Puffar och bakslag

[Wodda]

Jag har tyvärr inte sorterat upp utan det är en väldig blandning på sorterna. Lång(50) och kort(30) däremot och den snällare är givetvis den långa och tjocka(5-15cm).

[Mats Pyssling]

Hej allihopa. Det här var en ovanligt kul tråd att läsa igenom.

Om du inte orkar läsa en massa eldningsteori, hoppa till slutet...

Jag gillade motorsågsliknelsen här på slutet. Men för att utveckla resonemangen skulle jag vilja säga att primärluften motsvarar förgasaren och sekundärluften tillsätts med ventiler i förbränningskammaren "längst upp" i tvåtaktaren. Primärluften har tre uppgifter, den torkar veden, den förgasar veden i lagom takt, och den tänder eller börjar förbränna veden. Har man sekundärluft så är den bara till för, som leifa sa, slutförbränning av gengasen. Eftersom det här är väldigt teoretiska resonemang och jag från början är en teoretiker, så skulle jag säga att primärluften omvandlar träet till gengas/kolmonoxid och koldioxid. Om primärluften inte räcker bildas mer kolmonoxid och mindre koldioxid. Då är det himla käckt med sekundärluft som alltså tillför mer syre, och som vid rätt temperatur omvandlar kolmonoxid till koldioxid. Gasflödet kan mycket väl dra med sig partiklar också, som sekundärluften slutförbränner om man har tur.
Om man har tillgång till tertiärluft så har den ofta till uppgift att förutom att blanda sig med gas/luftblandningen och tillföra mer syre, även att öka turbulensen.

För fullständig förbränning (=bra miljövärden, bra verkningsgrad etc) brukar man tala om tre T: Tid, Temperatur och Turbulens.

Gas/luftblandningen bör få uppehålla sig så lång Tid som möjligt vid rätt Temperatur för att förbränningen ska bli fullständig. Gas/luftblandningen måste blanda sig väl, där kommer Turbulens in.

Sen är det förstås så att för att ta tillvara energin i de heta rökgaserna är det bra med tid och turbulens i konvektionsdelen.

Det jag ville påpeka är att det är viktigt att man inte tillför för mycket luft. Dels är ju luften kall och kyler om den är i för stort överskott, men framförallt så ökar den hastigheten på rökgaserna. (Större volym gas/luft/rökgas ska sugas igenom pannan.)

Det innebär att man inte hinner ta tillvara värmen i konvektionsdelen om man tillför för mycket luft.

Jag hade själv puffar i min panna alldeles nyss. Det berodde på att veden hängt sig, och hålet i rosterstenen (keramikstenen nederst) var frilagt, så att draget därigenom sög in mer rökgaser än vad som kunde förbrännas med den luft som fanns att tillgå. Om jag öppnade askluckan i botten, där sekluftspjället på min panna sitter, tystnade poffandet, men det var ju ingen lösning. Det var bara att slå ner hänget. Min teori är att hålet i rosterstenen ska vara delvis täckt av ved för att inte poffandet ska komma tillbaka.

Jag kunde inte låta bli

[Wodda]

Låter som en helt ok ide´.
Ska pröva att göra en hängosäker laddning vid nästa eldning.

Körde ikväll igen.....konstigt nog hade jag slängt in en hel trave med kina puffar och nyårsraketer, riktigt schyssta smällar faktist.

det trista är att jag kan få pannan att gå lungt genom att minska på spjället på fläkten men då låter den knappt alls. Förvisso finns där en blålåga men den är fjuttig jämfört med när pannan går som tåget......suck

[Åskar]

Wodda,

Har du kollat om sekundärkanalerna som mynnar ut i munstycket (fyra hål är det i min) verkligen är helt öppna? När man läser grabbarnas fina förklaringar om vedförbränningen så måste puffarna bero på för lite sekundärluft i förhållande till primärluften.

Banne mig så skall jag öppna frontplåten på min egen panna i morgon och kolla bättre hur polackerna har klåpat ihop det här med sekundärkanalerna. De verkar ju vara ingjutna i själva betongen.

