Pellx 20 KMP strular

[Stego385]

Brännaren är ca 20 år men brukar gå som tåget.
Nu har ett fenomen dykt upp som är lite ologiskt.
Efter några normala starter får den för sig att inte tända.
Den gör sin tre startförsök, men icke och visar därefter röd lampa, vilket är normalt.
När jag startar om brännaren tänder den direkt, vilket man kan tycka att den borde gjort åtminstone på tredje startförsökrt.
När jag startar om tar jag ur kontakten till skruven så att den inte matar fram en startdos till.
Flamvakten byttes i våras och är nyligen rengjord, men eftersom det inte brunnit alls kan det inte vara den.
Jag har kollat att tändelementet glöder, men frågan är om det gör det efter första startförsöket. Jag börjar misstänka något åt det hållet. Förslag mottages tacksamt.

[GoForIt Pellets]

I kombination med det du beskriver i annan tråd (hög rökgastemperatur) så hade jag som första steg testat pellets från annan tillverkare.

Någon skit har kommit i råvaran, som dels gör den svårantänd, dels skapar hög rökgastemperatur.
Är det pellets från VIDA?

[Stego385]

Pellets är från Stockhorvan och den tror jag inte är problemet. Dom har alltid haft bra kvalitet.
Jag har passat brännaren när den missat tändning på första försöket och inte lyckats starta på nästa försök.
Jag tog ur kontakten till matarskruven, slog av brännaren och lät den göra en startfas från noll igen, och den startar omedelbart.
Antingen så styr inte triacen ut tillräckligt vid omstarterna utan bara vid start från noll eller så är kretskortet knas.
Tändelementet kan iofs vara defekt så att det bara ger fullt tryck när det är ordentligt avsvalnat.

[Stegatorparn]

Tycker du ska kontrollera anslutningarna för tändelement och triacstyrning så att kablarna sitter ordentligt fast. Koppar har en tendens att flyta med tiden.
Passa även på att mäta resistansen över tändelementet som bör vara runt 125 ohm.

[Stego385]

Stegatorparn

Jag har kollat allt som går att kolla.
Tändelementet håller 120 ohm liksom ett helt nytt.
Alla anslutningar är kollade och sitter som dom ska.
Jag avbröt en eldning genom att klenmata för hand och gjorde en omstart, fungerade utan problem. Nu kan det iofs varit lite glöd kvar som hjälpte till.
Triacen släpper igenom som den ska men jag vet inte hur det ser ut när den gör omstart efter att den missat första gången, den öppnar men hur flödet är genom den kan jag inte mäta.
Processorn känns långsökt när alla moment utförs som dom ska.

Jag har mätt upp startdosen som är ca 3 dl, vilket den varit i alla år jag ägt brännaren.
Driftdosen är ca 330 gram på 6 minuter, vilket blir 15,8 kwh räknat på 4,8 kwh/kilo.
Det verkar som att den pelletsen jag kör har ett något högre energivärde än tidigare. Rökgastempen går upp mycket snabbare nu än tidigare. Det är samma tillverkare.
Tidigare tog det uppstartsfasen och en bit in i driftfas innan rökgaserna nådde 150 grader. Nu är den uppe i 150 grader kort efter att den går över i driftfas och sluttempen närmar sig 200 grader. Tidigare så låg tempen runt 170-180 grader under driftfas.
Frågan om man ska aktivera halvfartsläget?
Jag har testat det lite tidigare men då korkade skruven igen.
Kan ha varit tillfällighet.
Skruven går ca 0,5 varv i driftfas och på halvfart blir det ca 1/4 varv.
Brännaren kan gå en dag utan problem och sedan så är det missad start och röd lampa.
En skillnad som jag märkt dock är att denna pelletsen blir det mindre rester kvar i brännaren. Det kanske är så enkelt som att startdosen ska ökas en aning för att pelletsen ska täcka hålet till tändaren nu när slaggkudden är mindre.

