Ny med pelletseldning - tips och råd mottages tacksamt

[Bomi]

Hej

Bor sedan i somras i mitt första hus och kommer närmast från lägenhet. Har med andra ord ingen som helst erfarenhet av eldning med pellets och därför vänder jag mig nu till er som besitter kompetensen

Kåken är utrustad med en Nibe City VX från 1996 och i denna sitter en Viking Bio 20 årsmodell okänd.
Hade hit en lokal snubbe ("duktig på vikings brännare") som gick igenom lite, ytterst övergripande kring ingående komponenter och så ställde han vikten på dragbegränsaren så denna står i princip helt öppen hela tiden

Hursomhelst. Vad bör man ha för rutiner kring installationen?
Kör enligt tidigare ägarens mönster just nu dvs uraskning och dragning av tuber 1 gång/vecka vid vintereldning och var 2-3 vecka vid sommareldning.
Verkar det vara rimligt? Eller hur ofta bör man aska ur och dra tuberna? Och hur viktigt är det att borsta pannväggarna rena från sot?

Apropå tuberna så har jag plockat ut en turbolator då jag tyckte rökgastempen va lite i underkant (orolig för den murade skorstenen)

Bifogar några bilder som jag vore tacksam för lite inputs på. Ser allt bra ut? Eller finns det något jag kan förbättra?


Okej färg och konsistens på askan?


Normalt med denna typ av kådaktiga avlagringar i pannans botten?




Rostret efter 1 veckas vintereldning.




Brådskande att åtgärda? Finns alternativ till originalsten för 1200kr?

Stort tack på förhand!

[Stegatorparn]

Välkommen till forumet.

Brännarens tillverkningsår brukar stå på skylten på vänstersidan, annars är det de två första siffrorna i tillverkningsnumret.
Du har förmodligen dragbegränsaren Tigex 25 och den brukar vara för liten i dom flesta anläggningar, men bättre än ingen alls, så det är normalt att den står öppen när brännaren går. Med din panna och brännare brukar man ställa motvikten 20 mm från inre stopp, vilket motsvarar 10 Pa undertryck.

Dina sotningsintervaller är dom rekommenderade vid drift på hög effekt. Vid enbart låg effekt behöver man kanske aska ur brännarröret en extra gång per vecka.

Nu är det så att din panna är märkt 25 kW max effekt vid oljeeldning vilket motsvarar 13 - 15 kW vid pelletseldning eftersom pellets bildar ungefär dubbelt så mycket rökgaser som olja vid förbränning. För att elda ekonomiskt bör du alltså köra brännaren enbart på låg effekt, vilket sparar c:a 10 - 15% bränsle.
Hur går brännaren idag, hög, låg eller modulerande?
Modulerande är väl inte rätt ord eftersom den går från låg till hög efter 20 minuter men kan inte gå ner till låg igen om behovet minskar.

Har du en murad skorsten utan insatsrör får man hålla koll på kondensbildning i skorstenstoppen. Avgörande faktorer är skorstenens höjd, rökgastemperatur före dragbegränsaren och att dragbegränsare finns som i ditt fall. Dragbegränsaren spär ut rökgaserna med torr rumsluft vilket sänker kondenseringstemperaturen uppe i skorstenen.
När man vet parametrarna, kan man överslagsmässigt beräkna erforderlig rökgastemperatur och anpassa antalet turbulatorer.
Finns det ett rostfritt insatsrör i skorstenen, kan man sträva efter så låg rökgastemperatur som möjligt.

Lite svårt att bedöma förbränningen efter dina bilder då det alltid blir avsättningar av ljus flygaska framför brännarröret. Sidoväggarna i pannan bör ha en mellangrå färg när inställningen är optimal.
Ovanligt lite beläggningar på rostret beroende på rätt brännarinställningar, bra pellets och högeffektsdrift.

Isoleringen i luckhörnet är inget att bry sig om. Skulle den ramla bort är det ingen katastrof. Luckan blir några grader varmare.

[Weyland]

Okej färg och konsistens på askan?

Min tekniker jag har att göra med menar på att det där är optimala askfärgen, "Som O'boy".