[Wodda]

Det går 2 stålrör in i betongen (det ena lite längre än det andra). Har kört tryckluft genom mina, inga problem.

En annan grej:
Som jag sa tidigare så kan jag få pannan att hålla sig lugn genom att styra spjället på fläkten. Däremot så tar det då mycket längre tid innan brasan brunnit ut vilket verkar logiskt. Enl tillverkaren ska brinntiden vara ca 4-5 timmar för ett fullt ilägg, min brinner lätt 5 timmar och ännu längre med strypt spjäll. Effekten på min panna skall vara 40kW, ett fullt ilägg motsvarar ca 200kW minus förluster, vilket blir ca 5 timmar.
Men om min panna nu inte klarar att jobba så hårt att den kan förbränna ilägget på 4-5timmar så är det väl inte en 40kW´s panna?
Jag tippar på att jag ligger runt 30-32kW eftersom min brinntid med strypt spjäll blir ca 6 timmar eller mer.
Nu får man ju nya tankar om att försöka styra spjället, frågan är bara hur? Lamdasond(primär & sekundär) och rökgastemp(fläkten)?

[Åskar]

Men om min panna nu inte klarar att jobba så hårt att den kan förbränna ilägget på 4-5timmar så är det väl inte en 40kW´s panna?

Det där med effekten har jag också funderat över. Pannan har ju 6 st konvektionsrör (ca 800 mm långa) med diametern av ca 50 mm, dvs ganska lik rökgasarea som på morsans pyttelilla pelletspanna (Calmarpanna). Är ingen expert på det här men jag kunde därav inte begripa de stora krav Orlan har på skorstenarna? Enligt diagrammet så behöver Orlan 40 en 10 m hög skorsten om diametern är 180 mm. Är skorstenen lägre så behövs en pipa av diametern 200 mm!

Arean för rökgaserna genom de 6 st konvektionsrören i pannan blir sammanlagt bara ca 118 cm2 vilket motsvarar en rund skorstenspipa med diametern av bara 122 mm Killen på Polimex sade att man inte kunde jämföra så men han kunde heller inte lämna en vettig förklaring

Om man jämför med andra pannor med tryckande fläkt så har deras 30 och 40 kw:are oftas fler konvektionrör, eller i alla fall större sammanlagd area för rökgaserna att ta sig igenom dem.

Hur detta med panneffekt, tillsatt luftmängd av fläkten, area och längd på konvektionsrören, hör ihop vet jag inte. Någon insatt på forumet som kan förklara?

[Wodda]

Ja det skulle jag också vilja veta. Med mina erfarenheter just nu så känner jag mig lite lurad då jag följde Polimex anvisningar för skorstens diameter.
Enligt AF energiteknik är rekomendationen för skorstenstorlek endast något som man tagit från de tyska normerna. Tror inte att dom innefattar en tryckande fläkt och ej heller isolerade utan är nog ett mått på en vanlig överförbränningspanna på 40kW och teglad kall skorsten(alltså det som behövs så att du klarar dig ifrån ett tjärkokeri med deras sätt att elda).

Nu byggde jag bara 6m Schiedel blockskorsten istället för 8m som är minimikravet enligt Polimex och tur är väl det. Det hade väl blivit ett jävladrag om jag lagt på 2m till.
Relaterat till det här är deras typiska rökgastemp (240°), med ett 200mm´s rör! Det skulle jag vilja se!?
Som mest har jag varit uppe i är 150° och då är det fullkomligt kaos i pannan med nyårsraketer, pyropack och annat smått och gott. Skulle jag få upp tempen till 240° så lär nog luftfartsverket höra sig och vilja registrera min panna som en jetmotor.
Skämt åsido, det kanske går men just nu känns det som en utopi.

[Åskar]

Har du pratat med Polimex och AF energiteknik om puffarna? Skyller de bara på veden du har eller har de lämnat några konkreta tips och synpunkter?

