning så är också hastigheten på dem långsammare (gasflödet lägre) i pannan eftersom det bildas mycket mindre gaser pga mindre bränsle som brinner samtidigt. Detta innebär ju att gaserna stannar längre i pannan och har därmed mer tid på sig att avge värme till pannan.
Börjar bli mer och mer sugen på att köpa en begagnad JanFire Flex-A för ca 8-papp för att testa... verkar vara en av de stabilare brännarna. Kommentar på detta påstående?
Hur går det med din vedeldning om du sätter in ett rostfritt insatsrör? Brukar inte gå så bra att elda ved då.
Om du har ett gammalt hus utan mekanisk ventilation så riskerar du i onödan att få samma problem med fukt och mögel som många som satte in luft-vattenpump för några år sedan. Skorstenen blir iskall och självdragsventilationen dålig. Du tjänar ju inte heller någong pellets på att minska rökgastemperaturen och ha insatsrör
Om din hemsmidda teori om att rökgaserna stannar länge i pannan osv. osv. inte stämmer har du skaffat dig problem i onödan med för liten brännare.
Själv har jag inga bra erfarenheter av Flex A men prova så får du se.
Att Atmos rekommenderar 20 kW brännare är självklart, de vill förstås sälja sin egen.
Om du har ett gammalt hus utan mekanisk ventilation så riskerar du i onödan att få samma problem med fukt och mögel som många som satte in luft-vattenpump för några år sedan. Skorstenen blir iskall och självdragsventilationen dålig. Du tjänar ju inte heller någong pellets på att minska rökgastemperaturen och ha insatsrör
Om din hemsmidda teori om att rökgaserna stannar länge i pannan osv. osv. inte stämmer har du skaffat dig problem i onödan med för liten brännare.
Själv har jag inga bra erfarenheter av Flex A men prova så får du se.
Att Atmos rekommenderar 20 kW brännare är självklart, de vill förstås sälja sin egen.
Viking B16 GL brännare i en CTC 1100 panna
(tidigare Janfire flex)
(tidigare Janfire flex)
Engahus: Om du ska elda ved också är det, som abene skriver, ingen bra idé med ett insatsrör. Orsaken är ju att med vedeldning har man en effektkurva som är synnerligt dynamisk över tid medan en pelletsbrännare har en flak kurva.
Skorstenen ska ju vara designad efter worst case och det är ju vedeldningen vilket betyder att det kan bli svårt att få båda delar att fungera bra och effektivt.
Skorstenen ska ju vara designad efter worst case och det är ju vedeldningen vilket betyder att det kan bli svårt att få båda delar att fungera bra och effektivt.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Det är inte bara ATMOS som gör det. Även BAXI rekommenderar 20 kW som max i Bonus 30 pannan vid pelletseldning. Avgaserna från omvänd vedförbränning och från pellets har mycket skillda egenskaper beroende på att det är olika sorters förbränning med olika temperaturer som innebär att avgaserna får olik sammansättning. En 20 kW pelletsbrännare i en 30 kW vedpanna, vill mer än sannolikt ge avgastemperaturer kring 150 - 170 grader, medan 30 kW brännare - i den mån den inte stannar på grund utav för högt mottryck, kommer att uppvisa mellan 200 och 220 grader avgastemperatur - minst! ATMOS är en utav Europas största producenter av såväl privat som industriell värmeutrustning, och jag tvivlar starkt på att de skulle kränga en 20 kW brännare om behovet fanns för en på 30 kW. De har tillgång till det som behövs. En annan sak är ju att 20 kW är mer än tillräckligt för att värma en mycket stor villa - och hur många villor finns det i Svea Rike som kräver MER än 20 kW för att hålla värmen under vintern? Glöm inte hellre att en modern vedpanna för omvänd förbränning är avsevärd trängre än en gammeldags över- eller underförbränningspanna. Även det har betydelse.abene skrev: Att Atmos rekommenderar 20 kW brännare är självklart, de vill förstås sälja sin egen.
