Startade tidigare en tråd om när jag gjorde en översyn av min flex-a, nu har jag flyttat in i huset och det är dags att installera brännaren i min Albin trio 330! Har tänkt göra installationen själv med undantag av elen, men jag vill kolla med er experter så att jag är inne på rätt spår innan jag beställer saker.
Jag har bestämt mig för att installera brännaren i oljedelen för att jag läst att det ger bäst verkningsgrad + att jag vill även ha möjlighet att elda med ved. Konstaterade ganska omgående att jag behöver en stos för att få ut brännaren en bit från pannan eftersom elpatronerna sitter i vägen. Det är på håret att det hade räckt med en 70mm stos, men det blir väldigt tight mot elpatronerna så jag tänker att det nog är bättre att satsa på en 100mm stos, eller vad tror ni?
Edit: Såg att det även finns en 90mm stos, den kanske blir bäst?
DSC02551.JPG (118.77 KiB) Visad 3913 gånger
Jag utgår också ifrån att jag behöver en lågriktare för att inte lågan ska slå i överkanten på luckhålet. Vad tror ni blir bäst: 30, 90 eller EBK? Jag är inne på 90-graders.
Lite mått på eldstaden:
DSC02579.JPG (83.31 KiB) Visad 3913 gånger
DSC02591.JPG (93.3 KiB) Visad 3913 gånger
Sen vad det gäller skruv och veckoförråd så kommer det att bli tight eftersom pannrummet är så litet. Är det någon som vet om det går att korta av skruven? Kollade lite snabbt och jag tycker det ser ut som att det borde gå att korta den.
Finns det något minsta avstånd som det måste vara mellan panna/brännare och veckoförråd? Tänker på brandrisker.
Dragbegränsare till skortstenen är också beställd från Olle45.
Mvh
Andreas
Senast redigerad av Camal den ons 07 dec, 2011 00:44, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Bättre att ta en 100-stos, risken du kan få med en för "tajt" stos, är att
värmen från pannan inte kan cirkulera fritt runt fallshaktet, och då kan shaktet bli överhettat,
med följd att termokontakten löser ut. ( Detta är ett (o)vanligt fel om termokontakten utlöser ofta utan synbar anledning )
dvs att fallshaktet på brännaren bli överhettat av strålningsvärmen från pannan.
Dessutom bör du ha en 90° lågriktare
___________________
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
Vet inte om det finns begränsningar på hur nära du får ha förrådet, men det kvittar, sotarna gnäller som dom känner för och dom hittar ofta på egna regler också, jag har min tunna 30cm från pannan och har aldrig hört något gnäll.
Du kan korta skruven om det skulle behövas, det viktiga brukar vara att lutningen hamnar runt 45 grader för att matningen ska bli bra.
Det sägs att man inte får ha utloppet från skruven rakt ovanför fallröret på brännaren (för att pellets inte ska fortsätta trilla ner i brännaren om slangen smälter, vilket låter rätt vettigt).
Med tanke på att du har elpatronerna i vägen så har jag svårt att tro att du skulle ha någon risk för värme vid fallröret, jag skulle ta så kort stos så möjligt så länge det inte behövs på grund av utrymmet i pannan, stosen blir varm och all den värmen hamnar utanför pannan så det är rent slöseri med pellets.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Det blev en 100mm stos och 90 graders lågriktare från eldkraft. Stosen är isolerad så det borde ju hålla värmen nere lite på utsidan förhoppningsvis. Angående förrådet så fick jag tag i ett gammalt oljefat (fettfat) med löstagbart lock så förhoppningsvis blir sotarn nöjd att det är gjort i plåt iaf.
Skruven gick bra att korta av, men det man måste tänka på är att korta av den från "motoränden" eftersom den har en annan stigning i den öppna delen av "mataränden". (det höll jag på att missa) Sen angående lutningen på skruven så kanske jag får problem där då, min kommer nog att hamna runt 70-80 graders lutning! hmm...