[Wodda]

Förvisso har jag pratat med dom men det var i ett tidigt skede, sen får man så mycket hjälp både här och på Byggahus.se så det har varit tillräckligt än så länge.
Nu däremot sen jag läste ditt inlägg har jag skrivit ett litet brev till Jacek på polimex.
Återkommer när jag får svar om det är något matnyttigt som ingen här har tänkt på.

[zac]

Hej!
Man borde kanske författa ett brev till tillverkaren eko-vimar..
Ingen som kan polska? Engelska borde väl kanske funka också!

/Anders

[Wodda]

Funkar utmärkt, pröva
Grzegorz Czapor på gcz@eko-vimar.com.pl
eller
Katarzyna Oleksyk på kos@eko-vimar.com.pl

bägge pratar engelska.

Diskuterade med dom om varför pannan är spärrad till 80° för nåt år sen.
Men det är ju så att säga inget problem längre

Kör på Anders

[Åskar]

Kör på Anders

Om du skriver så kan du samtidigt fråga vad det är för klåpare som har skruvat ihop pannan? De skriver i instruktionen om hur viktigt de är att smörja tätningslinan som sitter i locket ovan tuberna. Viktigt att det är helt tätt! När jag plockade bort den där rappliga sotspaken och dess anordning så såg jag att axelns genomgång (utvändiga fästplåten) helt saknade packning mot rökrummet Det var inte ens brickor på de genomgående bultarna (M8, men hålen var säkert 10-11 mm).

Gjort en ny plåtbit med grafitpackning och täckt igen hålet. Skall sätta in riktiga turbulatorer och sota med viska och borrmaskin i stället.

Nåja, man får vad man betalar för, så lite får man tåla.

Återkommer när jag får svar om det är något matnyttigt som ingen här har tänkt på.

Wodda, vi vänta med spänning..

[zac]

Jag är ingen hejare på engelska Men jag gissar att man får nått standardsvar typ förr torr ved..
Men om våra experiment inte faller ut väl så får man väl kontakta dom som sista utväg!

Jag eldar nu för tillfället med primär 5mm,sekundär 4 varv ut
rökgasen på otroliga 170 grader. Har legat 230-300 tidigare.
Nu är det +2 ute och lungt drag i skorsten. Tidigare har det varit ner mot -20 å ett enormt drag.

Borde väl finnas ägare till andra pannmärken som har liknande bekymmer? Eller så vill man inte veta av dom för man betalt så mycket för pannan

Åskar: Är det inte sotningsanordningen som turbulatorer brukar se ut, plattjärn i spiralform?
Hursomhelst så funkar dom nog bättre som turbulatorer än att sota med..
/ Anders

[André]

Är ingen expert på det här men jag kunde därav inte begripa de stora krav Orlan har på skorstenarna? Enligt diagrammet så behöver Orlan 40 en 10 m hög skorsten om diametern är 180 mm. Är skorstenen lägre så behövs en pipa av diametern 200 mm!

Pratade med en åf igår om pelletspannor iof men detta med skorstensdiametern som anges så olika, Han sa att det är bara för att svära sej fria om det skulle visa sej att nån har för dåligt drag..
Med en stålpipa tex har man bra drag mot en muran gamal skorsten där det är ojämt på insidan vilket ger ett sämre drag..
Har reflekterat över att det anges väldigt olika även på vedpannor med sugande fläkt, Calmar V33 säger dom ska klara sej med 125 mm skorsten men effekt woddy behöver minst 150 mm o dessa har samma effekt...

Ctc anger på deras pelletspanna på 20 kW att det räker med 100 mm pipa men thermia anger 120 som min, Dom är nästan identiska dessa 2 pannor..

[Ved Profilen]

André
Jag har en Baxi Solo + 30 . Om jag byter panna till en Gaselle- Quick Up- 45. Som har högre effekt. Måste jag öka min skorstens area då ??
Jag har 14*14 cm Skorstenen är 4m hög?? Jag har en murad tegel skorsten.

Jag bara undrar ????

Ved Profilen..