[GoForIt Pellets]

"Kådaliknande avlagringar" är inte helt ovanligt. Skiftar ibland beroende på pellets.

Om jag tolkar dina bilder rätt så sitter inte brännaren på någon utbyggd stos?
Det brukar man rekommendera för din panna för att brännarens låga inte ska slå i bakkanten på eldstaden.
Det gör ju också att du får lite större askutrymme.

På en anläggning med samma uppställning hade jag tidvis problem med att aska ville bli liggande kvar ovanför tuberna, och slutligen påverka draget. Det gjorde också att glödande aska ibland ställde till det i samband med sotning (med askhink med filter).

[Bomi]

@Stegatorparn - Har svarat dig med fetstil inuti ditt citerande inlägg nedan. (Kanske inte helt optimalt kom jag på senare, får skylla på att det va riktigt längesedan jag hängde på forum så man är väl lite ringrostig kring rutinerna )

Välkommen till forumet.

Tack

Du har förmodligen dragbegränsaren Tigex 25 och den brukar vara för liten i dom flesta anläggningar, men bättre än ingen alls, så det är normalt att den står öppen när brännaren går. Med din panna och brännare brukar man ställa motvikten 20 mm från inre stopp, vilket motsvarar 10 Pa undertryck.

Mycket riktigt. Här kommer en bild på den. För övrigt så står den alltid såhär oavsett om brännaren går eller inte!


Nu är det så att din panna är märkt 25 kW max effekt vid oljeeldning vilket motsvarar 13 - 15 kW vid pelletseldning eftersom pellets bildar ungefär dubbelt så mycket rökgaser som olja vid förbränning. För att elda ekonomiskt bör du alltså köra brännaren enbart på låg effekt, vilket sparar c:a 10 - 15% bränsle.
Hur går brännaren idag, hög, låg eller modulerande?

Brännaren går idag enbart på hög effekt dvs 20kW. En nedjustering till låg effekt verkar synnerligen enkelt. Endast switchen för effekt och luftratten som berörs verkar det som. Har du något riktmärke för hur luften ska stå på ett ungefär? Just nu verkar den vara helt nervriden.

Isoleringen i luckhörnet är inget att bry sig om. Skulle den ramla bort är det ingen katastrof. Luckan blir några grader varmare.
Okej, låter betryggande. Finns det några billigare substitut till stenen?

[Bomi]

Okej färg och konsistens på askan?

Min tekniker jag har att göra med menar på att det där är optimala askfärgen, "Som O'boy".

Kanske skulle skippa sotningsölen då (sotar varje fredag eller lördag em) och ta med ett paket mjölk ner istället

Om jag tolkar dina bilder rätt så sitter inte brännaren på någon utbyggd stos?
Det brukar man rekommendera för din panna för att brännarens låga inte ska slå i bakkanten på eldstaden.
Det gör ju också att du får lite större askutrymme.

På en anläggning med samma uppställning hade jag tidvis problem med att aska ville bli liggande kvar ovanför tuberna, och slutligen påverka draget. Det gjorde också att glödande aska ibland ställde till det i samband med sotning (med askhink med filter).

Såhär ser det ut. Är det negativt om lågan slår i bakkanten? För även om askutrymmet är litet men kan bli något större med stos så räcker det till (utan stos) för en veckas vintereldning. Antar att askan i brännarröret sätter begränsningen tidigare ändå? Dvs max en vecka oavsett askutrymmet i övrigt?
Kommer ju dessutom att få aska ur röret oftare om jag ställer ner effekten.
Gällande askan ovanför tuberna så tror jag att jag har samma "problem" Brukar dock skruva bort dragbegränsaren och stoftsuga ovanför tuberna var 8-10 sotning. Detta beskrivs även i manualen från Nibe. Har du någon lösning för att minimera asksamlingen där?

[Stegatorparn]

Ser direkt att dragbegränsaren är felinställd. Finns en anvisning i pannans manual hur motvikten ställs. annars finns det en handledning här http://global.tigerholm.com/Tigerholm_p ... tionSV.pdf
Är draget för dåligt kan brännaren bli överhettad och överhettningsskyddet på fallröret lösa ut. Fallröret skall inte vara varmare än att man kan lägga handen på kröken.