Och bara så det är sagt: BAXI har brännare från 20 kW och ända upp till 1 MW - så de rekommenderar INTE 20 kW av nöd
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Hmm... detta är väl en av akilleshälarna i systemet isåfall... Jag ska tala med sotaren som brukar sota stället. Att det skulle bli problem med ventilation tror jag inte eftersom pannrummet finns i ett uthus som är ouppvärmt (pannrummet blir såklart varmt...) men det är ju inte så lätt för er att veta...abene skrev:Hur går det med din vedeldning om du sätter in ett rostfritt insatsrör? Brukar inte gå så bra att elda ved då.
Om du har ett gammalt hus utan mekanisk ventilation så riskerar du i onödan att få samma problem med fukt och mögel som många som satte in luft-vattenpump för några år sedan. Skorstenen blir iskall och självdragsventilationen dålig. Du tjänar ju inte heller någong pellets på att minska rökgastemperaturen och ha insatsrör
Jag frågade en kompis som är rörkrängare om detta och han menar att det säkert inte är några problem eftersom skorstenen inte är så lång men säkrast att ringa och fråga sotaren iallafall.
Ja b-t lever kvar i sin värld av de stenålders rörbrännare som han numera rekommenderar till alla.
Har tydligen inte upptäckt att moderna brännare inte har hel- och halvfart som T-forden utan ett fritt inställbart effektområde. För en 30 kW brännare omkring 15-30 kW.
Vad hjälper fria fantasier om kombipannan Baxi Bonus Engahus att reda ut frågeställningen?
Pelletsvärlden är full av felaktiga rekommendationer och det är säkert därför pelletseldning fått så dåligt rykte ute på stan.
Har man bra panna i övrigt, varför ska man alltid då snåla in just på brännaren?
Har tydligen inte upptäckt att moderna brännare inte har hel- och halvfart som T-forden utan ett fritt inställbart effektområde. För en 30 kW brännare omkring 15-30 kW.
Vad hjälper fria fantasier om kombipannan Baxi Bonus Engahus att reda ut frågeställningen?
Pelletsvärlden är full av felaktiga rekommendationer och det är säkert därför pelletseldning fått så dåligt rykte ute på stan.
Har man bra panna i övrigt, varför ska man alltid då snåla in just på brännaren?
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
Idag ringde jag sotaren, som varit på gården tidigare, och ställde lite frågor angående pellets och skorstenen... Följande hade han att säga:
Det är stor kanal i skorstenen. (jag klättrade upp på taket och mätte 28x19cm!!
. Och den är spikrak!)
Ska det fungera bra med ved ska vi ha minst 120mm invändig diameter på insatsröret. (detta är ju hellugnt iom måtten på kanalen).
Enda nackdelen med stort rör är att det kan kondensera vid pelletseldning.
Har man insatsrör och tar hand om kondensvattnet så spelar det ingen roll att det kondenserar (förutsätter att det inte rinner in i pannan!!).
Motdragslucka är ett måste vid pelletseldning... fungerar även om man eldar med ved.
Så här resonerar och planerar jag nu för vår anläggning:
Idag inköptes en begagnad Janfire FlexA 18kW (5år i drift) inkl. skruv och diverse tillbehör för 6000:- (jag vet att det är en liten brännare men jag vill testa min teori om att det inte behövs en stor. Fungerar det inte bra så får tvivlarna sista ordet och andra kan lära sig av mitt misstag... 
)
Brännaren ska monteras i övre luckan på pannan. (där veden normalt stoppas in). Det kan bli lite platsbrist men det går säkert att lösa...
Brännarlågan kastas normalt snett uppåt med en FlexA och den kommer då slå i vattenmanteln i taket på pannan. Det kommer därför tillverkas en lågriktare till brännaren med stor öppning för att kunna köra full effekt.
Driften kommer köras med så kalla rökgaser som det bara går... dvs kondenserande. Det kommer installeras en rostfri balja med avrinningsrör i botten på skorstenen för att ta hand om kondensvattnet.
Skorstenen kommer förses med dragbegränsare och så stort insatsrör som får plats...