Just nu står projektet still eftersom jag väntar på en rörmokare som skulle ha kommit i tisdags, men det blev uppskjutet till onsdag och sen till torsdag o.s.v, får se när han dyker upp... Sen är det bara elektrikern kvar!
Mvh
Andreas
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Tänkte bara uppdatera hur det gick. Fick igång brännaren idag och allt verkar fungera bra så här långt iaf.
Skruven verkar mata fram pellets bra trots att den har en lutning på över 70 grader. När jag kortade den så passade jag på att minska ner öppningen i mataränden till ungefär hälften så att den ska komma åt pelletsen så långt ner i tunnan som möjligt. Jag hittade också en kon som passade nästan perfekt för att styra in pelletsen mot skruven i botten på tunnan. Justerade sedan bara fläktspänningarna enligt installationsmanualen samt ställde dragbegränsaren på 15 mPa, sen var det bara att köra igång.
DSC02636.JPG (75.31 KiB) Visad 3796 gånger
IMAG0124.jpg (66.58 KiB) Visad 3796 gånger
Frågan är nu bara om man vinner mycket på att ta in en installatör med mätinstrument för att göra en noggrannare injustering av brännaren, eller är det bara att kasta pengar i sjön? Funderar starkt på att installera en rökgastermometer iaf.
Sen blir stosen ganska varm trots isolering, så varm att det inte går att ta på den, men det kanske är normalt? Kör på effektläge 3 för tillfället.
God jul på er!
/Andreas
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Om du justerar brännaren själv i enlighet med de råd som finns i detta forum är det knappast värd att ta in en installatör, den evt. vinst som inställningen kan ge äts direkt upp av betalningen till installatören och då du ändå ska ha koll på förbränningen är det lika bra att du blir duktig på den justering.
Det är så att man egentligen bör justera/kolla för varje pall man eldar på, detta då pelletsen kan variera lite från pall till pall och att skulle ta dit en installatör för varje pall håller ju inte, då blir olja ett billigt alternativ...
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Okej, nu har det rullat på klockrent i dryga två dygn. Brännaren tänder och verkar brinna som den ska trots att det blåser friskt ute just nu, dragbegränsaren verkar alltså göra sitt jobb.
Lite svårt att dra några slutsatser om förbrukningen så här tidigt, men det har gått åt ca 1 säck per dygn med en utetemp mellan -3C till +5C och innetemp på ca 23 grader. Har dragit ner till läge 1 nu, samt sänkt panntemperaturen till 65 grader (från 80C) och justerat ner innetemperaturen på reglercentralen (målet är 21C inne), får se om det gör någon skillnad.
Funderar lite på hur jag ska kunna finjustera brännaren då jag inte har något bra sätt att se lågan, enda sättet är genom hålet för vattensäkringen i luckan till fallschaktet, men där är doseringsskruven i vägen. Antar att jag inte bara kan ta bort luckan och titta, för då påverkas väl draget genom brännaren? Andra tips?
Andreas
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Färgen på lågan är en ganska dålig indikator att ställa efter faktisk! Och som du skriver måste du öppna för att se den och då är driftvillkoren direkt annorlunda så det är lönlöst.
Det är beskrivit många ställen här i forumet hur man kan ställa förbränningen rätt, i essens är det en fråga om att ställa den så den precis sotar och röken syns bakom dragregulatorn (ficklampa och rätt vinkel), sedan magrar man den lite till den precis slutar sota/synas och saken är biff.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
I natt hände det något "intressant"... När jag kom in i pannrummet i morse så såg jag att matarslangen från skruven hade hoppat av och det låg det pellets över hela golvet. Tänkte först att det var jag som slarvat eftersom jag inte satt dit klamman vid anslutningen mot brännaren, men jag fattade ändå inte riktigt hur den hade kunnat hoppa av. Sen såg jag att det även var ett lager sot över hela pannrummet samt att knoppen till justerskruven på luckan för sekundärluften hade lossnat och låg i bitar på golvet, troligen orsakat av att luckan slagit upp hastigt.. Med andra ord så måste jag ha haft en ganska hyffsad pannsmäll i natt! (hörde dock inget, sov som en stock)
Detta gör mig naturligtvis lite orolig och jag försöker nu som bäst förstå varför det blev så. Det jag ändrade igår var att jag drog ner effekten till läge 1 efter att de första två dygnen kört på läge 2 och 3 utan problem. Det blåste ju också kraftig i natt, kan det ha påverkat trots att jag har dragregulator? Såg att den svajade ända upp till ändläget ibland när det blåste som värst... Har nu kört på läge 2 igen hela dagen utan pannsmällar, men det har å andra sidan har det inte heller blåst lika mycket.