Du har en rökgastermometer men den sitter tyvärr efter dragbegränsaren. Det innebär att du får låsa dragbegränsaren i stängt läge 5 minuter innan avläsning sker.
Vore intressant att veta vad du har för rökgastemperatur, dels med 20 kW och senare med 15 kW och hur hög skorstenen är. När jag körde 15 kW hamnade den blå ratten mellan kl 9 och 10 sett bakifrån. Detta är bara ett utgångsvärde. Lys in med en ficklampa genom dragbegränsaren och se om det finns synlig rök. Ficklampan avslöjar det snabbt. Ingen rök = minska fläkten i små steg tills rök blir synlig. Vänta ett par minuter mellan justeringarna.
Synlig rök = öka fläkten i små steg tills röken precis försvinner.
Nu är brännaren inställd så bra det går utan instrument vilket duger gott. Man kan inte ha tekniker mätandes varje gång man får hem en ny pelletsleverans. Det blir dyrt i längden.
Sök på forumet hur man mäter och väger pelletsmatningen under drift i 6 minuter. Vet man detta, justerar man efter en ny pelletsleverans enbart matningen till samma vikt som tidigare, så är brännaren optimalt justerad. Fläkten rör man inte eftersom den inte ändrar sig med tiden.

[Bomi]

Hade som sagt hit en snubbe som enligt hörsägen skulle va grym på Viking Bio. Detta i direkt anslutning till inflytt. Han ändrade vikten det absolut första han gjorde. Sen berättade han lite halvt ingående om brännarens komponenter, kollade på askan och gav div. goda råd.
Har inte märkt något konstigt med fallröret, blir inte ens ljummet vad jag har märkt.

Men kanske borde justera motvikten enligt tabellen punkten pellets som du länkade till?

Gällande justeringen för lågeffekt så borde grunden enligt manualen då vara en bra utgångspunkt. Snarlikt klockslag som du nämner



Såhär ser inställningarna ut för tillfället. Notera inställningen för startfördröjningen! Inställd på cirka 70min.. Dock verkar ingen startfördröjning existera trots allt Borde man vrida ner denna till 0 eller kan det va bra med viss fördröjning i en VX panna?



Angående temperaturerna så får jag be om att återkomma Ska kolla tempen på högeffekt imorn och lågeffekt till helgen då jag har tid att pilla lite med det.

[Stegatorparn]

Det kan behövas olika inställningar för draget beroende på vilken brännare och panna det gäller.
Viking Bio vill ha lågt drag för att tända lätt och säkert. Prova först min rekommenderade inställning för 10 Pa.

Startfördröjningen varierar från olika årsmodeller, så kontrollera vilken årsmodell du har.
Före 2011 skulle startfördröjningen först aktiveras med switch 1/3 innan ratten fungerade.

[rod02]

Jag får det till att dragbegränsaren står på 0mm. Det finns ett hack i axeln som man skall mäta ifrån. Se manualen.

[GoForIt Pellets]

Är det negativt om lågan slår i bakkanten? För även om askutrymmet är litet men kan bli något större med stos så räcker det till (utan stos) för en veckas vintereldning. Antar att askan i brännarröret sätter begränsningen tidigare ändå? Dvs max en vecka oavsett askutrymmet i övrigt?
Kommer ju dessutom att få aska ur röret oftare om jag ställer ner effekten.
Gällande askan ovanför tuberna så tror jag att jag har samma "problem" Brukar dock skruva bort dragbegränsaren och stoftsuga ovanför tuberna var 8-10 sotning. Detta beskrivs även i manualen från Nibe. Har du någon lösning för att minimera asksamlingen där?

Lågans temperatur är som högst ute i "spetsen", och slår den i bakkanten kan det slita för hårt på materialet där.
I min manual står det angivet att minimiavståndet framför brännarrörets framkant är 150mm. Även det tycker jag spontant känns kort.