Ska bli kul det här!
Det är stor kanal i skorstenen. (jag klättrade upp på taket och mätte 28x19cm!!
. Och den är spikrak!)Ska det fungera bra med ved ska vi ha minst 120mm invändig diameter på insatsröret. (detta är ju hellugnt iom måtten på kanalen).
Enda nackdelen med stort rör är att det kan kondensera vid pelletseldning.
Har man insatsrör och tar hand om kondensvattnet så spelar det ingen roll att det kondenserar (förutsätter att det inte rinner in i pannan!!).
Motdragslucka är ett måste vid pelletseldning... fungerar även om man eldar med ved.
Så här resonerar och planerar jag nu för vår anläggning:
Idag inköptes en begagnad Janfire FlexA 18kW (5år i drift) inkl. skruv och diverse tillbehör för 6000:- (jag vet att det är en liten brännare men jag vill testa min teori om att det inte behövs en stor. Fungerar det inte bra så får tvivlarna sista ordet och andra kan lära sig av mitt misstag...
)Brännaren ska monteras i övre luckan på pannan. (där veden normalt stoppas in). Det kan bli lite platsbrist men det går säkert att lösa...
Brännarlågan kastas normalt snett uppåt med en FlexA och den kommer då slå i vattenmanteln i taket på pannan. Det kommer därför tillverkas en lågriktare till brännaren med stor öppning för att kunna köra full effekt.
Driften kommer köras med så kalla rökgaser som det bara går... dvs kondenserande. Det kommer installeras en rostfri balja med avrinningsrör i botten på skorstenen för att ta hand om kondensvattnet.
Skorstenen kommer förses med dragbegränsare och så stort insatsrör som får plats...
Ska bli kul det här!
-
bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Det där låter jättebra. I Tyskland levereras prefab skorstenar med just kondensatuppsamlare i botten, så även där är du på linje med omvärlden. Jag får bara lov att önska lycka till. Håller tummarna på att det här skall gå vägen
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Låter vettigt! 18kW är kanske inte "så mycket" mot 35kW men till en större villa räcker det mycket väl. Och i slutändan rör det sig om rökgastemperaturen: pumpar du in 18kW i ena ändan och rökgastemperaturen är så du får kondensering kommer energin in i pannan, så är det med det!
Hoppas det fungerar bra.
Hoppas det fungerar bra.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Nu börjar det dra ihop sig för beställning av prylar... Jag börjar dock bli lite undrande när det gäller dimensionen på insatsröret mm. och vill gärna har lite kommentarer.
Sotaren rekommenderade som sagt minst 120mm insatsrör och jag funderar på att köpa ett "gör det själv"-kit från soliduct.com med 125mm inv.diameter rör (5390:- ink moms och frakt). Skorstenen är 7m (insatsröret kommer vara 7m).
Kommer detta vara tillräckligt grovt om man ska elda med ved för att spara in lite pellets när man är långledig?
Har någon annan handlat från Soliduct.com? hur är kvalitén på deras produkter?
Jag har tänkt köpa en Tigex 50 dragregulator eftersom jag tror att en Tigex 25 blir för klen vid vedeldning (skulle dock vara perfekt vid enbart pelletseldning). Kan man ha för stor dragregulator?
Det finns idag ingen dragregulator på skorstenen...
Sotaren rekommenderade som sagt minst 120mm insatsrör och jag funderar på att köpa ett "gör det själv"-kit från soliduct.com med 125mm inv.diameter rör (5390:- ink moms och frakt). Skorstenen är 7m (insatsröret kommer vara 7m).
Kommer detta vara tillräckligt grovt om man ska elda med ved för att spara in lite pellets när man är långledig?
Har någon annan handlat från Soliduct.com? hur är kvalitén på deras produkter?
Jag har tänkt köpa en Tigex 50 dragregulator eftersom jag tror att en Tigex 25 blir för klen vid vedeldning (skulle dock vara perfekt vid enbart pelletseldning). Kan man ha för stor dragregulator?
Det finns idag ingen dragregulator på skorstenen...