Tar gärna emot teorier och tips om vad som kan ha gått fel! Kommer nog att köra på läge 0 i natt för säkerhets skull.
PS. Jag gjorde ett snabbt försök att justera enligt ditt tips Icecap, men jag hade svårt att se någon rök vid dragregulator hur jag än ställde fläkten. Ska göra ett nytt försök imorgon.
/Andreas
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
Principen för pannsmäll (ibland kallat gengassmäll) är att oförbränd pellets legat kvar när brännaren skall starta på nytt. Företrädesvis het delvis förbränd pellets med stor startdos som landar ovanpå...
Det är här felsökningen skall börja, dvs varför har inte all pellets brunnit upp.
-Fet matning? (Hög dosering eller låg fläkt eller dåligt drag)
Jag kan föreställa mig att smällrisken kan ökas vid ett strömavbrott. Flexens program skall minska risken för smäll vid omstart efter strömlöshet, men med nyfylld brännkopp som nyss tänt så skull ett kort strömavbrott nog kunna ställa till det. Hade kylskåpet eller något annat signalerat om att du haft avbrott?
Med tanke på vädret kan jag helt hålla med om Ola's bedömning, det låter som ett mycket troligt scenario.
Att dragbegränsaren fungerar är bra, att den klappar helt upp är på sätt och vis bra, vädret är/var ganska speciellt och det kan ha bidragit till smällen.
Man ska ju dimensionera dragbegränsaren korrekt men man ska inte ta i för kung och fosterland heller, alltså finns det situationer som t.ex. med storm där den inte räcker till. Lite som att välja rätt bil: man behöver inte en lastbil även om man ibland flyttar, lagom är bäst.
Lägg till ett litet strömavbrott och brännaren kan stå med 2 startdoser som den ska försöka tutta eld på, detta ger ibland en smäll.
Exempel på vad som kunde ha hänt:
* Termostat kallar på värme, startdoseringen matas in, helt eller delvist.
* Innan tändelementet har fått fjutt på startdosen kommer det ett kort strömsvbrott, 10 sek räcker helt fint.
* Brännaren startar om, blåser 30 minuter för att elda ur evt. startdos - men den är ju inte varm nog att brinna så den ligger bara kvar.
* Ny startdos och hela startsekvensen påbörjas, nu ligger det alltså 2 startdoser vilket gör det svårt för "tändvärmen" att göra jobbet, temperaturhöjningen kommer för långsamt och det hinner utvecklas en betydande mängd gengas.
* Just då är draget genom pannan/brännaren nästa helt stoppat då pelletsen blockerar alla lufthål, alltså står gengaserna kvar - fram till flashpoint där det smäller.
Alternativt kan det vara så att draget genom brännaren vid första start har varit så högt att den inte har klarat att tända pelletsen, helt enkelt för att det var extremt och för att dragbegränsaren inte är dimensionerat efter detta extremväder, resultatet blir ändå 2 startdoser och gengas som smäller.
Detta är inte ett specifikt Janfire-problem men generellt för alla brännare som inte rent fysisk rensar bort evt. kvarvarande startdos och ett tag var det ju en hel del strul med vissa specifika brännare.