[Stego385]

Stegatorparn

En annan fråga, vad tror du om framtiden med pellets?
Den är ju inte billig nu och fasen vet hur framtiden ser ut.
Kommer priset att gå ner? Jag tycker att pellets är överprissatt.
Man såg chansen när tyskarna strulade till det med kärnkraft och gas. En hundra % höjning över sommaren 2022 var rätt magstarkt.
Förra året kostade pellets mig ca 1800 per månad sett över hela året. Ganska dyrt. Frågan är vad som är vettigt att göra för att få ner kostnaden?
Jag har funderat på en luft-vatten värmepump, men investeringen blir ganska hög. 100 tkr får man nog räkna med. Jag tänkte i så fall på en monoblockmodell som kopplas direkt på värmesystemet. Om det går att få ekonomi i den är en annan sak beroende på elpris.
Kör du Derome pellets? Är den bra i så fall?.
Vad tror du om importpellets? Akkafrakt säljer sådan för 3900 pallen med 56 säckar. Jag fick det till ca 76 kr säcken.

[Stegatorparn]

Din startdos är troligen för liten. Rekommenderad startdos är 3-4 dl, så du kan gott öka den till 3,5 eller 4 dl vilket troligen löser dina startproblem.

Driftdosen ska du inte röra, då jag tycker att effekten är väl avvägd till pannan. Med 90% verkningsgrad blir avgiven effekt till pannan 14,2 kW.
Halvfart går bara att aktivera när högfartsläget är inställt på 20 kW. Lägre effekter ger mycket ostabil drift.

Finns det turbulatorer i alla sex kanalerna i pannan?

Flera villaägare går över till värmepumpar vilket minskar pelletsmarknaden marginellt, men fortfarande är efterfrågan stor då förutom villamarknaden även kommunala och privata fastighetsbolag använder pellets i sina värmecentraler.

De flesta luft/vatten värmepumpar värmer vatten i utedelen, vilket gör den sårbar för strömavbrott vid minusgrader. Bättre är då split-aggregat där köldmedium går genom ytterväggen istället för vatten. Dessa aggregat blir dessvärre dyrare. Sedan minskar verkningsgraden ju kallare det blir, speciellt när temperaturen går under nollan. Då brukar man koppla in en elpatron för att stötta upp. Vad man ska välja beror ju på var i Sverige huset ligger om, det brukar hålla sig runt nollan eller ligger relativt konstant under minusstrecket vintertid.
Billigast är nog att komplettera med en luft/luft värmepump om man har en öppen planlösning.
Även om du väljer en värmepump oavsett typ, rekommenderar jag att du behåller pelletseldningen om utrymmet tillåter. Då går det alltid att få värme även vid strömavbrott.

Pelletspriset har ju legat lite väl högt de senaste åren vilket till stor del berott på svajigt elpris. Tendensen tror jag kommer att fortsätta ett tiotal år till innan nya kärnkraftverk kan kopplas in på nätet. Vindkraftverk är ingen lösning då de inte levererar när det inte blåser, särskilt när det är riktigt kallt.
Bedömer att elpriset kommer att gå upp framöver då främst elskatten, effektavgifter och nätavgifter kommer att höjas.

I mitt fall vid ett pelletspris på 80 kr/säck är det lönsamt att slå över till elpatron först när börspriset på el går under 25 öre.
Sommartid är alltid elpatronen inkopplad för varmvatten, då det bara blir kallstarter för brännaren vilket ger tjära i pannan och skorsten.

[Stego385]

Stegatorparn

Jag ökade startdosen ca 1 varv, kmp rekommenderar 4-6 varv i manualen. Det verkar som att det gjorde susen. Alla sex turbulatorer är på plats.
Pelketspannan blir kvar även med llvp om det blir en sådan i framtiden. Jag gillar pellets. Tittar man utomlands så är pelletsen billigare där. Akkafrakt säljer som sagt pellets billigare, importpellets.
Köper du Derome pellets? Är den bra i så fall?.
Jag har pellets från Stockhorvan idag och betalar
ett säckpris på 85 sek. Det blir ca 1.10 /kwh. Elen ligger på 2 sek /kwh, allt inräknat, fast pris 60 öre och resten avgifter och skatter. Har tyvärr E.ON som enda nätalternativ och dom är väl nästan dyrast.
Trots att pelletspriset är högt blir återbetalningstiden rätt lång med llvp. Bergvärme är inte att tänka på.

