Ny panna

[Roli]

Han tittade inte ens på kärlet utan anledningen till ett byte var att annars skulle vattnet syresättas för mycket och då rosta mer i systemet.
Samt att det skulle bli "svängningar" ? i systemet om inte men monterar ett tryckkärl. Jag tycker väl att det låter som ett försäljningstrick, för som det funkar nu så är värmen alltid jämn med cirkpumpen på läge 1.
Jag har 15 stora kamflänselement och expansionskärlet är (tror jag) ca 70cm hög och ca 45cm i dia.

Ett öppet kärl på vinden ger också tryck i systemet, kanske till och med ett jämnare tryck än ett tryckkärl.

Ett öppet kärl ger ökad syresättning av "systemvattnet" men det kan man råda bot på genom att hälla lite parafinolja eller likvärdig produkt på vattenytan i det öppna kärlet. Detta minskar även avdunstningen som jag ser som det största problemet (stort och stort, allt är relativt) med ett öppet kärl.

[anml]

Han tittade inte ens på kärlet utan anledningen till ett byte var att annars skulle vattnet syresättas för mycket och då rosta mer i systemet.
Samt att det skulle bli "svängningar" ? i systemet om inte men monterar ett tryckkärl. Jag tycker väl att det låter som ett försäljningstrick, för som det funkar nu så är värmen alltid jämn med cirkpumpen på läge 1.
Jag har 15 stora kamflänselement och expansionskärlet är (tror jag) ca 70cm hög och ca 45cm i dia.

Ett öppet kärl på vinden ger också tryck i systemet, kanske till och med ett jämnare tryck än ett tryckkärl.

Ett öppet kärl ger ökad syresättning av "systemvattnet" men det kan man råda bot på genom att hälla lite parafinolja eller likvärdig produkt på vattenytan i det öppna kärlet. Detta minskar även avdunstningen som jag ser som det största problemet (stort och stort, allt är relativt) med ett öppet kärl.

Parafinolja, det var ju smart: Då gör jag det istället för att kasta pengar på ett tryckkärl. Det enda som är bytt i värmesystemet sedan -58 är cirkpump och expansionskärlet på vinden (ett år sedan), så rost genom syresättning kan ju inte vara ett stort problem. Okey en gammal gjutjärnpanna som min är kanske tåligare än thermias men så stor skillnad kan det väl ej vara ur rostsynpunkt.

[André]

Du kan ta matolja oxå.. funkar bra i vatten lås som torkar ut så bara de ä någon sorts olja som bildar en hinna på vattnet som inte dunstar går de fint.. o blligare än att byta kärl...

Sen så ang. förådet jag har ett på 13,5 m3 o nu när ja bara tog hem 3,1 ton blev de bara en liten hög på ena sidan.. Killen som körde bulken sa att när jag hade rännan så skulle de nog rymas 8,5 ton i den...
Så vid utgång på avtalet o de ser ut att bli större pris höjning blir de till att fylla ordentligt... så då kan man köra på ett 24 mån avtal i nästan 3,5 år..
Sedan ang skruven i fickan.. Om du ska ha två skruvar så går de ju att sätta en u-skruv i botten på fickan.. En kompis har en sådan i foder fickan o den har då hållit i 27 år utan problem.. (skruvart ca 120 ton/år med den)

[anml]

Du kan ta matolja oxå.. funkar bra i vatten lås som torkar ut så bara de ä nogon sorts olja som bildar en hinna på vattnet som inte dunstar går de fint.. o blligare än att byta kärl...

Tack, bra att veta att det också funkar. Blir ju något billigare än att byta kärl.

[André]

Du kan ta matolja oxå.. funkar bra i vatten lås som torkar ut så bara de ä nogon sorts olja som bildar en hinna på vattnet som inte dunstar går de fint.. o blligare än att byta kärl...

Tack, bra att veta att det också funkar. Blir ju något billigare än att byta kärl.

Exakt inte dumt att kunna spara in en tusing här o där..
Sen så om du inte ska in med acktank så ska du då inte behöva ett störe kärl...(han kanske tyckte du såg rik ut)
Tycker som Roli att de nästan borde bli jämnare tryck i ett öppet kärl...

[André]

18 m3 låter fint...
Då tycker ja att du ändå ska göra så stort föråd som möjligt...
Iaf här i norrlan får man bättre pris ju mer man tar hem, Går då att förhandla till sej ett bättre pris...
Skorste kan du väl ändå köra med så länge den håller..
Vad har du för drag o dimention på skorsten nu??
Sotarn sa till mej att med trång pipa el om man har dragbegränsare så ä de liten risk med kondens problem...