Så orsaken är med rimlig sannolikhet orsakat av vädret, direkt eller indirekt. Att dragbegränsaren inte är dimensionerat för storm är i detta fall lite ledsamt men skulle den vara så pass stor att den klarade det ville den reglera dåligt vid normala förhållanden så det är en balansgång och jag tror att du har helt korrekt storlek.
Sedan var det effektlägen:
Läget 3 & 4 har underhållseldning, något man bara ska använda om effektuttaget från pannan gör att det är kortare intervall än ~45 minuter mellan stopp och nästa start. Kan du köra på läge 1 eller två utan problem bör du göra det ur ekonomisynpunkt. Långvarig UH-eldning sotar, tjärar och ger en lite högre förbrukning.
Har du den nyaste styrbox med folieknappar kan du bortse ifrån detta, då styr den själv om den ska köra med underhållseldning eller inte. Det finns även fler effektlägen och en startsekvens som är lite snällare mot elementet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Tack Ola och Icecap för den utmärkta förklaringen, ni är nog inne på helt rätt spår! Jag hade troligen ett kortare strömavbrott under natten, har nämligen en nätverkskamera i pannrummet som startade om sig (tyvärr ingen inspelning).
Betyder det att man måste vara orolig för strömavbrott hela tiden när man eldar med pellets eller hade jag bara otur? Är det vanligt med pannsmällar vid strömavbrott?
Kan otäta luckor i veddelen på pannan vara en delorsak som gjorde att gengasen i oljedelen inte vädrades bort av självdrag? Luckan till sekundärluften går nämligen inte att stänga helt, så där kan det dra lite tjuvluft. Bör ha varit minst 15 Pa undertryck i pannan även utan fläkt eftersom dragbegränsaren stod och fladdrade även när jag inte eldade.
/Andreas
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
För att det ska bli en smäll måste strömavbrottet komma efter att startdosen är pytsat in men innan att tändelementet får eld på dom så det kan röra sig om ~4 minuter som det ska passa in i, kanske kortare tid, så det är ganska speciellt om det går att få till med den rätta timing.
En otät lucka i veddelen har ingen betydelse i detta fall, gengasen samlas ju runt pelletsen. Dock kan det ha betytt att draget genom pelletsdelen var en aning mindre och därmed kanske just precis så lågt att gengasen inte blev vädrat bort i en grad som ville stoppa explosionen.
Så det hela beror inte på just en orsak, det är kombinationen som ger problemen.
Själv tog jag värmetålig silikon och tätade luckorna i min panna med, jag använder ju ändå aldrig veddelen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Hittade just ett fel som kan kanske kan ha bidragit till pannsmällen. Jag hade skruvat åt låsmuttern för dåligt till vikten på dragregulatorn, vikten hade därför lyckats gänga in sig i botten vilket ger ett drag på bara 10Pa. Drar slutsatsen att detta i kombination med läckande luckor och strömavbrott vid fel tidpunkt måste ha varit orsaken till pannsmällen.
Har nu även införskaffat en ungstermometer och mätt rökgastemperaturen. Borrade ett litet hål i röret mellan pannan och dragregulatorn och mätte där. Jag startade eldningen med direktspjället i vedeldstaden stängt, då gick temperaturen upp till ca 190C, därefter sjönk det något och stabiliserade sig runt 175C. Öppnade sedan spjället så att rökgaserna istället tar vägen genom vedeldstaden vilket gjorde att temperaturen sjönk till ca 160-163C. Detta på effektläge 2. Jag tolkar det som att jag kan köra med spjället öppet för att få ut bättre verkningsgrad utan att rökgastemperaturen blir för låg? Med en rökgastemp på 160C borde det inte vara nån fara för kondens?
Edit: Nu har jag kört en gång på läge 1. 136-141C med spjället stängt, 130-133 med spjället öppet. Vad sägs om dessa värden? För lågt?
/Andreas
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
( Detta är ett (o)vanligt fel om termokontakten utlöser ofta utan synbar anledning ) 