Jag hade ett veckoförråd (MAFA Mini) + 2 säckar som intervall för anläggningen jag skötte. Problemet vid längre intervall var inte bara för stor askkaka framför rostret, utan främst igensatta tuber (alla turbulatorer i) som gav stopp på grund av övertryck i brännkammaren.

Jag tycker också du ska testa att ställa ner brännaren till lågeffekt. Det kommer att minska slitaget på brännaren.
Startfördröjning är inget man normalt använder på en brännare kopplad till en panna med växlare.

Jag dammsög också ovanför tuberna. Problemet jag upplevde var att det kunde ligga glöd kvar flera timmar efter att man stannat brännaren. Jag brände upp flera filter när jag hade för bråttom.

Plastrattarna går ju att ta bort/sätta tillbaka, så det här med inställning efter "klockan" kan ju ibland bli missvisande..

[Quilding]

Angående sotningsintervall så brukar jag elda ca 500 kg innan jag sotar/askar ur. Då är det ganska proppfullt i förbränningsrummet. Möjligt att min Iwabo är lite kortare förstås. Rökgastempen brukar ha ökat 50 grader vid det laget.

[Bomi]

Startfördröjningen varierar från olika årsmodeller, så kontrollera vilken årsmodell du har.
Före 2011 skulle startfördröjningen först aktiveras med switch 1/3 innan ratten fungerade.

Enligt typskylten är brännaren tillverkad 2006. Enligt manualen jag hittade på värmebaronens hemsida så styr SW 1/3 skruvmatningen.
SW 1/1 och 1/2 är effektläget och SW 2/1 är skruvens material, SW 2/2 skorstensdrag och SW 2/3 ska alltid vara i läge OFF (funktion för annan marknad)

Känner att jag behöver ha tag på en manual till 2006ans modell.. Förmodligen den senaste som ligger på nätet.

Har iallafall ikväll varit nere och justerat vikten på dragbegränsaren till 20mm från referenspunkt. Förmodligen så den stod innan "Viking bio experten" fingrade på den.
I helgen blir det sotning och nerjustering av effektläge samt mätning av rökgastemperaturer. Återkommer med resultat!

[Bomi]

Då ska vi se! Större justeringar gjorda idag!

Innan nerjustering till låg effekt:
Hög effekt; rökgastemperatur efter 5 min med stängd dragbegränsare = 235 grader (med en turbulator bortplockad. Detta uppmätt på onsdagen, pannan sotad sist på söndagen.

Idag sotade och askade jag ur pannan samt ställde ner den till låg effekt. Monterade även tillbaka den sista turbolatorn och uppmätte rökgastemperaturen till ca 155 grader.
Injusterad helt i enlighet med Stegatorparns instruktion ovan

Tid till indikation för låga ca 7 min. Ljusgul låga och ingen synlig rök genom dragbegränsaren!
Nu återstår det att se hur pannväggarna ser ut vid nästa sotningstillfälle!

Bör jag ställa om till högt drag för snabbare tändning? Har absolut inga problem med tändningen idag. Tar som sagt ca 7min till konstaterad låga.

Är docklite orolig för rökgastemperaturen. Vill inte dra på mig kondensskador på skorstenen. Hur fasiken mäter man temperaturen på den kritiska höjden egentligen?

[Stegatorparn]

Se där ja, nu händer det grejer!

Bra temperaturminskning på rökgasen, 235° till 155°. Nu sparar du pellets.
Nu vad det bara höjden på skorstenen som återstår eller hur många våningar det är över källaren, 1, 1,5 eller 2 ?
Vid 155° nysotad skulle inte jag oroa mig.

Eftersom brännaren inte missar någon tändning, är det inte akut med någon omställning till "högt drag". Du får se hur det går när det stormar ute.

Man får knalla upp på taket med en ugns/stektermometer eller annan lämplig termometer med en längre givarsladd så mätpunkten hamnar 0,5 meter ner i skorstenen samt se om det finns någon kondens. Dock inte om det är snö på taket. Var rädd om livhanken. Sannolikheten att det kondenserar är mindre även om rökgaserna skulle vara under 70° i och med att dragbegränsaren tillsätter torr rumsluft.