Du har rätt, det är nog bäst att göra det så stort som möjligt så det går att pressa priset mer. Insatsen har jag svårt att tro att den kan rosta upp så snabbt, därför är det nog smartast att köra med den så länge som den är hel. Insatsen är 125mm och ca 8m lång, draget har jag ej fått kollat ännu. Dragbegränsare, öppnar den sig även lite när pannan ej går så att det ventilerar hela tiden i skorstenen ? Installatören snackade om att det ej behövdes utan enda sättet att undvika kondens var att släppa ut mer rökgaser direkt i pipan så att tempen stiger = sämre verkningsgrad.

Anders

Då ska du inte behöva oroa dej över kondens..
Här sa sotarn att de va inga problem me kondens o jag har ju 7 meter o
125 pipa... Avgastempen ligger på 125-145°

[Roli]

Anml:

På denna länk hos "Byggahus forumet" kan du läsa en hel del om bl.a. öppet och slutet exp.kärl. Jag tror du hamnar på sidan 28 (jättelänk) där det just nu pratas om exp.kärl. Orkar du så skall du läsa alla sidor. Pratas en hel del om ved pannor men det finns en del matnyttigt däremellan.

http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaB ... rt=540#540

Kolla också din röranslutning till ditt "nästan" ny expkärl så att inte det är på väg att rosta sönder.

[anml]

Anml:

På denna länk hos "Byggahus forumet" kan du läsa en hel del om bl.a. öppet och slutet exp.kärl. Jag tror du hamnar på sidan 28 (jättelänk) där det just nu pratas om exp.kärl. Orkar du så skall du läsa alla sidor. Pratas en hel del om ved pannor men det finns en del matnyttigt däremellan.

http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaB ... rt=540#540

Kolla också din röranslutning till ditt "nästan" ny expkärl så att inte det är på väg att rosta sönder.

Tack för tipset, det är alltid trevligt med lite extra läsning.
Jag ska kolla anslutningen noga om den är rutten, även
om det blanka rostfria kärlet är fint kan ju röret blivit glömt.

[anml]

Du kan ta matolja oxå.. funkar bra i vatten lås som torkar ut så bara de ä någon sorts olja som bildar en hinna på vattnet som inte dunstar går de fint.. o blligare än att byta kärl...

Sen så ang. förådet jag har ett på 13,5 m3 o nu när ja bara tog hem 3,1 ton blev de bara en liten hög på ena sidan.. Killen som körde bulken sa att när jag hade rännan så skulle de nog rymas 8,5 ton i den...
Så vid utgång på avtalet o de ser ut att bli större pris höjning blir de till att fylla ordentligt... så då kan man köra på ett 24 mån avtal i nästan 3,5 år..
Sedan ang skruven i fickan.. Om du ska ha två skruvar så går de ju att sätta en u-skruv i botten på fickan.. En kompis har en sådan i foder fickan o den har då hållit i 27 år utan problem.. (skruvart ca 120 ton/år med den)

Eftersom jag har sand under oljetanken så måste jag väl gjuta en platta
och spika ihop ett "v" i botten för skruven. Men hur menar du med två skruvar ? Och avtalet du nämner, hur funkar det ?

[Roli]

Anml:

Skippa vinklad botten. Utför den enligt alternativ C en bit ner på denna länk: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=48&start=0

Då bildar pelletsen själv rasvinkel ner mot skruven, dvs det annars måste bygga.
Den extra mängd pellets som du då får in i ditt förråd kan man betrakta som en reserv jämfört med om man hade gjort lutande botten.
Denna reserv måste förvisso skottas in mot skruven för att man skall kunna utnyttja all pellets, men man får ett förråd som rymmer en större mängd pellets. Vilket man sedan väljer är upp till var och en.

Själv har jag ett avlångt förråd med botten enl alt. C som rymmer ca 9,5 m3. Vid senaste fyllningen så blåstes det in 4 ton när jag hade cirka 1 ton kvar i botten och jag hade nog kunnat få in ytterligare ett ton, dvs istort utnyttjat hela utrymmet. Nu undrar jag om den pelletsen vägde 650 kg/m3 som de skriver på SBE:s hemsida, tror nog den vägde lite mer med tanke på det kvarvarande utrymmet i mitt förråd. Eller kan vågarna på blåsbilen väga fel

[André]

sätta en u-skruv i botten på fickan.. En kompis har en sådan i foder fickan o den har då hållit i 27 år utan problem.. (skruvart ca 120 ton/år med den)[/quote]