Har du någon ide' o. Vad jag kan göra för att få en lite effektivare anläggning. Pannan rymmer bara 145 liter, men att skyffla över det till en tank verkar inte så vettigt. Det känns som ökade förluster.

[Stegatorparn]

Vad bra att det löste sig så enkelt.
Har aldrig eldat Deromepellets utan det har blivit Laxå eller Södra i säck de senaste åren.
När jag körde bulk var det Laxå, Vida eller Scandbio. Eftersom det blir mer spån i pelletsen vid bulk som kan ställa till med matningsproblem, blir det numera enbart säckad pellets.

Någon ackumulatortank ska du inte ha. Det blir oekonomiskt som du själv säger.
Några frågor för att få ett grepp på din anläggning.
Är turbulatorerna kortade eller har de full längd?
Någon shuntstyrning?
Enrörs-system, radiatorerna seriekopplade eller tvårörs-system, parallellkopplade radiatorer?
Hur är Tigexen inställd? Avstånd till motviktscentrum från inre stopp?
Termostatventiler på samtliga radiatorer?
Var i Sverige ligger palatset?

[Stego385]

Stegatorparn

Mja, nu tände inte skrället igen. Den har gått perfekt hela dagen men det är samma problem. Den tänder när jag startar om men inte på någon av de tre försök som den borde starta på. Tredje försöket borde inte vara problem när den startar på den pelletsen när jag startar om. Jag låter inte ny stardos matas fram. Det är för mycket pellets ändå vilket gör att det blir gengaspuff.
Jag höjde startdosen lite till.
Oavkortade turbulatorer Tigex inställd på 15 kpa, 30 mm från hacket enligt manual. Termostatventiler på radiatorerna men tänkte skaffa en shuntautomatik och sedan trimma in radiatorerna med förinställningen på ventilerna. Tvårörsystem.
Palatset ligger i Pauliström utanför Vetlanda, på höglandet.
Jag tänkte på en sak. Min skruv är en pellx original i ett järnrör Ska det egentligen inte sitta en pinne i botten som skruven hänger på. Den ligger mot röret idag. Jag såg att Ulma hade en pinne i botten som skruven hängde på.

[Stego385]

Stegatorparn

Jag märkte en sak som jag inte tänkt på tidigare.
När brännaren tände så hör man att det brinner lite svagt några sekunder och sedan hör man hur draget slår om och det blir det karakteristiska "dragljudet", innan fläkten varvar upp i normalvarv.
Det verkar som att det är bakdrag eller eller en propp som det blir i en en vedspis, då man måste fixa draget med att elda en bit papper först för att få igång draget.
Det är det som händer när jag startar om manuellt, det ryker bakåt tills gengaspuffen kommer, då blir draget rätt.
Det beter sig så vid normal start men puffen uteblir då det är mindre pellets.
Det konstiga är att jag har haft startdosen på 3 deciliter i flera år, oavsett pelletsfabrikat och det har fungerat utmärkt. De få gånger den inte startat har tändelementet varit trasigt.
Det problemet som är nu började efter att jag rengjorde fläkten.
Möjligen har jag lyckats få tändelementer att ligga emot den koniska hylsan så att luftströmmen förbi blir lite begränsad.
Det är drag genom brännaren när den står stilla, känns om man håller handen vid fläkten.

När jag köpte kåken så satt det en skiva av typ Gullfiber mellan brännaren och ytterröret som sitter i dockningsflänsen. Den bytte jag ut mot packningsrep.
Sedan kan det ju vara så att triacen börjar ge upp.
Brännaren har i ytterst sällsynta fall misslyckats att starta på tre försök, men nu är det lögn tydligen om första försöket misslyckas.
Men vid omstart så tänder den omedelbart.
Jäkligt irriterande om man ska åka bort någon dag eller två och brännarskrället stannar.
Den pelletsen jag har nu köpte jag i maj och det har fungerat bra med 3 deciliter startdos tills nu. Jag försöker komma på vad som ändrats. Kan det vara så att det kommer in tjuvluft t.ex via sotluckan?
Jag har kollat med en tändare runt brännaren och det enda stället som visar drag är vid fläkten och det är ju som det ska.
Nu när jag sotade så såg jag att väggarna i pannan är svarta mot tidigare ljusbruna.
Jag kollade även när den startade och när fläkten började snurra så kom det en liten gengaspuff och sedan hände inget.
Jag startade om och då tände den direkt. Jag lät inte uppstartsfasen gå färdigt och fylla på mer pellets.
Det verkar som att detta kan vara problemet.
Brännarröret börjar bli dåligt. Jag tror aldrig att det varit bytt.
Precis i kanten där hylsan till tändelementet sticker in har det gått ur en liten bit, kanske 2 mm.