Eftersom jag har sand under oljetanken så måste jag väl gjuta en platta
och spika ihop ett "v" i botten för skruven. Men hur menar du med två skruvar ? Och avtalet du nämner, hur funkar det ?[/quote]

ja du måste nog gjuta ett golv, Jag har som roli ett plant golv men jag har inte skruven längst efter fickan utan komer att ha två hål på skruven då ja får in thermian (imorgon el fredag ) diagonalt i förådet..
Har skruven på långsidan av förådet...
Du kan ha en u-skruv i botten på förådet sedan en flexskruv från denna till brännaren... Tänkte bara på att de tydligen har hänt att skruv spiralen gått av i flexskruvarna o då kan de ju va bra om de ä riktiga grejer som är i förådet så att de inte behöver tömas om de skulle bli haveri...
Bara en ren säkerhets åtgärd att ha så alltså en foder skruv inne i förådet.. Men skippa att göra sluttande botten...
Avtalet gäller på samma sätt som med el.. Man binder sej till ett fast pris..
+ att de går att förhandla pris oxå (priserna som tillverkarna har är inte fasta).. Iaf i norrland.. Bulk priset va 1650/ton ordinarie med avtal 1550/ton efter att jag tusade ihop två tillverkare så blev de 1480/ton..

[anml]

Anml:

Skippa vinklad botten. Utför den enligt alternativ C en bit ner på denna länk: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=48&start=0

Då bildar pelletsen själv rasvinkel ner mot skruven, dvs det annars måste bygga.
Den extra mängd pellets som du då får in i ditt förråd kan man betrakta som en reserv jämfört med om man hade gjort lutande botten.
Denna reserv måste förvisso skottas in mot skruven för att man skall kunna utnyttja all pellets, men man får ett förråd som rymmer en större mängd pellets. Vilket man sedan väljer är upp till var och en.

Själv har jag ett avlångt förråd med botten enl alt. C som rymmer ca 9,5 m3. Vid senaste fyllningen så blåstes det in 4 ton när jag hade cirka 1 ton kvar i botten och jag hade nog kunnat få in ytterligare ett ton, dvs istort utnyttjat hela utrymmet. Nu undrar jag om den pelletsen vägde 650 kg/m3 som de skriver på SBE:s hemsida, tror nog den vägde lite mer med tanke på det kvarvarande utrymmet i mitt förråd. Eller kan vågarna på blåsbilen väga fel

Tack för alla goda råd. Det är verkligen kul att det finns så många hjälpsamma människor här.

[anml]

sätta en u-skruv i botten på fickan.. En kompis har en sådan i foder fickan o den har då hållit i 27 år utan problem.. (skruvart ca 120 ton/år med den)

Eftersom jag har sand under oljetanken så måste jag väl gjuta en platta
och spika ihop ett "v" i botten för skruven. Men hur menar du med två skruvar ? Och avtalet du nämner, hur funkar det ?[/quote]

ja du måste nog gjuta ett golv, Jag har som roli ett plant golv men jag har inte skruven längst efter fickan utan komer att ha två hål på skruven då ja får in thermian (imorgon el fredag ) diagonalt i förådet..
Har skruven på långsidan av förådet...
Du kan ha en u-skruv i botten på förådet sedan en flexskruv från denna till brännaren... Tänkte bara på att de tydligen har hänt att skruv spiralen gått av i flexskruvarna o då kan de ju va bra om de ä riktiga grejer som är i förådet så att de inte behöver tömas om de skulle bli haveri...
Bara en ren säkerhets åtgärd att ha så alltså en foder skruv inne i förådet.. Men skippa att göra sluttande botten...
Avtalet gäller på samma sätt som med el.. Man binder sej till ett fast pris..
+ att de går att förhandla pris oxå (priserna som tillverkarna har är inte fasta).. Iaf i norrland.. Bulk priset va 1650/ton ordinarie med avtal 1550/ton efter att jag tusade ihop två tillverkare så blev de 1480/ton.. [/quote]

Om man köper en foderskruv, drivs den då av flexskruven. Eller blir det en motor till och mellanförråd ?

[ABSO]

Angående slutet vs. öppet kärl; ett aldrig så välisolerat kärl läcker alltid värme, förmodligen gör den värmen större nytta i källaren än på en kallvind. Detta, samt att risken vid pannstillestånd för sönderfruset kärl med påföljande vattenskador helt elimineras med ett slutet kärl tycker jag är ganska bra argument. Men visst, har man redan ett helt nytt kärl på vinden är det tveksamt att byta.

[rolf27]

Det är viktigt att kolla anslutningarna till exp-kärlet om det är rostfritt. Järnrör som är anslutna direkt till rostfritt exp-kärl har en tendens att rosta sönder ganska fort, galvanisk korrosion. Det bör vara en koppling av mässing emellan järn och rostfritt. Är det kopparrör fram till exp-kärlet så är det Ok.