[Stegatorparn]

Tror inte att det är något akut problem med vare sig tändelement eller triac.
Testa med 20 mm inställning på Tigex vilket motsvarar 10Pa.
Vet att det står 15Pa i manualen, men vissa rörbrännare som t.ex Viking Bio startar lättare med lägre undertryck.
Det kanske blir för högt drag genom tändelementet så inte luften blir tillräckligt varm.
Låter som du borde kontrollera att tändelement och hylsa sitter korrekt.
Hylsan måste ligga an mot brännarrörsgaveln, vilket justeras genom att lossa de två skruvarna under brännaren och förskjuta hållaren.
Sedan är det viktigt att det inte drar in tjuvluft genom otäta luckor, vilket kyler pannan och rökgaserna.

Skruven behöver ingen styrning i inloppet.

[Stego385]

Stegatorparn
Tändelementet är av gamla typen. Man kan bara flytta själva elementet och då måste jag dela brännaren. Plåten sitter med samma skruvar som håller fläkten. Det är element typ glödspiral, ser ut som en doppvärmare som med en konisk hylsa trädd utanpå. Den är inte ombyggd.
Likaså styrkortet är av gamla typen. För att komma åt justeringarna måste kåpan av. Frågan är om det skulle satsas på en ny brännare av modernare snitt, frågan är vilken i så fall som är driftsäker och enkel utan en massa rörliga delar. En del har ju kedjor och skruvar inuti brännaren vilket säker fungerar bra, men det är mer saker som kan gå sönder.
Nytt brännarrör ca 4000, nytt styrkort 4000 och bygga om tändelement 3000. Då kan man lika gärna satsa på en ny.


Det verkar lite lustigt att draget skulle ändrat sig. Jag har haft samma inställningar sedan jag köpte kåken för fem år sedan och oavsett pelletsfabrikat.

Varför blir pannväggen svart plötsligt, den var ljusbrun tidigare.
För fet startdos?

[Stegatorparn]

Okej, du har en hylsa som sitter med en stor fjäder.
Då måste du dela brännaren och dra fram hylsan lite och sedan låta brännarröret pressa tillbaka hylsan för att det ska bli tätt.
Om det fattas lite material runt hålet i gaveln, kan du kanske lägga på lite med en svets alternativt byta brännarröret.

Billigast är ju att få tag i en begagnad PX21. Brukar finnas på Blocket till ett par tusenlappar. Den passar direkt i ditt brännarhål.

Det svarta sotet beror på att den nya pelletsen har en högre volymvikt, därav den högre rökgastemperaturen.
Du behöver minska matningen tills eldstadsväggarna åter blir ljusbruna/ljusgrå.

[Stego385]

Det är så jag gör, pressat tillbaka hylsan med brännartöret.
Jag är dock lite fundersam på ett nytt bränbarrör. De jag sett till min brännare har inåtlutande bakgavel vilket skulle göra att det blir el glipa i underkant av hylsan. Man kan iofs snedslipa den så att den passar.

Vad gäller draget förresten, när det blåser ute så tänder brännaren ofta precis innan fläkten börjar snurra eller på den första fasen. Den har ju tre lägen i starten innan den går upp på normalfart.

Vad kan det svarta sotet bero på?

Jag sänkte fläktvarvtalet en aning. Det var mycket liten skillnad mellan driftvarvtalet och nereldningsvarvtalet som går på max.
Nu är det en tydlig skillnad, dessutom så gick inte rökgastempen upp lika fort.
Nu höll den sig runt 170-180 grader utom dom sista fem minuterna när den kröp upp till 195 -200 grader.
Vågar man sänka fläkten mer tror du, tills det börjar ryka och sedan öka så röken försvinner?